樊海霞
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“不到喀什 ，就不算到新疆。”南疆古城喀什浓缩了古西域的特色， 是西域古城的活化石。
念及长途车马劳顿，我带着儿子暂且搁置阿勒泰和赛里木湖的行程，决定先去喀什 ，因为喀什是南疆的一个城市， 从乌鲁木齐有飞机直达，
下飞机后坐公交在喀什古城艾提尕尔寺站下车后，被喀什古城热闹与喧嚣吸引，艾提尕尔寺这座新疆最大清真寺，（艾提尕尔是欢乐的广场的意思），却在活生生的烟火气中显示安静与圣洁，它使用黄白蓝三种主要颜色勾勒出简单线美。三种颜色代表土地，生命和圣洁。藏着他们对生命，土地和纯洁的向往。
喀什古城每天早上十点都有开城仪式，以讲述新疆的历史故事和表演新疆歌舞欢迎远道而来的客人。随着演说词感受了张骞出使西域，班超定疏勒（喀什）与阿凡提智斗巴依老爷故事，优美的各族歌舞展现丝绸之路上的多民族交融的繁盛，并且赏心悦目。
开城仪式结束后，我们随意漫步古城，细细观察街道两边的房子。每座房子都是二层或三层楼房，有的房子刻着美丽精致彩色的花纹，还有露台和白色的栏杆，有的就是土坯房子，纯一色的生土，未加任何雕刻和装饰，反而有一种久违的亲和感，和我幼年住的土窑是一个颜色。但大部分是有精美雕刻的花纹。这两种风格的房子我想大约是巴依老爷和普通商人的区别吧。
这是一座世界上现存规模最大的生土建筑群，也是我国目前唯一保存下来的一处具有古西域特色的古城区。
古城很大，似迷宫弯弯绕绕，不知该怎样走才能走完这座古老而又美丽的城市。不觉又绕到刚进来时看到的坎土曼巴扎铁业公社，坎土曼是新疆多用途农具的意思。现在刚开门，进去看到的是一个超大的铁匠铺。
里面有各种打铁的工具，和烧红的灶火，打好的各种铁具，还有打铁的工人。这些物件讲述着曾经繁华与发达。铁在以前代表着先进的生产力，现在还有打铁匠在这里传承着这门手艺，
打的是铁器，也是一代代人的生活与坚守。他们低头旁若无人地在红红的炉火边打制着铁器，旁边放着打好的锅，铲以及瓢。这些新打制好的铁具也在售卖，游客在安静地挑选。这是一个集展示，制作，销售和体验为一体的场所。
从坎土曼出来，信步而行，美丽的房子前都种植着各色美丽的花和绿色的植物，以及各色干果水果，这是一个美丽的世界，和一个物质丰富的世界。
一阵饼子香味飘来，一个少年熟练地擀面，擀成圆形然后放入土制的炉中。这圆形的饼叫馕，在大巴扎见过，但当时因为刚吃饱饭，所以没有尝尝，今天没吃早饭，正好买一个馕尝尝新疆风味。
这个馕不似大巴扎的大但味道好极了，干脆还有咬头，有咸咸的味道，还有香香的芝麻味。并且还有一股子面粉的香味，一路上被饼子香味吸引，一路走一路啃，香味裹着异域的风，比任何山珍海味都好吃。
不觉又走到食品一条街，此时还不到吃午饭时间，这里的饭店都还没有开张，有些寂寥，往前走却没有了出口，只得穿过小巷穿越过去。
峰回路转机缘巧合让我看到美丽的新疆民居，在外面喧嚣热闹的市场里还是本地人居住的民居，干净的小巷人很少，每一处土坯院子外都种植着花草，大门里都挂着布艺门帘，透过风吹起的一角看到戴着小帽子的维吾尔族老爷爷和戴着花头巾的老奶奶在院里的新疆特色的蓝色卡塔上闲聊。忽而想起小时候我家的院子，也是这样的土坯墙，也是这样干净的院落，也是这样静谧的小巷，也有爷爷奶奶有一搭没一搭的聊天。原来无论相隔多远，人间的安宁与烟火，从来都是一种模样。巷子外还有人家脚踩着和着麦秆的生泥摸外墙，一样的泥一样的墙，童年的记忆在这里呈现。
穿过巷子又到了繁华的街道，此时快近中午，游人多了起来，石榴汁红红的汁水在玻璃杯里盛满，大铁锅里炒着的抓饭发出“呲呲”的响声，羊肉串在烟火气里翻飞。
古城太大，不知怎么走了重复的路，竟然走出了古城，那就顺势去一下对面的高台民居。
