郭禹彤
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平原上的人最向往高山与高原，南方的人最向往北方的冰天雪地，而雪山对于南方的平原人可谓是梦一般的存在：大江大河起源之地，飘渺神话出发之处。
于是有的人飞往北欧，有的人深入西藏，而有的人，在八月坐上前往川西的小车。
然后雨季的川西，怀抱着一大堆的白色的帽子、毯子、面纱、棉被，一股脑堆在了群山上头，游人若急着问雪山为什么全都被遮住了，它就间或飘半小时、一小时的雨，以示嘲笑。
即使去稻城亚丁的那天早上天气很好，山间仍然堆着奶白的雾气。进山的大巴上，广播介绍着沿途的风景，它每次说，快看右边有一座雪山，请看左边的某某雪山，车里便会响起一阵此起彼伏的：“哪？”
因为见识过格底拉姆的阴雨连绵、红海子的黑云压水，我已经准备好接受今天也看不见雪山的结局了。
然而，像浮沫被勺子轻轻撇去、露出清亮的汤底，山间的雾渐渐被推开，仙乃日雪山牵扯着环颈的云雾围巾，淡淡地从群山之上投来瞥视。
“是雪山！”
只是遥遥的一抹雪白，却好似一石激起千层浪，车里的人纷纷叫起来，相机声咔咔响起来。
“快拍！再不拍一会又被遮起来了！”
“那边！那边还有一座！”
皇冠似的角峰刺破云层，反射的光彩像藏民手里转经筒上的金属光泽。
“啊，那是夏诺多吉，也就是‘金刚手菩萨’。”司机口音浓重，但解释得及时又耐心。“夏诺多吉”这个名字记不住又听不懂，“金刚”就有了老熟人的亲切感。
“前两天来都看不见雪山，今天天气好了。”司机只是陈述事实，我却觉得幸运得很。那可是我在地理题上无数次遇见、朝思暮想的雪山。我以为一到川西就能见到连绵的雪山，可是跟阴雨天憋了两天的劲，才终于见到。得亏我上车时后边没座位了，才惨兮兮地坐了大巴车的副驾。如今我有比车上其他人都开阔的视野，抬起手机就能录一段公路旅行VLOG素材。
一块来玩的朋友说，做了三年地理题，毕业一年了才亲眼看到雪山长啥样。
眼见着天气越来越好，晒到我脸上的阳光也越来越不讲情面，我开始奢望拍到珍珠海倒映着雪山的美景了。下了车，逆着哗啦哗啦的溪流向雪山走去，然而才到圣水湖，天又自顾自阴了，云垂下手来，遮住前头小半截央迈勇雪山，代表智慧的雪山就这样没了眼睛。
——没事，过会就好了，大概。
在川西的雨季，如果这一分钟的天气不好，那就再等十分钟；等不等得到另说，眼前曲流蜿蜒，芳草鲜美，野花云集，时而鸟雀翩飞、岩羊跃涧，先欣赏着也好。
山谷里起了风，风涤荡着谷地，卷上雪山云帽的边沿。阳光重新照耀雪山，溪水上的波光雀跃起来，走在栈道上的人也短暂地雀跃起来，照着景区车票上的照片复刻打卡照。这会儿是雪山上雪最少的时候，大部分雪都融化进奔腾的溪流和静谧的冰川湖里。雪山自个黑黢黢的差点完全谢顶，裸露的黑色岩壁上有大片大片的冲积扇，但是一切都太远了，我看不清上头有没有流下来的溪水；而一路上，有许多山体上挂着干涸的水道。
说实话现在的雪山没有平时在网上看的那么圣洁，却胜在黑白对比鲜明，倒也奇异。
我们继续向雪山走去。
走出山谷时，雪山已变得煞白刺眼。我老疑心是正午的日头太慷慨了，所以下午的雪山才看着似乎少了很多雪，而下午的太阳也懒得要命，扯过乌云盖在脸上，睡了一顿又一顿的午觉。
