文三刀
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搅团是风靡三秦大地的美食，也是粗粮细做的典范，相传三国时期的诸葛亮，为改善士兵伙食，发明了这种称为“水围城”的食物，继而在民间广为流传，只是各地做法不同罢了。
陕西的搅团，是把面粉搅拌成糊状煮熟，待凝固以后再切块，浇上调好的醋汁，即可食用。面鱼儿是搅团的改良版，把打好的搅团，通过漏勺一样的器具，变形成小鱼一般的模样，当地俗称鱼鱼儿。
天气炎热的时候，如果你想胃口大开，那就翻过秦岭，到陕南的安康，尝一尝地道的农家浆水鱼鱼儿。最正宗的浆水菜，沁入心脾的酸，混合着各种野菜的香，是面鱼儿最好的搭档，也是打开味蕾的一剂良药。
安康的浆水鱼鱼儿，是当地独有的味道，而浆水菜是灵魂搭档。浆水鱼鱼儿的酸味，是不用醋的独特口感，浆水解决了调味的问题。本地有谚语说：“一天不吃酸走路打蹿蹿。”说的就是浆水，凡是能吃的绿菜野草，都能泡成浆水菜。八九十年代的一日三餐，基本都和浆水有关。
记忆中一到天热的时候，吃什么都没胃口，我娘掌管一家人日常饮食，也最头疼一日三餐，怎么做都落不到好，没有全家满意的饭食，好像唯有做浆水鱼鱼儿，没有人会持反对态度。
做浆水鱼鱼儿，先要打好搅团。打搅团可不是一餐容易做的饭，陕西有俗语说：“搅团要好，七十二搅，搅团要然，勾子拧圆。”
所谓的七十二搅，是说打搅团的工序繁琐，为了不让产生颗粒，就要不停地搅，而且是顺着一个方向搅。勾子在陕西指的是臀部，更加说明打搅团是个体力活，不仅双手搅，全身都要配合协调。
打搅团，从来都不是一个人干的活，没有几个得力帮手，一碗好搅团想吃到嘴，比登天还难。
“打搅团喽！”我娘站在老房子旁边，扯着嗓子一喊，大嗓门自带的音量，全院子都能听见。我们的那个院子，在山梁上突出的一块半坡地上，呈台阶分布住着二十来户人家，都是未出五服的本家，我们家老房子在最下面，靠近沟底，门前就是水库。
“好咧！额把猪喂了就来！”立马有人回应，这声音一听就是巧莲娘，和我娘关系最好，半夜走路进城，赶集逛场，都是不离不弃的搭档。
“甭着急，额把麦子晒上就来给烧火！”这是武莲娘在搭腔，每次打搅团，她都负责烧火，大疙瘩硬柴火烧旺，才能熬出一锅好的面糊糊。
不一会儿，银花娘和娣娃娘也都回了音，基本上就是固定的饭搭子合作。我爹是泥瓦匠，家里厨房修的大，双口的大灶台，一大一小两口锅，而且瓷盆木桶也齐全，用起来也方便，免得到各家去借，最适合打搅团。
待到各自都把家里收拾停当，齐聚到我家，小孩子也跟着一道起哄，过年似的热闹，给炎热的酷暑也增加了一丝活气。
父亲已经把大疙瘩硬柴劈好，武莲娘把大火烧起来，新磨的包谷面也准备好。我娘和巧莲娘换着用大擀面杖，在大铁锅里搅圈圈，一刻也不能停，否则就煮糊了。
娣娃娘把几个大瓷盆洗干净，装满清凉的井水，旁边放着漏瓢。所谓的漏瓢，就在半边葫芦上，烫满了大小一样，且规则分布的窟窿眼，也就是一个葫芦做的大漏勺。一切准备停当，只待搅团熬到火候，再舀出来，用漏瓢定型成面鱼。
