蜀山南街

五月熏风里，我们又来到了宜兴。这座江南小城，近年来竟成了沪上人家寻幽探胜的好去处。大约是苏州无锡的园林看腻了，人们便在这陶都的古巷里寻得几分新鲜意趣。

陶二厂是我们此行的首站。这座在紫砂工艺二厂旧址上重生的文化地标，将往昔的窑火与新生的创意熔于一炉。厂房的红砖墙上，岁月留下的斑驳与新漆的光泽相映成趣，仿佛一位老者披上了新衣，却掩不住骨子里的沧桑。

蜀山南街，现在称为古南街，似乎增加了一些旅游开发的意味。山唤作蜀山，街名为古南，念在嘴里便觉齿颊生香，仿佛含着枚青橄榄，初时微涩，继而回甘。

蜀山这名字，源自蜀人苏东坡。当年他游历至此，见山势起伏，颇似家乡蜀地，感慨道：“此山似蜀。”我寻思在江南水乡怎会有“蜀山”这样的名字。

初到宜兴，便听得人说起这条老街，说是紫砂壶的故乡，陶都的根脉所在。这次第一天就安排来老街，真是“正合朕意”。

老街依山而筑，青石板路在阳光下泛着温润的光。两侧的老屋像是从清代画册里走出来的，白墙上的斑驳恰似岁月故意留下的墨痕。那些窄而深的门面，个个都像藏着故事的线装书。匾额上的金字虽已黯淡，却仍在轻风里挺直了腰板。

街上的店铺都不大，门面窄窄的，却很深，像一个个藏着故事的宝库。

不少门楣上还挂着“某某某故居”“某紫砂陶器店旧址”的匾额，漆色虽已斑驳，却在春光里显得格外精神。

有一处老屋格外精神，悬着一块大牌匾，从右至左写着“顾景舟南街旧居”。导游小李悄悄走到我的身后，“那把世界上最贵的紫砂壶，就是这位老先生的作品。”

我不禁莞尔，原来这泥土经了大师的妙手，竟比珠玉还要珍贵三分。都说玉无价，现在看来大师的紫砂壶也是无价之宝。

古南街的灵魂，藏在紫砂的窑火里。街口至今还保留着一管烧窑的烟囱。

忽见一家店铺门前摆着时鲜瓜果，伸手欲取，才发现都是陶土所制。店主见状便邀我们入内细观。

紫砂店的门脸不大，里面却别有洞天。店主是个五十来岁的汉子，生得敦实，一双大手却能在紫砂泥上捏出千般花样。店里有一家人正在亲自体验，孩子摸着砂泥，不知道怎么摆弄。店主说了声你们随便看，便去指导那孩子。

我目不转睛地地看着各类紫砂器具，耳中却听得关于紫砂的只言片语。

看他教孩童捏壶，那团泥在他掌中竟似有了生命。紫砂原是深山的馈赠，需得以心相待，慢慢揉捻，方能成器。临走时，那孩童手中的泥团已初现壶形。

门前不知何时坐了位银发老妪，笑吟吟递来个泥人：“这是蜀山的土地公公。”那笑容里，仿佛藏着整条老街的秘密。

临走时，似乎看到那孩子手中的那坨泥变成了一只古朴的茶壶。我口中念着“谢谢老板”，走出门口。有位银发老太太不知什么时候坐在了门前，见我驻足，她笑着递来一个小泥人：“送给你，这是蜀山的土地公公。”

转过一个弯，眼前豁然开朗。这里地势较高，可以望见远处的蜀山。山不高，却颇有气势，在雨后的薄雾中若隐若现。山脚下有片竹林，青翠欲滴，那是东坡先生“宁可食无肉，不可居无竹”的地方吗？

没多久，又来了几波旅游团的人，古南街渐渐热闹起来。窄小的老街一下子变得熙熙攘攘，游客三三两两地出现，举着相机四处拍照。

那位做泥人的老太太门前围了几个孩子，她正在教他们捏小动物。

我忽然明白，古南街的魅力不仅在于它的古老，更在于这里的人们依然保持着传统的生活方式。

我忽然懂得，古南街的动人处，正在这日日如常的生活里。人们守着祖传的手艺，像对待紫砂泥般，将光阴细细揉进每一件器物中。东坡居士那句无心之语，不仅命名了一座山，更滋养了一条街的文心。而今人在这文脉中生生不息，让古老的陶韵永远鲜活。