游雁门关

前几年春日，我踏上了前往雁门关的旅程。这座被誉为“天下九塞，雁门为首”的雄关，承载着厚重的历史与文化，如磁石般吸引着我。彼时，站在雁门关的古老城墙上，抚摸着历经风雨侵蚀的砖石，历史的沧桑感扑面而来，脑海中诸多感思涌动。归来后，我写了两首诗，其中一首《五绝·游雁门关》（新韵）云：“今过雁门关，春游古洞天。六郎巡铁岭，百战定河山。”后来它们有幸发表在了中国作家网上。如今回想起来，那段经历仍让我内心满是感动，也愈发觉得有必要再写点什么，去深挖那些被岁月尘封的故事，让更多人领略到雁门关的独特魅力。

雁门关，古称陉关，横亘于勾注山脊。双峰对峙如阙，唯见雁阵穿云，故名雁门。《永乐大典·太原志》载：“代山（即雁门山）高峻，鸟飞不越，中有缺如门，鸿雁往来其间。”民间传说更添神异：“雁过此山口，衔芦枝盘旋良久，然后过关。”刚柔并济的意象，赋予险关以自然伟力与生命智慧。金庸《天龙八部》中，萧峰独立关前，见双峰对峙如门，雁阵穿云而过，忽悟“雁儿南游北归，皆从两峰之间穿过”。小说以文学笔法将地理形胜转化为命运隐喻，雁阵困于两山之间的意象，恰如萧峰夹在宋辽矛盾中的悲剧人生。“寒林漠漠，景象萧索”的描写，更将关隘的险峻升华为文明冲突的精神符号。

未进景区，已见山巅汉白玉杨六郎像——高19米，披风猎猎，相传57尺暗合57载忠魂，威仪凛凛镇守雄关。正午时分，阳和澄亮，草色返青，山脊微风带起新柳的青涩，旌旗在半空舒卷有声；此刻方知清人张九镡所咏“雁度狼烟静，青山作汉屏”并非虚语——千年烽烟早已化作眼前的巍然青嶂，仍替华夏守此一方山河。正是这座承载半部中华史的雄浑关隘，北依恒山余脉与内蒙古高原相接，南抵五台山连通中原腹地，自战国起便成为南下北上的军事要冲。明长城自山阴县新广武蜿蜒而来，在代县白草口村东三千米处拔地而起，以五千零三十三米的雄姿横亘山间。现存明代长城高八至十米，敌楼与烽火台按每一百二十米间距布列，如铁铸的史诗长卷，记载着两千余次战争的烽烟。战国时期，李牧在此设伏大破匈奴十万骑；汉代，霍去病北击匈奴的马蹄声震动关城；隋代，隋炀帝亲率大军在此大破突厥；宋代，杨家将的呐喊声回荡在山谷之间。这些金戈铁马的过往，都在砖石间凝固成永恒的回响。古有诗人叹曰“苦战功不赏，忠诚难可宣”的悲怆，李贺“黑云压城城欲摧”（乐府诗题，非实指雁门关）的苍凉，更为这座“外壮大同之藩卫，内固太原之锁钥”的军事要塞，增添了诗意的注脚。

踏入雁门关风景区，明月楼前关桥头两侧，杨家将雕塑气势恢宏。东侧，路边纵排佘太君率13位杨门女将，巾帼不让须眉，飒爽英姿仿佛能穿透时空，让人想见她们在战场上的英勇无畏；西侧，路边纵排杨继业携11位杨家男将，威风凛凛，尽显铁血男儿的豪迈气概。这24尊4.5米高的花岗岩石雕，栩栩如生，他们的每一个眼神、每一处姿态，都诉说着镇守边关、保家卫国的热血传奇。桥头路南，长63米、高28米的名人壁上，毛泽东1948年路过时所书“雁门关”三字，后被摹刻于高壁，苍劲有力，熠熠生辉。其上还镌刻着59位与雁门关关联密切的帝王、将相和文人名士，共同勾勒出雁门关波澜壮阔的历史画卷。

