李凯利
网站用户
小时候最喜欢的就是家乡的“汤汤面”。
细瓷碗盛汤，辅以大肉、鸡丝、海带、葱花、黄花菜和切成菱角状的蛋饼，油汪水亮，色彩纷呈。
挑起一筷头细面，嗦一口，既有面条的亲切，又有肉蛋海产的新鲜。酸味出头，油而不腻，鲜而不俗，令人乐然忘忧……
记得有一年春节，母亲带我去外公家探亲，我一个人吃了十几碗，惹得旁边的坐着的姨舅姑奶奶连连称赞。
要知道，我那时不过五六岁。一个小小的孩童何以一口气就能吃下十几碗面呢？这还得从“汤汤面”的吃法说起。
一碗高汤，内中只有几条细面，为的是存汤之原味，留面之醇香。碗内的面条，一筷头便能挑尽，一口就能吃完，故而“汤汤面”也叫“一口香”——只消一口，随即换汤。
外地人往往不知“汤汤面”的吃法，吃了面条又喝汤，没几碗就饱了。
记得高中语文老师曾说，自己的儿子上大学带同学回家玩，他和老伴儿做了一顿“汤汤面”招待大家。
有个小伙子，吃完面就喝汤，吃完面就喝汤，关键吃了好多碗还不饱。
他和老伴儿急了，这么喝下去，其他人碗里的汤就没法换了，金贵的黄花菜也要被他给吃完了……
于是，他偷偷叫来自己的儿子，提醒一下那个小伙。小伙听后，恍然大悟，原来“汤汤面”是这样吃法！一群人同喝一锅汤，吃了汤里的面、菜、肉、蛋，回到锅里重新烹调，再来浇面。
那时贫穷，待客当然总要体面，所以一锅汤颠来倒去地换。“汤汤面”因此就有了个不雅的浑名——“哈水面”。
后来，为了扭转这股不讲卫生的风气，政府专门开展专题教育，号召大家吃面喝汤，一人一碗。
只是过年待客办喜事吃“汤汤面”的习俗依然还在，鲜香美味的口感实在难逃武功人民的喜欢。
“汤汤面”讲究七个字，即：“汪、煎、清、稀、细、软、工”。
“汪”，就是油汪汪的汪，说的是汤要飘香；“煎”，意思是要热，不能是温吞吞的；“清”，是指汤要清亮，不能混浊；“稀”，就是说汤要多，面要少；“细”，是说操作的工艺考究，精工细做；“软”，就是面片要软和，不能煮得过硬；“工”，说的是面上桌的造型要好看。
吃“汤汤面”的时候，端盘的人一次端好几碗，但经常是刚一转身，桌上的“汤汤面”就被一扫而光。
端盘的一般都选年轻力壮手脚麻利的小伙，一趟趟往来于厨房和餐桌之间，传递着主妇对客人的热忱。
有时面煮得慢了，汤换得乱了，端盘的迟迟拿不到浇好的面碗，餐桌那边的小孩儿常常是嗷嗷叫唤，“咋上得这么慢呢？”
这时，主妇总是亲手端出一碗面，放在叫得最欢的那个碎娃面前，逗他嬉笑他：“看把我娃急的，吃得香的！”“还立起来吃，要不叫你舅端个梯子放在这，你立在上头吃……”
原来，这“汤汤面”里煮的面都是手工挂面，细如线条，光而柔韧，很难用筷子夹断。
碎娃们大都两手握筷，夹住一头，向一个方面旋转，把整根面条在筷子上缠成一团，然后一口吞下。
小一点的还没掌握这个“绝招”，总觉得面条长得让人着急。坐着吃，根本看不到面的尾巴，连吸几口也咬不完一根面，于是站起来吃，还是一口吃不完一根面，索性站在桌旁，仰起头，把筷子挑得老高，企图从面条的尾巴开始吃起……那可爱的样子颇像年画上画着的娃娃。
我们那时不知道“汤汤面”怎么做的，也不知道为什么只有过年和办喜事的时候才能吃“汤汤面”，只觉得这面好吃，和家中平常做的面大不相同。