高台民居更有西域特色，全部是清一色的土坯房子，高低错落，安静地呈现着古西域人的生活方式。
在一处院落，儿子玩起他向来喜欢的陶艺，而且手法娴熟，那些泥巴在他手里变换着各种形状，引得一哈萨克族小孩子拍手称赞。他蹲在儿子身边指挥着儿子捏出各种陶艺，然后拍手开怀大笑。
顺便休息一下的我便和哈萨克一家聊了起来，他们来自阿勒泰，他们说李娟现在已经离开阿勒泰，为了照顾母亲，住在乌鲁木齐。
那么我还去阿勒泰吗？我想返回乌鲁木齐的时候见见李娟。于是给朋友打去了电话，他说他想办法找一下李娟。
高台民居和喀什古城是两种截然相反的意味，喀什古城繁华，热闹，像一件华丽的袍子，缀满昂贵美丽的装饰品，而高台民居则像一件素色旗袍，古典而素净，安静而悠然。这里游人不多，人们都忙着拍照。这里的街道虽然不宽，房子都是清一色的生土，却因此多了一份旧时光的安然，巷子上方的木顶子，木制的大车轮，与青石板的小路相映成趣，是一副天成的拍照背景。
这里有很多咖啡屋，布置的浪漫而文艺，条纹毯子，木色桌椅，配一杯红色，黄色，或者绿色的果汁，再配上一碟子造型优美的蛋糕和一杯新疆特产的酸奶冰激凌，听着隐隐飘出的新疆舞曲，思绪便在一种简约而精致的时空穿行，有一种轻松传遍全身。
这里每个桌子旁都配有手机充电的电源，当手机充好电以后，身体也充好电了。
从高台民居出来又来到喀什古城的东门，进去后才发现有观光电车，写着山东援建。发现在这里各省援建的东西有很多，藏在古城里的一所学校是深圳援建的，坐上观光电车后，美丽的导游激情地讲解并深情地表示着感谢。
坐上电车后才找到了游览古城的正确方式，坐着电车，导游一路讲解，才知道古城不仅大，而且分为各种商业区，还从东区的汗巴扎穿过地道到西区，感受几千年前商业的繁华。
西城更优美，比东城的烟火气之外多了一份艺术感。雕刻精美色彩斑斓的房子前面都有绿植缠绕，和各色鲜艳的花儿点缀，本身就是一幅优美的油画，而且让你觉得油画不是凭空而来的。跟着导游纯正的普通话，我们在电车“叮铃铃”的铃声中和轻声的维吾尔族音乐的伴随中，走过彩虹巷，布袋巷，油画巷，光听名字就美得令人沉醉，童年穿行在格林童话的色彩里的想象具象化了。街角百年老茶馆的窗户里，一位维吾尔族的老爷爷穿着阿凡提的粗布条纹衣服，留着阿凡提的小胡子，弹着他的冬不拉唱着他的情歌。百年老茶馆的门前正在上演一场“西域公主选郎”的表演。
暮色中，身着红色的彩服的美得让人惊艳的“西域公主”，轻轻抛下一个红色的绣球，远道而来的小伙子跳起来接住绣球，穿上白色的新郎礼服，与西域公主跳起来一曲优美的新疆舞蹈，人群跟着沸腾了，一起随着欢快的冬不拉起舞，尽管笨拙，但内心洋溢着婚庆的喜悦，驼队身披彩服，载着新娘新郎悠悠而去，踩着古老的青石板路，走向暮色，把一段传奇绵延流传。
喀什也是香妃的故乡，西域公主的传奇一直在这座城市上演。
在乌鲁木齐一个维吾尔族出租车司机曾说每年暑假都会带着孩子来喀什古城，他要让儿子记住他们民族的历史和生活方式，而在古城游览中我感受到他的良苦用心，这些历史值得铭记。
每座有创意的房子前都有花，我想这是个非常热爱生活的民族。
但是有人问我有必要去喀什吗？我说不到喀什就不算到新疆，这里有最原始的西域风情。
喀什是南疆最重要的城市，南疆还有很多美景，比如白沙湖，比如帕米尔，但是，我要赶着去阿勒泰。
新疆太大啦，来一次只能玩北疆或者南疆，而我，已经打破常规了。
晚风中回首喀什古城，艾提尕尔清真寺的唱颂声唱诵了千年，依然在长空中回响，援疆建设的公交车在艾提尕尔清真寺停下，打铁的声音隐约入耳，驼铃载着远去的炊烟消失在暮色中，对面的高台民居的土色和童年是土窑遥遥相望，远与近，今与古，繁华与素净，汇成同一种人间烟火。喀什的美，从来不是尘封的古迹，而是活着的历史。这一趟南疆行，我带儿子看的是历史，更是人间最温暖的烟火气。
