哦，我的凤凰古城

去凤凰古城看看，是我今生的夙愿。古城在沈从文先生的笔下是铺满青石板的边城，有吊脚楼和吊脚楼里流出的迷人的歌声，老掉牙的传情故事；有洪荒年代遗留下来的水车声和零星地藏在绿树丛中的土屋——似鸟巢筑在树叉上。一年又一年，鸟巢顶上长满了野草野花。秋落风起，落英沸沸扬扬，十里闻香；春暖莺啼，鸟巢上生长出片片葱绿。

清明节回湖南老家祭祖完之后，我走进了这片魂牵梦萦的土地。雨后的古城笼罩在幽情逸韵的氛围中，如同一幅烟雨蒙胧的山水画。这是一座别具一格的古城，她距今已有千余年的历史。这座古城位于云贵高原东端、湖南西部边陲，与张家界同属武陵山脉，因境内西南方有山如凤形而得名。撑着油纸雨伞，徜徉在古城内的青石板街上，透过残存的城墙城楼，仿佛依稀听到旧时交战的号角声、嘶杀声、战鼓声、马蹄声，无不使人产生历史的沧桑之感；荡舟在沱江上，青翠的山，碧绿的水，江两边的阁楼，码头上苗寨村姑的捣衣的倩影，有如一幅淡淡的的古代山水画；建于唐代的黄丝桥古城，经历过千百年的风雪雨霜后，仍然巍然屹立在湘黔边界，其料石、砌筑工艺极其讲究，是得以保存完好的重要原因之一；而于多年前揭开历史面纱的南方长城，乃明朝统治者为进一步控制“生苗区”的“杰作”，十分雄伟壮观，与北方长城相比别具南国风味。南方长城的发现和确认，给了更多游人做“好汉”的机会，成为凤凰旅游事业的又一巨大资源。

城不算很大，在我走过的古城中，凤凰算是小的了。涓涓沱江穿城而过，江两边是一排排鳞次栉比的古色古香的青砖、白墙、瓦房。古城的河上是一座千年古桥，她的名字叫虹桥。虹桥是古城的神来之笔，它使古城充满灵性。在草丛中，在垂柳间，还有很多小桥。那一座座小桥就像一条条彩虹，把古城连成一个整体，构成了蓝天、白云、绿树、小桥、流水、人家的美景。站在城中心的虹桥了望，临江而建的阁楼，一部分建在沱江岸边，另一部分伸出到江面上，下面用木棍撑着，远远看去，真有点像阁楼的脚，也许这就是吊脚楼名称的来历吧。当我调整视线远望时，一排排阁楼倒影在河水中，一幅淡淡的中国写意画，又跃然于眼前了。这是大自然赐给湘西民族的画作，勿须浓墨重彩，也不必精雕细刻，就这样，缓缓的、淡淡的在眼前展开，养了我的眼，沁了我的肺腑。

穿过虹桥向右拐，就是古城的主街道了，沿着平平仄仄的青石板路慢慢行走，依稀能够感受到千年前的气息。只不过狭小的街道边，再也没有千年前的古老湘西院子，仿古修建的现代建筑，正被各式的现代廉价工艺品挤的满满当当。我梦中多情的古城，就这样被浓重的商业充斥着。我漫无目的地走在古巷，跟随如枳游人踅进沈从文故居。

故居坐落在凤凰古城之内，是一座典型的南方四合古院，房屋虽然矮小，但却小巧别致，国内外游人来此瞻仰者日益增多。在中国现代文学史上，沈从文是我比较喜欢的现代作家之一。读沈从文，我情不自禁地想起他那句名言：“我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。”读他的文字，感觉有一种野性美，野得像是山里自然生长的一块奇石。他的文字还有一种流水般清澈的柔美，住在水边的人一定能很清晰的感受得到这种柔美。我一直觉得他把所有湘西的灵气，都给了三三，把苗族所有的坚毅都给了小翠。每当想起三三，我脑海里很自然地就呈现出一个画面，一个小姑娘，蹲在池塘边像是守财奴一样守着她的鱼塘。她的眼睛很大，扑灵扑灵的；想起小翠，一个姑娘戴着草帽，撑着小船，船上蹲着一条老黄狗，背后是一座古塔。她的皮肤是古铜色的，目光凝视着远方，或许是在等人，或许什么也没有。

从沈从文故居出来，我又去拜谒了沈从文墓地。沈从文墓地位于沱江游览段下游听涛山上，环境十分雅致，既依山傍水，又鸟语花香。墓地左下侧有一五尺高碑，这是沈从文的表侄、著名画家黄永玉及夫人所立，碑文上写“一个士兵不是战死沙场，便是回到故乡”。沈老墓碑更是独特，由一块天然的五彩石（又名脑髓石）铸成，碑石正面刻有沈先生留给后人的文字：“照我思索，能理解我，照我思索，能认识人”，碑座上有不少前来“思索”者，为沈先生敬献的香烟、花篮。

从沈从文墓地回来，我又走进了一间古乐馆，择个临窗见河的位置坐下，一边品着清茶，一边聆听着台上几余位年逾古稀的湘西乐师的演奏。一曲曲古奥的音乐，使我尘念尽除、心静如水。傍晚时分，我走出古城，来到华灯高照的广场。这时，天又下起蒙蒙细雨，雨点打在身上，既像为我洗尘，又像为我洗礼。对我来说，古城之行，不就是一场文化洗礼吗？

这时，雨中飘来的湘西古乐，显得更加悦耳，更加醉人。

古城在沈从文笔下是悠长的小巷，从这头到那头，都能拾到一串串充满人情味的吊脚楼故事。哦，我的凤凰古城哟！