平常，母亲总是擀面，有时是又软有宽的“裤带面”，有时是有细又劲的干拌面，有时是菱角状的“片片面”，有时是面目模糊的“连锅面”，有时是玉米馓和面条一起煮的“糊糊面”……一锅汤，下面，煮几片叶子菜，炒一点臊子，这就成了。
总之，没有大肉，没有鸡丝，更没有海带、葱花、黄花菜和切成菱角状的蛋饼……所以我一直好奇这面从哪来的。
大肉、鸡丝、切成菱角状的蛋饼……这样的食材，这样讲究的蛋饼切法，明显是富贵人家才有的饮食常态；
海带，关中不产，来自沿海地区；
黄花菜，武功县种植得极少，大都从外地输入；
手工挂面，倒是本地特产。
以前人们走亲戚的时候，常拿着几把手工挂面当礼物送给对方，以资丰年。
实在是奇怪，食材来得奇怪，组合也是奇怪。更奇怪的是，走出武功县，别的地方见不到这样复杂又精细的面食……
记得初三语文老师曾说，他有一个同学嫁到了渭南市某县，结婚那天早上，娘家客全都等着吃“汤汤面”。没想到，婆家人一听根本不知道什么是“汤汤面”。
娘家人把大概的做法说了一遍，等了半天，端上来的面条又宽，食材又少，汤上漂的还是碎韭菜，看着都不香，吃到口里一股生韭菜味儿，实在难耐。
我婆家也在渭南。办婚礼的时候，娘家人和儿时的同学没有吃到“汤汤面”，胃中颇不自在……
渭南在武功东边，再从武功县往西去，有些地方倒是也吃类似的面。只是少了海带、鸡丝和黄花菜，还放辣椒，看起来就和城门口卖的饸饹没什么两样，实在不能称作是正宗的“汤汤面”。
“汤汤面”到底哪来的呢？
传说明孝宗的正宫娘娘得了一种怪病，茶饭不思，容颜消瘦，太医束手无策。
御膳房有位厨师，农家出身，知道娘娘是多食山珍海味、营养过剩所致，他做了一碗酸汤细面条敬奉皇后。
当娘娘闻到酸香味，便有了胃口，一品尝，生津舒胃，越吃越爱吃，身体也就康复了。这位厨师做的就是“汤汤面”。
武功人康海，弘治年间钦点头名状元，官居翰林院修撰。他喜食面条，于是让自己的厨师向御膳房的厨师学作“汤汤面”的方法。被罢官后，他带厨师回故里，于是“汤汤面”便在武功流传开来。
“汤汤面”果然是武功食单里的“外来物种”。
高汤、大肉、鸡丝、海带、葱花、黄花菜和切成菱角状的蛋饼，这样奇特的组合，终于找到了应有的出处。
原来，这“汤汤面”还是明朝的御膳呢！
难怪康海把这种吃法带回武功之后，就受到了武功境内所有民众的爱戴。
大年初一早上、正月里待客、娶媳妇儿办喜事……重大喜事，都要来上一碗。这，不仅是新鲜稀有的吃食，更是身份的象征啊！
只是随着人民生活条件的不断改善，“汤汤面”不再像我们小时候那样受到人们的热烈喜欢。过年待客娶媳妇儿，“汤汤面”也不过是浅浅的几碗，更多的钟爱献给了午间丰盛的中餐……
但是，“汤汤面”似乎已经刻进了武功人的基因。虽然一次吃不了几碗，但很久不吃还会想念。
在外的游子也常常学着母亲的样子，系上围裙，淘洗海带、发泡黄花菜，摊几张鸡蛋饼切成菱角，准备好葱花、大肉、鸡丝，从超市里买来一把挂面……在油烟机的隆隆中拥抱着曾经的那个小孩。
近年来，豆腐脑、擀面皮等关中美食一个接一个地被乾县、岐山等地注册闻名，武功县为了打造属于自己的美食品牌，便推出了“武功旗花面”的叫法。
其实，大多数武功人还是管它叫作“汤汤面”，家常，温暖。
