一碗地瓜粥

眼下的时节总是让人感到慵懒，太阳暖洋洋地、花儿开得艳艳地，连风儿也轻轻地。

这样的周末是不大习惯早起，昏昏沉沉地睡去，直到五脏六腑一齐发作起来，搅得天昏地暗。

人真是个卑微的东西！任凭你有坚强的钢铁意志，决然是抵挡不住饥饿来袭的， 一日三餐总要正式或非正式地被安排上日程。自古不论高门大户的权势贵胄还是蓬门荜户的乡野之家，或琳琅美味、玉盘珍馐，或粗茶淡饭、布衣蔬食，都不过是用于果腹的介质，在肚内周转过渡而已。对于糊口这件事，古今中外大家总是高度地默契。

黄庭坚《四休导士诗序》：“粗茶淡饭饱即休，补破遮寒暖即休。”

老舍 《四世同堂》十八:“假若这是在战前,我无论怎样,可以找一点兼差,供给她们点粗茶淡饭。”

《红楼梦》中关于“茄鲞”的描写，显然够详实，若那曹雪芹没有做过豪门的公子哥，是断然臆想不出如此富贵逼人的佳肴，只须看着流程和配料就已然闻到了朱门酒肉臭的味道。

可耻的封建社会！总是让人联想到饥饿。

对于吃食，我向来不甚讲究。

我幼时长在农村，一个农村孩子对童年的记忆总是最先建立在味觉上的。凡能抓到或挖到的东西，都难逃被消化的厄运。自此便练就了一副铁胃，以及对食物旺盛的消化欲。如果非要用一种食物来重拾幼年的味蕾，那么非地瓜莫属。

那时整个村庄唯一来钱的活计就是做手工粉丝，而红薯就是制作粉丝的首选原料。这种大块头便宜、耐放。每到冬季来临，各家各户都要购买成千上万斤的红薯堆在院子里，每到冬季整个村子磨浆的机器就轰隆隆地开动起来，过不了多久，整个村庄的沟沟坎坎就淌满了酸臭的浆水，这是淀粉沉淀后被淘汰的废水。后来很长一段时间，十里八乡的外人一说起我们这个村子，总要在村名前冠一“臭”字。

说到红薯这种作物，原产于南美，明朝时被陈振龙从国外偷摸带进来一根红薯藤条，编进帆船的缆绳里，进而在国内大面积种植，这些大块头产量高，饱腹感强，一经种植就成为当时主要的口粮，解决了很大一部分人的饥饿问题，所以明清时期人口数量剧增，和红薯的大面积种植不无关系，这才造就了后来所谓的盛世。而这根漂洋过海在中原扎下根的红薯藤条也算是功德无量了。

地瓜苗一般在盛夏来临前种植。田里的土先要被整理成一陇陇呈长条形的土方，宽高约半米，长约六七米，每陇中间隔约三十公分左右，便于藤蔓的攀爬。远远看去像是土地上凸起的青筋，又像是用于打伏击的坑道。盛夏来临的晚上，月亮高高地挂着，我们一帮孩子总是潜伏在各处的地瓜田里，向彼此发起冲锋。

夏季里长开的秧苗像无数的八爪鱼，肆意地伸展自己的触角，每一条都牢牢地扎进泥土里，这时需要把它们从泥土里拔出，翻到朝阳的一侧，以进行完全的光合作用，保证地瓜的生长。多余的地瓜秧则被修剪下来，成捆地拖回家里，扔进猪圈慰劳那些嗷嗷待哺的猪仔。其实地瓜的叶茎在夏季里也是清爽的小菜，开水里汆一下，拌入蒜泥麻油，清脆爽口。人和猪仔在食物链上第一次有了共鸣。

霜降时节是地瓜的收获期，土层表面被地瓜撑开一条条裂缝，隐隐可见粉红色的表皮。农村的孩子都是娴熟的“盗墓者”，早就觊觎到了土里的“宝藏”，随便盗一个洞，就能牵出一堆宝贝。只需在沟里生起一堆火，就能饱餐一顿。往往地瓜的表皮刚刚烤的焦黑，就被一群生猛的食客生吞活剥了。

熬地瓜粥就斯文多了。 地瓜斩成小块，和米一起下锅，水开后文火熬制半个小时，这时候从咕嘟咕嘟的蒸汽里隐约可以嗅到地瓜的香气，这时候的地瓜粥黏稠绵软，地瓜软糯香甜。小心翼翼地咬上一小口，还没待味蕾充分反应，地瓜的香甜已在舌尖欢快地跳跃、百转千回了。

喝地瓜粥是有讲究的，须佐以自家的酱菜或咸萝卜条，这种小菜虽粗犷，但配上热乎乎的地瓜粥算的上相得益彰。乡野的食物虽难登大雅之堂，却别有一番滋味。而不谙乡野生活的钟鸣鼎食之家是绝体会不出这份乐趣的。如果你听到“呼呼啦啦”如饮狂风般秋风扫落叶，把后槽牙咬得咯咯作响的，一定是饿极了的农村汉子，他们赶农忙，喝完这一大碗就要忙半天的活计；而“滋溜滋溜”着一边晃动脑袋一边小口吸溜的，一定是天真的孩童，他们晃悠着晃悠着，还不着急长大，他们有的是耐心。

我也在等眼前的这碗地瓜粥，等它变得温和了，等到雾气散尽，眼前呈现出一片绿色的藤蔓，等到我的味蕾回忆起那一块烤地瓜焦糊的香甜。而今，家乡已难寻那一片高高低低的地瓜园，也不会再有闰土一样的少年，在月夜里潜伏在那碧绿的藤蔓下。

家乡无所有，赠我一碗香甜的地瓜粥，足矣！