登阅江楼记

省城南京，我已造访多次。这座历史文化名城里的诸多知名景点与胜迹，少说也游览过四五回。然而，阅江楼这一重要景点，我却始终未曾涉足。究其缘由，或许是它的名气比不上黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁，在各类媒体上的曝光率也较低吧。

黄鹤楼因唐代诗人崔颢登楼所题的《黄鹤楼》一诗而名扬四海；滕王阁因初唐诗人王勃的《滕王阁序》而闻名于世；岳阳楼则因范仲淹挥笔写下的千古名篇《岳阳楼记》而天下皆知。那么，阅江楼凭借什么得以声名远播呢？有人说在这方面，阅江楼有所欠缺。但我认为并非如此，而是我们后人在对其文化的发现和挖掘上不够用心。实际上，阅江楼同样有 “名记”。明初著名文学家、“开国文臣之首” 宋濂的《阅江楼记》，在当时朱元璋下诏臣下同题所写的众多 “阅江楼记” 中脱颖而出，堪称一流佳作。这篇文章虽为歌功颂德而作，却以其精湛的文学技巧、深厚的思想内涵和独特的艺术风格，展现出极高的文学价值，还被清人编入了《古文观止》。只可惜我们如今没有将此文编入教科书或《青少年古典文学阅读文选》之类的书籍中，否则，阅江楼早已和其他名楼一样名动天下了。

其实，与其他名楼相比，阅江楼有着不可比拟的历史文化底蕴。其一在于阅江楼的 “势”。它是明朝开国皇帝朱元璋亲自主张建造的，如今基本按原设想续建的阅江楼，一派皇家园林建筑的风范，其展现出的气势是其他名楼无法企及的。其二是阅江楼的 “雄”。阅江楼外观四层，暗三层，共七层，总建筑面积五千余平方米，楼高五十二米，山高七十八米，总高一百三十多米，在江南诸名楼中堪称最高。其三，长时间内阅江楼 “有记无楼”，这给后人按前人意图续建留下了联想和发挥的空间，这种 “缺陷美” 是阅江楼独一无二的。其四，阅江楼的楹联文化丰富，无论是古人还是现代人所作，皆为上乘佳作，大大增添了阅江楼的文化内涵。如此看来，阅江楼已成为天下游人不得不去的景点胜地。对于我这样的老同志来说，再不去的话，过几年说不定就很难登上此楼了，又何必留下遗憾呢！于是，我在今年的五一假期首次登游阅江楼，游赏之后感慨万千，便敲打键盘写下了这篇游记。

那天，暮春的太阳高高升起，我站在狮子山下仰望阅江楼。晨雾已散，长江这条巨龙展现出白天的繁忙景象，楼阁的轮廓在阳光的照耀下清晰可见，朱红的梁柱、金色的琉璃瓦，宛如座落在云端的仙宫。山脚下那尊高近五米的石狮俯视着游人，爪下绣球上的海浪纹路虽已被岁月磨得温润，却仍透着明代匠人刀劈斧凿的凌厉之气。我伸手触了触狮身，冰凉的石纹里仿佛传来六百年前朱元璋的一声长叹：“此楼终成矣？”

这座楼的命运，注定与遗憾相伴。明洪武七年，朱元璋在狮子山大胜陈友谅后意气风发，诏令建楼立碑以彰显武功。他亲自撰写的《阅江楼记》中，将长江比作 “天堑”，将楼阁视作 “镇海神针”。可当工匠们夯实地基、备齐木料时，这位帝王却突然下诏停建 —— 史书称是因国库空虚，民间却流传着他夜观星象时被一道惊雷劈断龙旗的传说。从此，“有记无楼” 成了金陵城的一道隐痛，就连宋濂那篇入选《古文观止》的雄文，也仿佛成了飘在纸上的孤魂。

直到 2001 年秋，这座楼才真正从墨香中拔地而起。我望着山巅飞檐上栖落的鸽子，突然觉得历史就像长江水一样：看似滔滔东去，却在某个漩涡处悄然回环。

登山的石阶早已被游人的脚板打磨得发亮，两侧松柏间立着数块汉白玉碑。最醒目的当属并排而刻的两篇《阅江楼记》，朱元璋的字迹方正如列阵兵甲，宋濂的笔锋却似江涛奔涌。有趣的是，朱元璋在文中反复强调 “朕非好大喜功”，而宋濂则极尽铺陈长江之险、楼阁之伟，末尾还不忘补上一句 “圣心谦抑，实乃万民之福”。两相对照，竟品出一丝君臣奏对的微妙机锋。