前往珍珠湖要走好长一段山路，穿行在密林里，路上最灵活的脚着地的生物只有吃奥利奥碎片的松鼠，至于我，被高反制裁得四肢疲软、头脑发昏，逢着歇脚的地方就和朋友坐在那，绝望地用帽子扇风。
有时候阳光重又在地上洒下光斑，透过密林，我们能隐隐约约看见仙乃日雪山，就连陡峭的岩壁上，也能稀稀拉拉挂一两条雪或者冰。岩石的纹理已经比我们刚开始爬山清晰很多了，导航也报出了令人惊喜的数字，说还剩四百米就到了，我们已经连滚带爬走过了三分之二的路程。
走吧，走吧，快些上山吧，你看云雾正在卷土重来——对，这是自然而然的事情，也许过十分钟就散了——万一云雾不散呢？
如果在庐山、黄山、泰山，我会紧张地查天气预报，求云雾送我一场日出云海，或者让丛林在烟雾里摇晃出聊斋的气息，而在这四五千米的群山之上，在这和云本就手牵手的地方，我只想让它有多远滚多远。
密林之外，心宝湖正张着眼睛，看着半晴半阴的天。阳光恰巧在拨弄着湖水，珍宝湖从中心的清浅的蓝绿色里，向外一层层析出泛天蓝与月白的光彩，较远处和阳光混合出一线奇异的枯叶黄。湖水哗啦啦地越过堤坝上四根好似卧伏的动物的枯木，向山下流去。然而，抬眼望，大半个仙乃日雪山都藏在白色的毡帽里，只剩光秃秃的山体，被周遭的葱翠映照得分外黝黑，像是没做过防晒的当地人的脸庞。
我们在心宝湖等了老久，经幡上下翻飞了无数遍，而山上的云好几次大有要散去的意思，露出山岩黄的褐的红的肌理，却老是虚晃一枪。
算了，去珍珠海吧。雪山什么的，谁强求得了呢。
珍珠海其实就是卓玛拉措，至于为什么叫珍珠海，我还真没地方问。它跟珍珠简直毫无瓜葛！和它名字本来的意思一样，那就是一大块的翡翠，绿得毋庸置疑，只消看一眼，我心中斯嘉丽的绿眼睛的颜色就只能是它了。可惜天阴得气死人，不然我都不敢想这绿得被照出多少个层次。我和朋友走在吱吱嘎嘎的环湖木道上，一面拍照，一面望山，一会说湖泊如何美丽，一会抱怨阴天不识抬举。
天不语，天下雨。
天不但要下雨，还要下太阳雨。
我抬起手接那淡金的毛毛雨，偏偏寻不见太阳在何方。在高原没什么人定胜天，天气预报都没用，我也不知道要往哪个方向拜，才能哄雪山开心，叫云雾走开。这时朋友突然叫我别说话，猫着腰去拍俩大噪鹛卿卿我我。山林里的动物才不在乎雪山有没有钻进云里，它们只关心下一顿去哪找果子吃。我们就不一样了，屏气凝神拍完鸟，大气喘不了一口就得揣着手机往外小跑，问就是老天爷突然赏了脸，叫满湖里装下了蓝天白云、雪山皑皑。
我在格里拉姆见过二十分钟里晴天变雨天、雨天里架起彩虹，可不敢赌这会云开雾散能持续多久。我们一路咔咔地拍山拍水拍倒影，一路往心宝湖跑。实景证明，卓玛拉措虽然靠近雪山，但丛林碍眼，真拍湖里倒映的雪山，还得去心宝湖。