站在关桥上，桥西是关河（当地习称关河）水域景观带，潺潺流水为古老的雁门关添了一抹灵动；桥东不远的明月湖，澄澈如镜，倒映着周边的山峦与古建筑，又为这雄浑的关隘增添了几分婉约。南行不远，便来到雁门关北门明月楼。这座明代建筑，由砖券洞台基和单层单檐歇山顶楼身组成。楼身为砖木结构，台阶处的三孔门洞间，中间门洞两侧身披铠甲的武士塑像，目光坚毅，仿佛仍在守护这一方关隘。门洞上方镶嵌的“雁门寨”石匾额，历经风雨侵蚀，却依然散发着古朴的气息。上方具有明代风格的楼阁式建筑，面阔五间，檐下正中一横匾额，上书“明月楼”三个大字，笔力刚劲，颇为壮观。明月楼是古代雁门关城廓北口的第一道门户，亦是雁门关军事防守体系的重要组成部分。古人取“明月楼”之名，蕴含着“露从今夜白，月是故乡明”的情思，让戍边将士能望明月而思故乡——它不仅抵御了无数外敌入侵，更承载着深厚的家国情怀。

穿过门洞，前方便是雁门关民俗村，亦名雁门寨。民国初年，这里改称雁门关村，村民渐以经营客栈为生，为往来商客旅人提供餐饮、住宿等服务。民俗村的建筑兼具实用与古朴，多为砖石结构的瓦房和窑洞，典型的北方民居风格与周边的自然环境、历史建筑和谐相融。漫步其间，仿佛能真切触摸到边关生活的烟火气。前行时，路边一块写着“御马泉”的牌子吸引了我的目光。相传李自成带兵途经雁门关，士兵长途跋涉至水源枯竭，他的战马突然仰头长鸣，在地上刨出大坑，清泉随即喷涌而出。李自成亲笔题写“御马泉”以作纪念，后来农民军补足水源后一路东进，攻克北京，推翻了明王朝。这个传说，为雁门关添了一抹神秘又传奇的色彩。

前行不远，路中亭子旁立着写有“豹突泉”的牌子。据明万历版《代州志》记载：“平地突出，若猛兽然”，故名豹突泉。它与济南的“趵突泉”音同字不同，却同样充满生机与活力。泉水北出塞口，最终汇入滹沱河，旱不涸而涝不溢，千百年来滋养了无数守关将士，堪称雁门关的生命源泉。细看亭中，泉眼虽不见泉水涌动，但它所承载的历史与文化底蕴，却如暗流般源源不断。再往前，台阶之上的木柱牌坊上，“边贸街”三个大字赫然在目。走进边贸街，两侧店铺林立，既有传说中的降龙木，也有十五元一碗的大碗羊汤，各类土特产和纪念品琳琅满目，满是生活气息。在人们的印象中，雁门关是军事重镇，实则它在和平时期亦是边境贸易的重要场所。明朝永乐皇帝朱棣迁都北京后，雁门关的军事地位虽有所下降，却成为中原与北方少数民族文化交融、互市通商的重要之地——游牧民族以牛羊马匹换取中原的丝绸和茶叶，这里曾是一片繁华热闹的景象，见证了不同民族间的交流与融合。远眺时，山上的城墙清晰可见，为这片土地添了一份古朴韵味；行至街头，一架木制“云梯”映入眼帘，这是古代用于攻城的器械，带轮可推动，彻底颠覆了人们对古代攻城梯子的固有认知，让人不禁赞叹古人的智慧与创造力。

向左望去，可见一座书有“通南江”的牌坊。过了牌坊前行，便来到关城瓮城门小北门。城墙高六米有余，由石座砖身构成，砖券门顶，门额一方石镌刻“雁门关”三字，门两侧嵌镶砖刻对联：“三边冲要无双地、九塞尊崇第一关”，相传为明清之际大书法家傅山所书。联中“三边”指凉州、幽州和并州，其中凉州大致涵盖今甘肃、宁夏一带，并州则指今太原。这副对联生动地道出了雁门关地理位置的重要性——它北接漠北，南抵中原，东连华北平原，西经太原可达十三朝古都西安，守住雁门关，便等于守住了中原的门户。瓮城是关城的重要防护设施，一旦敌人贸然冲入，便可形成“瓮中捉鳖”之势，大幅增强防御能力，其精妙设计令人叹服。