转过碑林，主楼赫然映入眼帘。坐落在山巅之上的五十二米高的楼体依山势呈 “L” 型展开，北翼直指长江，西翼俯瞰金陵。七层飞檐以金色琉璃瓦覆顶，远望如巨龙腾空时抖落的鳞片。最绝妙的是檐角装饰 —— 并非寻常的仙人走兽，而是郑和宝船造型的铜雕。阳光穿过船帆镂空处，在朱漆廊柱上洒下细碎的光斑，恍惚间似见当年舰队劈波斩浪的帆影。

步入一楼正厅，迎面便是仿制的朱元璋龙椅。乌木鎏金的椅背上雕着九条五爪金龙，龙睛以红宝石镶嵌，在幽暗殿内灼灼如焰。但真正令人驻足的是两侧楹联：“万里长江飘玉带，一轮明月滚金球”。此联化用朱元璋《咏庐山》诗句，原是为庐山御碑亭所作，今悬于此，倒暗合了狮子山 “江畔明珠” 的喻意。导游介绍说，楼内楹联多取自明代典籍，比如三楼瓷画两侧的 “海纳百川有容乃大，壁立千仞无欲则刚”，虽是林则徐的名句，却与郑和下西洋的胸襟气度浑然相契。

二楼展厅里，泛黄的《郑和航海图》铺满整面墙壁。图上用蝇头小楷标注着古里、忽鲁谟斯等地名，阿拉伯海区域的波浪线密集如发，锡兰山旁还画着一只探头的小龟 —— 据说这是水手们标注暗礁的记号。玻璃柜中陈列的 “永乐通宝” 铜钱边缘磨损严重，不知经过多少南洋商人的掌心。

最震撼的当属那幅占据三楼整面墙的景德镇瓷画《郑和下西洋》：十二米高的画幅上，宝船舰队如云阵压海，赤袍官员手持圣旨立于船头，昆仑奴捧着象牙与香料紧随其后。细看船员面容，有仰观星象者，有合力张帆者，甚至有位老船工正弯腰修补缆绳 —— 六百年时光在这一刻被瓷釉凝固，仿佛依然能听见浪涛声中混着闽南语的号子。

登至顶层，仰见直径三米的盘龙藻井。整块香樟木雕成的九条金龙首尾相衔，龙须纤毫毕现，龙鳞以金箔贴就，中央悬垂的轩辕镜将天光折射成细碎金雨。凭栏远眺，长江如一条青灰色缎带铺向天际，南京长江大桥粗壮的钢影像伸出两只大手牢抓南北两岸。江风掠过檐角铜铃，清音与远处货轮汽笛声交织，竟生出奇异的古今共鸣。

在顶层回廊，我遇见一位白发老者正临摹立柱上的对联：“天地入胸臆，文章生风雷”。他告诉我，这是摘录自宋濂《阅江楼记》的结尾，原文写道：“臣虽不敏，敢不夙夜祗惧，以承休德？” 此刻站在长江之滨念及此句，忽觉六百年前的文臣风骨扑面而来。另一副曾让我驻足的对联在静海寺遗址旁：“海宴河清寰宇镜，江声月色古今愁”。位于山脚附近的静海寺正是《南京条约》议约地，这副民国时补刻的楹联，将郑和的荣光与近代的屈辱并置，恰如长江水永远含着泥沙俱下的叹息。

最妙的是主楼入口处那副无署名楹联：“楼未起时原有记，江长流处岂无楼”。上联直指 “有记无楼” 的典故，下联则以长江的永恒流动消解了历史的遗憾。想起山脚那块未完工的明代地基遗址 —— 乱石缝里钻出几丛野菊，工部档案里冷冰冰的 “辍工” 二字，终究被后人的重建化作了向时间长河投去的温柔一瞥。

落日西沉时，整座楼阁被镀成金红色。我在 “狮岭雄观” 碑前遇见一群写生的大学生，画板上阅江楼的飞檐与长江大桥的钢梁重叠，水墨泼洒处，竟分不清哪是古韵哪是现代。

忽然懂得朱元璋停建的智慧。若当年真建成那座阅江楼，或许早已像黄鹤楼、滕王阁般屡毁屡建，反而因这六百年的留白，让后世重建时少了几分拘泥。你看那主梁上清晰标注的 “2001 年” 钢印，电梯井巧妙隐藏在仿古阁楼中，连洗手间门环都做成郑和罗盘的模样 —— 这不是对明代的拙劣模仿，而是一个时代对另一个时代的致意。

离园前，我在纪念品商店买了本《阅江楼记》合集。翻开扉页，朱元璋的 “朕观天下之水，莫大于海” 与宋濂的 “臣闻天子之德，犹天之覆” 并列，恍若看见帝王与文臣隔着纸页对望。六百年前他们共写的这篇命题作文，直到今日才真正有了安放文字的楼台。

华灯初上时，阅江楼亮起轮廓灯，宛如悬在夜空中的琉璃宫阙。长江对岸的霓虹倒映在江面，游轮拉响汽笛，惊起一群夜鹭……