仙乃日雪山巍峨地耸立着，只有当它全然显露出来，我才知什么叫真正的“对此欲倒东南倾”。它正低眉俯视脚下这片由它自个的雪水哺育出来的湖，又或是只是站在湖边，淡淡地等着一波又一波的游客大喊大叫地和它合照。它已经贡献了一年份额的雪水，等秋天那波游客来的时候，它身上就已经披上新的积雪了。这会儿天热，它就赤裸着五色的岩石，所有的岩石比地理试卷上看到的还清晰。它头上雪冠子好好的没化，臂弯里揣着摇摇欲坠的悬冰川。对着它随便拍一张照就可以出成当年捉弄我的地理考题，可真正来到雪山脚下，却有十二分的耐心去端详它。我和朋友着急忙慌拍完照片时，天已经又阴了下来。我们坐在先前等云雾离开时坐的长椅上，用手机把遥远的山顶拉到眼前来观察。顶端的雪看不出异样，下边的冰川透着淡淡的蓝色，末端大概有水一滴滴汇聚着，在下一处折弯倾泄下来，就这样一层两层三层地倾泄下去，最终绘成白练似的一条小瀑布，坠落到地上，散作山脚泛白的冲积扇的涓涓细流，而后的而后，手机看不清了。
“瀑布好小啊，能流到湖里吗？”朋友质疑着，旋即又自我解答，“可能太远了，所以只是看起来小吧。”
“我看它流到后面不见了，可能变成地下水了吧。”我可恶的手机看不清那么多东西。
然而从山顶的一路追踪下来，仙乃日雪山上的涓涓细流，无疑是后来溪流与湖泊的源头。
我路上有看见过溪流的成因，简单来说就是古冰川在地上刨了个坑，把水积在里头，然后水把坑边边冲破了，像大河决堤那样，顺着山坡坡滚成时而平缓、时而喧闹的溪流。
这儿的溪流清澈见底，只有在特别湍急时，才从白浪里透出几线冰蓝色，昭示它所来源的地方。溪流冷得刺骨，让人无法相信生命能在此孕育。我走了一路，只在里头找到过一只长得很像水虿的生物，余下全是白花花的石头与毛茸茸的细沙。然而，这溪流将继续往前走，也许渗入地下进了地下河，也许和哪条河流手拉手，成为大江大河的一份子，与它溪流生中第一条小鱼相遇。
凝视着山顶，那水的源头，水的一生终于无比清晰地在我记忆里留下刻痕。仙乃日雪山背面的云雾正一寸寸往回爬来，很快将重新将山顶遮蔽了去。而它，却补齐了《一滴水经过丽江》里水落下的环节。我呆视了半晌——好像我想见到雪山，就是想见见水的源头。当然我的目的不止于此，即便已经被高反整老实了，却还是想着能不能哪一天直接踏足在雪山之上，比如人坐在仙乃日雪山脚下，眼睛已寻找了好几遍登山的通路。但我对雪山的期盼，最早就是来源于《一滴水经过丽江》，那冰天雪地的恶劣环境，却包藏了生命的源头，没有什么比这样的矛盾更迷人了。
平原上的大江大河已经看遍了路上的山川、田园、城市，它成熟、宽厚，裹挟着泥沙和鱼儿，流入大海去了，而大河的源头，却是这样从山崖上接二连三地滚下来，把湖当驿站，一次又一次开始作为溪流的冒险。常规上水润万物的事它不是没做，只是这时候的它，更多显着一股哗啦啦的闯劲。它每一朵的浪花都在瞻望四顾，而它回头时，只能看见静默的雪山，立在那里，接下又一朵雪花。
山不语，湖静谧，水奔流，送走一波又一波游人。
稻城亚丁日落晚、闭门谢客早，而川西的雨季又老是阴着天。离开时，我除了回望被云雾彻底遮蔽的仙乃日，在心里头想象它傍晚时的肃穆、早晨时的日照金山外，别无他法。
没办法，可怜的大学生可没空在最适合看雪山的季节往这些地方跑。
我不知道什么时候能再站在某座雪山脚下，亲眼见到日照金山，也不知道下一次我会选择站上多高的海拔，但我知道，作为千千万万个平原人之一的我，有多不知死活。
——只消看一眼朋友圈里，一个暑假有多少背着氧气罐上高原的，不就知道了吗？
