郭振
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在皖西北老家临泉这一带的农村，庄户人家都会用红薯淀粉，制作成晶莹剔透的“粉鸡”，作为当地的传统小吃，物美价廉，深受大众的喜爱，是一道非常地道的家乡美食了。
“粉鸡”不同于“滑鸡”，滑鸡是以鸡肉或猪肉裹粉煮制的。老家人做的粉鸡，是全素的，没有一点肉掺杂在里面。农家也叫做“打粉鸡”。粉鸡的做法是有多种多样的，十里不同俗，不同的风味，各有千秋罢了。
以前每逢年关时，母亲总打电话告诉我说，她要多打点粉鸡，让我们年后带回县城里吃，我嘴上说着不要了，可心里却好这一口的。
打粉鸡是很麻烦又累人，但每次母亲都回应着说不麻烦的，咱自家的地锅做的才是最干净卫生的。挂断电话，我猜想她一定是张罗着做粉鸡去了。
母亲说地锅柴火打的粉鸡才是最好吃的，这话一点都不假。正宗老式粉鸡以红薯淀粉为“灵魂”，搅拌挂糊是最为重要的一道工艺。城里的锅灶太小，施展不开，只有老家的地锅，恰当的火候，适当的力度，加上一年四季围着锅台转的主妇灵巧的双手，才能制作出一锅地道的乡土美食。
打粉鸡算的上一项体力活，更是一个技巧活，稍不注意可能就会把红薯淀粉熬糊熬焦的。成败的关键全靠经验、火候和力度的把控。
说来惭愧，虽然我只知道做粉鸡很麻烦，实际上，我却没有亲眼看见母亲打粉鸡的场景。从她不完整的讲述中，我脑海中还原了打粉鸡的大致过程：先舀出几碗红薯淀粉倒入盆中，加入适量清水和食盐，轻轻搅拌，接着在地锅中支起箩子，将红薯粉液过滤掉粉渣，最后地锅起火，拿着擀面杖不间断的搅拌。随着火势不断加大，红薯粉慢慢成团凝固，伴随着擀面杖不停的翻转，红薯淀粉液慢慢的由液态变为粘稠状，这段时间是最费力气的阶段，几个来回下来，胳膊都轮的酸疼了。
待即将凝固的红薯粉慢慢变为青褐色时，洒入提前剁好的葱姜，放入盐、胡椒粉、香油、调料等，再搅拌均匀凝固定型，即可出锅。倒入盆中，冷却一段时间后，慢慢就变得“上沙”了，刀切不粘连时，一锅浑厚圆滑，软糯Q弹的粉鸡就大功告成了。
农家人们一次往往都是多做些粉鸡，冬天天冷容易保存，随吃随取，非常方便。
粉鸡的吃法有很多，可煎可调可炒。倘若搭配上鸡汤，外滑里嫩、汤汁浓郁却是非常美味可口的。
我最喜欢吃的是粉鸡炒鸡蛋，取一块适量的粉鸡出来，切成薄片备用，将几个土鸡蛋液搅拌均匀，放入油锅里煎制淡黄色，用锅铲子搅碎后混合着粉鸡再一起煎制，待到鸡蛋变为金黄，粉鸡也就熟了。放入适当的蒜黄和调料翻拌均匀，美味可口的粉鸡炒鸡蛋就可以品尝了，取一些放入口中，一股花椒微辣的麻意，鸡蛋香裹着弹牙的粉鸡碎块，在舌尖交织成一片温柔的火焰，鲜香可口，很是劲道。
母亲打的粉鸡在左邻右舍都是很出名的，以前老家人都是提前打招呼让母亲帮忙去做。我总是怕她累着了，让她找个理由推迟掉，但母亲说帮帮忙累不住人。农村人的朴素，总是不掺杂一点儿阿谀奉承和花言巧语，她们不会玩心眼儿，更不会利益交换。
一家有事，多家帮忙，就像一盒火柴，每个人都在不遗余力地发着微弱的光，聚在一起，便是一堆磅礴的燎原火焰了，你照耀我，我温暖你，邻里乡亲互相帮衬着，让清贫的日子也多了一份光和热。
而今母亲年纪大了，再也没有力气去给孩子们打粉鸡吃了，我也是很多年没有吃到过那饱含深情的家乡的味道了。可是在岁月流转里的那一口晶莹软糯的回忆，都盛在农家人的晨光与暮色里。那些年，满口生津的唇齿间过往，让人记忆犹新，久久回响。
在山珍海味面前，粉鸡就像是一个土里土气的“乡巴佬”，它没有秀色可餐的外表，也很廉价，只是亮晶晶软绵嫩滑的一盆，让人勾不起太多馋涎欲滴的冲动。但对于出门在外的游子来说，它不只是嘴角的一抹念想，更是一份熨帖人心的烟火温情，它承载着满满的亲情和母亲的味道，让人值得一生去咀嚼和回味……
