莆田卤面

母亲见不得糊面条，一碗汤面里，最好面是面，汤是汤。麦黄时候，全家人早早去地里，晌午时候，需要一个人提前回家给全家人做饭。由于初中住校的我多多少少还是学了一些厨艺，加上我懒于拔麦子，有一回自告奋勇，选择了做饭。

为一家人做饭，需要擀很大一张，这不在话下。但我却在和面时忘记了放碱，这是个大错误。没碱的面条不筋道不说，又容易坨。我们吃面条，大多时候都是煮熟先舀在盆里，调上味，端上餐桌，慢慢享用。在母亲得知我没有放碱以后，她选择直接从锅里舀在碗里，离灶台不到两步，吃完了饭，因为她怕晚了一步，糊着了就不好吃了。

就是在这样的吃饭环境里长大的我，自然对光的、硬的面条情有独钟，我也追求“面是面，汤是汤”。去外面吃饭，吃最出名的兰州牛肉面，我也要粗一些的，要是细了，先吃的面有口感，泡在汤里的就太软了，不好吃了。当然也有喜欢吃软面条的，不过也必须是“面是面，汤是汤”。北方人吃面条的花样实在不胜枚举，但就我知道的身边的人、吃过的面而言，实在想不出谁会喜欢莆田卤面。

莆田卤面，是莆田出名的面。就是这么一个挂了糊的面，虽说可以看出其有几分姿色，但能有这么大的名头，实在让人费解。就因为它违背了我“面是面，汤是汤”的原则，第一次照面，我选择了“挥一挥衣袖。”

可是，在后来的不管是聚会、婚宴等不可或缺的需要面的地方，莆田卤面屡屡登上了台面。这么一说，你就能想到，莆田的卤面已经是可以荣膺地理标志的面了；这么一说，你就能想到，我是无法再保持清醒的原则，不去尝一尝这个面了。

和北方直溜溜的捞起面，嗦溜溜的吸进嘴里相比，莆田卤面则需要用筷子螺旋着捞起，幅度可大可小，但我必须提醒你，力度却不可大，速度却不可快，如果你够幸运，你捞起的面条上是没有灵魂的糊的；如果你不够幸运，你必然得到桌上的，或是身上的点点星星了。

我不得不承认，在入口以后，首先惊的是这个没有碱的面条居然能有如此韧性，裹着浓郁香味的卤汁，反倒生出柔中带劲、劲中带柔的神奇口感，这时候不得不说一句“Nice”了。你会联想到，那些青翠滴绿的树木，棵棵都有直插昊天的姿势，那些娇稚柔软的女子，个个都有面对生活的勇气。你更会联想到莆田人，是浴血抗倭的英雄。因此，在我看来，莆田卤面的外柔内劲，不失莆田的柔情，不失莆田人的本色。

你以为莆田卤面只此而已嘛！你得意什么，就加什么，它来者不拒。香菇？干贝？牡蛎？大虾？花甲？这是标配。如果你中意鲍鱼、海参等海鲜，那就是高配了。但是你必须点缀一点点韭菜或是豆芽，你必须听我劝，除非你不吃它们。北方面食基本都有定论，做什么面用什么料，都是清清楚楚的，你多加了什么，少加了什么，就完全不是一回事了。因此不得不感叹莆田卤面的宽宏大量‌、‌豁达大度‌、‌海纳百川了。你又会联想到，莆田人是不怕别人多赚钱的，莆田人是愿意带着大家一起赚钱的。因此别墅小楼幢幢，是他们奔向美好生活的见证。

你一定好奇莆田卤面的汤底用了什么肉，你也许还会想到一些字，抟、扦、臼、滗等等，对于猪肉，这些字一个也用不上！你能用到的只有切、炒。先将猪肉切成丝，锅里舀入一点猪油，下入肉丝翻炒。你也许会惊奇，但你一定又会联想到莆田人的质朴了。在农村、乡镇、城市的路边、巷里，你会看到老人们拿着自己种的那点点绿菜，在等一个大顾客。我不会说莆田话，他们会把数字写在手心让你看，这时候，你感叹岁月的同时，又不得不联想到他们的品质了。

不论是感恩之说、南迁之说，或是技艺融合之说，莆田卤面，现在讲述的是新时代的话。它传承了什么，又会启新什么，还是留给更专业的、好文笔的人去讲述吧。我写这篇文字的目的只有一个：我爱上了莆田卤面，爱上了这里的人，爱上了这个地方。