进入瓮城内，踏石面斜坡向上，右手边一木制门上，牌匾书“关帝庙”。进庙门右侧是楼阁式戏台，檐下正中横匾额书“春秋楼”。戏楼对面，大殿门上方横匾额为明朝末年兵部尚书孙传庭手书的“天日同昭”，大殿正中供奉着武圣人关羽的坐像，前右侧站立关平、周仓。殿门前左侧檐廊下，立有一块清乾隆三十六年（公元1772年）的“正堂禁示”碑，这是雁门关分道碑原碑，亦是中国现存为数不多的清代驿道管理碑刻。

走出关帝庙，庙门对面便是地利门，门侧陈列着两种攻城与守城器械：一是攻城器械“冲撞车”，二是守城器械“塞门刀车”——横面上插有36把钢刀，专为城门被攻破时堵塞城门所用，其设计巧妙，凝聚着古人的军事智慧。抬头望地利门石匾，方石所镌并非“地”，而是“埊”——山、水、土三字叠合，为武则天颁行的“武周新字”。她立意：有山有水有土，方成大地。这一特殊字形，更添地利门的神秘色彩。走进地利门，脚下的石板路已历经七百年风霜，卫青、霍去病、李牧、薛仁贵、杨家将等名将，都曾踏过这条路。车辙压出的深深凹槽，是岁月留下的痕迹，仿佛能让人穿越时空，与古人并肩同行。

走过地利门，门两侧有登城楼的阶梯，踏阶而上，城上有两层阁楼式木构建筑，檐下绿匾额书“宁边楼”三个大字——其原名杨六郎祠，专为纪念北宋守关名将杨六郎而建。杨六郎在与辽军的多次作战中威震边关，宋真宗曾称赞他“治兵护塞有方略”。可惜原祠于1937年毁于战火，2010年按历史规制复建。如今这里已成为古代军事博物馆。馆内一层展示雁门关周边明代军事防御体系的沙盘模型和文物；二层主要陈列近代各类兵器，包括火炮、军刀、手枪、长矛等。此外，宁边楼门左侧还陈列着火铳（炮）、投石车等，皆是古代军事文化中的珍品。走下城楼前行，回首望去，城楼檐下一横匾书“雁门关”，仿佛在低声诉说往昔的辉煌与沧桑。

沿石板路前行，正前方是西门威远楼；左边不远处是雁门关南门天险门；右边是点将台，位于地利门右侧，是景区的重要景点之一。雁门关在历史上是重要的军事关隘，大小战争在此发生过两千余次。点将台作为古代将士出征前的点兵之地，见证了无数次军事行动。台上陈列着杨家将彩色画像，许多历史名人都与雁门关点将台相关，他们在此留下了英勇抗敌的故事。

沿着石板路向左走，便来到雄伟壮观的天险门——这是雁门关的最后一道防线，一旦失守，关内中原地带便无险可守。漫步穿过门洞，左手边有镇边祠与雁门关驿站，一条石路向南蜿蜒延伸。回头望城楼，檐下“中华第一关”“雁门关”两块匾额上的金色大字格外醒目。门洞上方一方石镌刻“天险”二字，其中“天”字亦是武则天造字，由“艹”“田”“戈”上下构成——武则天认为，有草养马、有田屯兵、有兵器打仗，便可坐拥天下。在天险门西侧，立有三块石碑：第一块是省级重点文物保护单位碑，阴刻“雁门关”三个繁体字，由山西省人民政府于1986年8月18日公布；第二块是全国重点文物保护单位碑，刻有“代县长城雁门关段”，由国务院于2001年6月25日公布、山西省人民政府立；第三块是世界文化遗产碑，阴刻“世界文化遗产 长城—雁门关段”中英文大字。