只见我娘握住大擀面杖，不停地在大锅里搅动，身体也跟着协调地扭动，一会儿就大汗淋漓，肩上搭着的毛巾不断擦汗，害怕汗珠子掉进锅里。
一边搅动，还要看着锅里的面糊糊，不能太稠，也不能太稀。太稠了搅不动，还漏不出面鱼，太稀了搅团不够劲道，影响入口效果。
武莲娘又把大灶里的火，引到小灶里烧起来，银花娘开始炒浆水，这个季节满地的野菜，泡浆水菜最好，刺芽菜、灰灰菜、野芹菜等各种野菜混合一起，泡出来的浆水清香无比，更有野性的气息。
小孩子也没有闲着，年龄小的剥蒜，我的任务是捣蒜、捣芝麻和捣辣椒。一块完整的石头凿出一个深窝，河里捡来的一块细长石头，两头溜光圆滑，就是天然而成的杵，农村家家户户离不了。
剥干净的蒜瓣，捣成泥。炒熟的芝麻，捣成碎沫。地里刚摘的青红小辣椒，捣成辣椒酱一样。有藿香叶，再摘一点新鲜的捣成稀糊状，有种特殊的味道，像茴香和芥末的综合体，一般人难以接受，小孩子一闻直作呕。这几样算是浆水鱼鱼儿的灵魂料汁，完全左右了人们对浆水鱼鱼儿的口感和记忆。
一锅金黄的搅团终于问世，最初做搅团的时候，是纯包谷面，金黄金黄的颜色，甚是好看，口感有些粗糙。改良后加入小麦面粉，变得爽滑了许多，现在大街上摆摊卖的基本用米粉做成。
搅团打好以后，迅速退掉灶膛里的大火，防止烧糊。把装满水的瓷盆放到灶台上，我娘一手拿着漏瓢，一手用大勺子舀搅团糊糊，倒进漏瓢，一条条的小面鱼，便从窟窿眼里钻出来，滑到水里，像极了小鱼在水里游。
漏面鱼的过程，要求动作非常迅速，如果耽搁了时间，锅里糊住了不说，勺子里的搅团也会凝固，堵住漏瓢的窟窿眼，就没有那么顺滑，面鱼就变成了面疙瘩。
漏满一盆，赶紧再换一盆，装满五六盆才把锅里刮干净。大人们围着几个大瓷盆，开心地看着劳动成果。
小孩子都眼巴巴盯着锅里，厚厚的一层锅巴，我娘又往灶膛塞了一把柴火，不一会儿锅巴便翘起来，变得酥脆了，那是小时候最爱的人间美味。几个孩子一人拿着几块比谁的大，也有的舍不得吃，偷偷装兜里。
一大老碗的鱼鱼儿，浇上浆水汤汁，放点蒜泥，加点芝麻碎，新鲜的辣椒泼点热油喷香。包谷面的金黄，配着浆水菜的浅黑色，大蒜芝麻辣椒混合的香气，酸辣凉的口感，让人忍不住咽口水。
大人们有蹲着，有席地而坐，也有站着，一人捧着一个老碗，顾不上说话，只管呼哧呼哧地往嘴里扒。小孩子们把比自己脑袋大的老碗，放在屋檐下的台阶上，一溜席地而坐，尽管多数不爱吃浆水鱼鱼儿，可是爱凑热闹，这比写暑假作业好玩多了。
时间已经过去三十多年，当年打搅团的婶娘们，变成了老奶奶，银花娘和武莲娘都已经去世了。老院子后面的梁上，早就打了水泥路，曾经住在老院子的人，都搬到了路边盖起楼房。距离远了，老人们平时连见面的机会都少，没有了柴火灶，连烟火气也淡了许多。
每逢夏天，不想吃饭的时候，见到路边摊上有浆水鱼鱼儿，总会忍不住吃一碗，尽管吃不到家乡的浆水，却依然能缓解那份难以忘却的思念。还有记忆中的味道，永远拂之不去，就像万千条浆水鱼鱼儿，在脑海中游来游去。
（本文已选入《中国食品》杂志2026年第8期）
