陈墨
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暮色像融化的铅，缓缓坠入青海湖断崖之下。咸涩的风裹挟着四十年前的记忆扑来，我抚摸着崖壁上斑驳的刻痕 —— 那是 1978 年，我们新兵连在高原刻下的 “到此一游”。人群中，柏志平扶着额头，灰白的发丝在风中凌乱，这个因耳疾曾突然晕倒的 “老大哥”，即便身体尚未痊愈，却仍执意牵头完成这场酝酿许久的寻梦之旅。他望向湖面的眼神炽热如炬，仿佛要将岁月的遗憾都烧穿。而身后，同行的亲邻战友们已裹紧防寒服，在湖边踏浪而行。唯有陈宝祥仍穿着单薄的 T 恤，在呼啸的罡风中舒展太极招式，身影与断崖轮廓渐渐重叠。那一刻我忽然意识到，这场跨越时空的西行，早已超越了简单的故地重游。
倒叙回溯至西安的骄阳下，古城墙的青砖正吞吐着千年余温。我们七人踩着明代城砖的凹痕前行，每一步都像踩在历史的褶皱里。碑林的石碑沉默如老者，颜真卿的雄浑、柳公权的风骨在指尖流淌，恍惚间竟听见驼铃声穿透书院门的雕花窗棂。刘广云全程包揽团队花销事务，大到交通住宿，小到餐饮门票，桩桩件件亲力亲为。这差事虽繁琐细碎，他却打理得井井有条，举手投足间透着军人般的细致与担当。也正因这份周全，我们才能抛开俗务，把心完全交给旅途的风景。回民街的烟火气最是勾人，羊肉泡馍蒸腾的热气模糊了战友们眼角的皱纹，辣子油的香气里，我们又变回了初入军营时馋嘴的少年。
华山之行堪称命运的隐喻。西峰索道载着我们悬在云海之上，沉香劈山的传说在耳畔回响。谢祖民执意攀登南峰，他佝偻的背影与笔直的悬崖形成刺眼的反差。当他终于在峰顶展开褪色的旧军装时，山风猎猎，竟将那件洗得发白的布料鼓成了出征的战旗。那一刻我忽然懂得，我们这群老兵跋涉千里，何尝不是在寻找当年被高原风雪吹散的自己？
临潼的兵马俑坑像凝固的史诗。陶俑们两千年来保持着冲锋的姿态，眼神里还凝着始皇帝的霸气。而华清宫的温泉水仍在汩汩流淌，杨玉环的霓裳羽衣早已化作青烟，唯有长生殿的飞檐还在诉说着 “在天愿作比翼鸟” 的誓言。历史的宏大与个人的渺小在此碰撞，让我们这些亲历过时代浪潮的老兵，也不禁生出沧海一粟的喟叹。
当黄土高原的风裹挟着壶口瀑布的水雾扑面而来，我听见了大地的心跳。浑浊的黄河水在峡谷中咆哮，仿佛要将所有的不甘与豪情都倾泻而出。南泥湾的稻田已不见当年的垦荒身影，但那首 “花篮的花儿香” 仍在风中飘荡。在延安，修缮中的杨家岭旧址像一道未愈的伤疤，隔着延河遥望宝塔山，突然明白有些精神永远不会被脚手架困住。
进入青海的瞬间，空气变得稀薄而锋利。原子城纪念馆的陈列柜里，泛黄的图纸与生锈的工具沉默地讲述着惊天动地的往事。金银滩的牧草拂过裤脚，恍惚间又回到新兵连的训练场上。关角山的垭口海拔 3887 米，我们在寒风中紧紧相拥，四十年的时光竟敌不过此刻滚烫的泪水。德令哈的海子纪念馆与我们的营地旧址隔河相望，“姐姐，今夜我在德令哈” 的诗句，与当年营房里的熄灯号在记忆里重叠。
青海湖断崖是这场旅程的诗眼。夕阳将湖面染成琥珀色，陈宝祥的太极招式行云流水，仿佛要将四十年的风霜都融进一招一式里。而不远处，王守岩正举着手机凝神取景 —— 他是我的亲邻，也是村里走出的青年才俊。虽未当过兵，年纪比我们小，却在西行路上成了最执着的光影记录者。他的镜头不止于定格风景与笑靥，更非仅为佐证重逢；而是以我们这代人的视角，捕捉世界的寂静与喧嚣、优雅与繁华 —— 那些被时光揉碎的风霜、藏在皱纹里的故事、重逢时欲言又止的感慨，都被他悄然融进照片的肌理。当快门按下，光阴化作可触摸的记忆切片，在取景框里完成了一场跨越时空的对话。祖民夫人吸着氧气仍坚持下车，她苍白的脸上绽放的笑容，比任何经幡都要鲜艳。返程时，倒淌河的水依旧逆流而上，茶卡盐湖倒映着苍老面容与年轻灵魂，塔尔寺的转经筒悠悠转动，仿佛在说：所有重逢，都是久别后的回归。
如今坐在书房翻看照片，青海湖断崖的暮色又一次漫上心头。或许我们寻找的从来不是某个地点，而是高原烈日下打隧道的战友、西安城墙边碰杯的自己，是无数被时光掩埋的瞬间。秦月依旧照着八百里秦川，而青海湖的浪花，始终在心底翻涌不息。