镇边祠坐落于雁门关天险门外东侧，占地3190平方米，始建于明正德六年（1506年），最初为纪念战国名将李牧的武安君庙。清咸丰年间改称护国镇边寺，1937年遭日军焚毁，2009年按原貌复建，如今以两进院落浓缩了2600年的戍边历史。步入山门，钟鼓二楼峙立两旁。前院东侧的抗战纪念馆与西侧厢房相映成趣，过殿演武堂曾是将士演练武艺之地。后院为核心建筑群：正殿武安堂供奉李牧及汉代李广、隋代李景、唐代李靖等六位战神；左配武会堂塑北宋潘美——他因雁门大捷封代国公，却因杨业之死遭贬；右配文定堂祀北宋宰相张齐贤，他任代州知州时曾屡败契丹；东配群英堂列卫青、霍去病等十一位名将；西配忠武堂奉杨业及八子，杨延昭（六郎）与“宁边楼”的故事至今流传。最具文化深意的是燕公堂，供奉西周召公奭——他是首位镇守雁门的名将，因其功绩，周成王赐“韦”姓，成为全球韦氏始祖。整座建筑群将军事纪念、佛教文化与姓氏寻根融于一炉，檐角铜铃轻响间，仿佛回荡着卫青北伐的马蹄声、杨家将的呐喊声。这座“半部华夏史的缩影”，以砖石为纸，将边塞风云凝固成永恒的文明记忆。

雁门关驿站位于镇边祠南侧，站在院内细观，驿站内共有十一孔窑洞，古朴大气，尽显典型的山西建筑风格。窑洞内冬暖夏凉，适宜居住。众多历史名人曾在此经过或驻足，其中包括二十二位帝王、二十二位将相及五位公主——东魏兰陵公主、隋代义成公主、唐代咸安公主与太和公主，以及西汉竟宁公主王昭君。公元前33年，王昭君远嫁匈奴呼韩邪单于，以换取汉匈和平，出塞途中经过雁门关，曾在公主洞停留。传说中，昭君在此回望故乡，弹起琵琶，其美貌令大雁忘记飞翔、跌落下来，这便是“沉鱼落雁”中“落雁”典故的由来。1948年4月6日，毛泽东主席从陕北赴西柏坡途中，也曾在雁门关驿站短暂停留，登上雁门关城楼凭吊千年古战场，在将军庙中纵论英雄。雁门关驿站见证了中原文化与游牧文化的交流融合，是中国古代民族融合的重要见证。

雁楼坐落于天险门之上，建于明代，为重檐歇山顶，面阔五间，进深四间，四周围廊，古时是兵丁巡察、瞭望的场所。原建筑毁于1937年，1989年复建，如今作为雁门关建筑博物馆。登楼俯瞰，关内古道如一条被岁月磨亮的剑脊，蜿蜒没入千山。雁楼前后，廊柱及门楣共悬对联六副。其一位于南门檐下“雁门关楼”横匾之下，联曰：“四野绿云笼稼穑，千山明月静干戈。”此句出自唐末池州诗人杜荀鹤的《献新安于尚书》，以“干戈”对“明月”，瞬间划分出战与寂、动与静的界限，绿云笼罩的田园、明月映照的群山尽入眼底，仿佛将刀光剑影埋进稻浪，把战鼓号角锁入清辉。我凭栏远眺，风掠楼瓦，似有人轻叩锈蚀的铜环；张口欲呼，却只尝到满口铁锈——那是昭君车辙里遗落的铁钉，是戍边将领未合鞘的刀刃，是帝王咽回喉咙的慨叹，它们一并融进杜荀鹤笔下的明月，既照我，也照千山。

沿城墙东行不远，我登临敌楼。春日天光透过箭窗，在地面洒下斑驳光影，砖棱之上，仿佛还留存着明代箭镞划过的痕迹。极目远眺，长城如一条蜿蜒的巨龙，驮着满山新绿，气势恢宏，似从未卸下过战甲。我静静聆听风声，往昔的鼓角争鸣早已消散在岁月深处。此时，城内过雁峰上的雁塔映入眼帘——这座八角七层的建筑，尽显古朴的砖构唐风。雁塔相传始建于隋代，毁于战火，2010年得以复建，虽为新构，却仍存古韵，以雄风护佑后人。

走下敌楼，我沿城墙继续东行，脚下的城墙脊线宛如一张拉开的弓，牵引着脚步不断向前。不多时，左拐便步入雁塔之下。从雁塔右侧拾级而下，步入七层阶梯式碑林。两百多方青石静默如史，镌刻着古人对雁门关的遥望与慨叹；今人的笔墨接力其上，楷书端正、行书飘逸、草书灵动、隶书庄重，各展其美。山岩为幕，城墙作伴，一步一诗，一碑一景。碑刻与山势、城墙相映成趣，浓厚的文化氛围扑面而来。行至“碑林”题碑前，我驻足留影，为这段旅程留存纪念。

出碑林，沿路行至关署门前，抬眼即见门檐下横匾“关署”二字，沉厚如铁。雁门关署踞天险、地利二门之间的高埠，像一枚钉进长城脊骨的镇关印，俯瞰万壑。登阶迈步走进院中，两进院落规制严整，前厅五间居中而立。迎面几阶高台上，檐下“正堂”匾额高悬，庄严肃穆。大堂正壁悬海水红日图，其上“明镜高悬”四字如日昭昭，照彻这方曾执掌边关政令的官衙。东西配房对峙，东为“吏部礼房”，掌官吏任免与礼仪教化；西为“兵刑工房”，管军事防务、刑狱诉讼与工程营建。后院正房五间，左右配房拱卫，空寂的庭院里，仿佛仍能听见往昔刀环铿锵、政令传呼的回响。如今空庭日冷，唯有石地上的车辙痕迹依旧深刻，一抬脚踩上去，像踩醒了史书里未合拢的残页。风自北塞而来，卷动阶前细沙，那声响恍若远去的笳鼓，仍在墙壁间久久回荡。

雁门关的西门名为人杰门，与地利门遥遥相对。出了关署门，沿右侧山道前行约三百米，便至威远楼门下。这座城楼采用石座承托、砖券为门的结构，基座由规整青石垒砌，坚实如磐；券门弧度流畅，砖石咬合紧密，既显北方建筑的雄浑，又藏古代工匠的精巧——每一块砖石的排布，都似在无声诉说着关隘的防御智慧。门洞上方镶嵌着刻有“人杰”字样的石匾，相传为武则天所题，她把“人”字写成上面一个“一”、下面一个“生”，以会意之法暗喻“每个人都要度过一生”，为雄关添了几分人文哲思。抬头仰望楼檐下，横匾额上“威远楼”三个大字遒劲有力，尽显威严。此门洞通向一条深深的山沟，暗藏防御玄机：若敌人从地利门攻入城中，这里便成了诱敌的“陷阱”——先以通路误导，待其深入沟中，守军再居高临下发起攻势，一举歼灭来敌，这正是古人防御体系中“以险制敌”的精妙策略。人杰门因武则天的题字更添文化意趣，也从侧面印证了雁门关在古代政治、军事、文化领域的重要地位。

这座全国重点文物保护单位，不仅是万里长城的璀璨明珠，更是一部活着的历史教科书。从西周的烽火狼烟到明清的戍边号角，从胡汉和亲的驼铃阵阵到近代抗战的枪声隆隆，雁门关始终以钢铁之躯守护着中原文明的火种。如今登临其上，山风掠过垛口的呼啸，似千军万马踏过时空的回响；远处偶见迟归的雁阵掠过山口的剪影，恰如千年文脉在天地间续写的诗行。

日色西沉，我立于威远楼回望，长城如弓，关城如箭，箭镞所指，是太原，是汴梁，是长安。雁门关以山为骨，以河为筋，以砖石为鳞，两千年来始终扼守中原的咽喉。当我指尖掠过垛口，仿佛触到李牧的剑穗、杨业的甲片、昭君的车辙；当我抬头，迟归的雁阵正掠过“天险”二字的上方，像给苍茫的山脊加上一行注脚。

于是我想起此行未写进散文的第二首小诗，权且抄在这里，作为结尾——

《七绝·雁门思归》（新韵）

鸡鸣见日出东岭，

犬吠寒门守北风。

踏雪边头穿古道，

寄梅故里满春城。