《天涯海角：石头与海的千古絮语》

我们选择从海上去接近天涯海角，这本就是一种刻意的“离经叛道”。不去走那被无数脚步熨烫过的坦途，偏要委身于这叶扁舟，从它最古老、最本真的那一面去阅读。岸上的喧嚣与彩旗，在此地已被海风吹散，只剩下风的低吟与浪的呼吸。船在碧波上划出一道白色弧线，绕开几处黝黑礁石。礁石常年被海浪啃噬，形态嶙峋，像一群沉默的、搁浅的海兽，背上覆着斑驳的白色苔衣，是海盐与岁月共同书写的碑文。

也正是在这无遮无拦的海面上，那两块传说中的巨石，才以一种前所未有的磅礴气势，撞入了我们的眼帘。

不是渐次展现，而是以一种亘古的姿态，轰然屹立于视野的中央。那是“日月石”，仿佛自鸿蒙初开，便已在此，并且将永远在此。

先见的是“日石”，更像一座从海底生长起来的小丘，圆融、雄浑，通体是一种被风雨淘洗了千万年的青灰色。阳光倾泻在它宽阔的岩壁上，反射出沉郁的光泽，如一轮沉落于此、凝固于此的古老印玺。离它不远，那“月石”则显得清瘦些，带着婉约的弧度，像一句未说完的偈语，依偎在旁。海水在它们脚下分开、聚合，激荡起周而复始的白色花边。

一刚，一柔；一阳，一阴；一日，一月。它们就这样对峙着，又依偎着，在这海天之间，构成了一幅最简单也最复杂的图景。船老大，一个皮肤黝黑如铁、皱纹里都嵌着海沙的本地汉子，适时熄了引擎。巨大的轰鸣声戛然而止，世界瞬间被更庞大的声音充满——那是海浪周而复始、永不疲倦的拍打声，是风穿过石隙发出的、如同古老埙乐般的呜咽声。

我们这一船被现代文明豢养的灵魂，在此刻集体失语。任何言语在这种亘古的对话面前，都像一种亵渎。一位平日里最爱高谈阔论的诗人，此刻也只是扶了扶眼镜，深深凝望，仿佛要把这景象连同涛声一并吸入肺腑。

我忽然想起清初那位落魄至此的崖州知州程哲，他在巨石上凿下“天涯”二字时，是怀着怎样的心情？是去国怀乡的悲怆，还是置身于天地尽头的孤绝？或许，当他立于此时，面对这日月经天的巨石与无垠的大海，个人的那点宦海浮沉、宠辱得失，便都显得渺小如沙砾了。

这石头与海的絮语，人类听了千百年，似乎听懂了，又似乎永远也听不懂。

冲锋舟重新发动，我们绕石缓行，从不同的角度瞻仰它们的姿容。离得近了，更能看清岩石表面那无数深刻的裂纹与孔洞，那是时间用风、水、与日日夜夜雕刻的痕迹。同船一位研究民俗学的朋友轻声说，在当地黎族百姓的口耳相传里，这“日月石”又名“鸳鸯石”，是一对誓死不屈、殉情跳海的恋人化身。这朴素而充满人间烟火气的解释，霎时间给这两块冷硬的巨石，注入了温热的血液与情感。

我忽然觉得，官方与民间的两种解读，恰恰构成了天涯海角的一体两面。一面是士大夫的、历史的、带有哲学意味的苍茫叩问；另一面，则是黎民百姓的、爱情的、充满生命韧性的执着守望。前者是“天涯何处是神州”的宏大叙事，后者是“至死不分离”的微小坚贞。两者如同这日石与月石，共同支撑起了这片海湾的精神穹顶。

船最终在景区码头靠了岸。从动荡的海面回到坚实的土地，双脚竟有些虚浮，仿佛大地的沉稳反倒成了一种陌生的体验。我们混入岸上熙攘的人流，走向那片著名的摩崖石刻群。

这里的氛围陡然转换。海上是孤独的、自然的、神性的；岸上则是热闹的、人文的、人性的。无数游客身着鲜艳衣裳，在“天涯”、“海角”、“南天一柱”等巨石前摆出各种姿势，相机快门声“咔嚓”作响，与笑声、呼唤声交织，构成一幅生动活泼的现代游春图。那刻在巨石上的一个个名字，程哲、王毅……他们的忧患与孤独，早已被时光冲刷得模糊，成了后人镜头里一个具有历史厚度的背景。这并非不敬，反而是一种奇妙的传承。古代的贬谪之地，成了今人的幸福向往，历史的幽默，莫过于此。

我们于椰荫下小憩，看阳光透过羽状的叶片，在地上投下斑驳摇曳的光影。海风依旧，但已被林木滤去了几分蛮横，变得温柔。我们喝着清甜的椰子水，话题便从这巨石海水，自然蔓延开去。

诗人友人率先感慨：“在海上看那日月石，只觉得胸中块垒，被那海天一洗而空。什么功名得失，在那种永恒面前，都轻如尘埃。”

写小说的那位却摇头，她更着迷于“鸳鸯石”的传说。“我倒是觉得，那民间的故事更动人心魄。‘天涯海角’在情人嘴里，是誓言，是浪漫。它不应该总是苦大仇深的。你看岸上这些牵着手、笑着的男男女女，他们来到这里，不正是为了印证‘陪你到天涯海角’的承诺么？”

搞民俗研究的朋友推了推眼镜，慢条斯理地加入：“此言有理。一个地方的文化意象，本就是多层累积的。官方的铭刻，赋予了它历史的庄重；民间的传说，则给予了它情感的体温。我们今日在此，既是历史的凭吊者，也是爱情的见证人，更是纯粹为美而来的游客。这几重身份，并不矛盾。”

我静默聆听，没有插话。目光却不由自主地再次投向大海，投向在夕阳下渐成剪影的“日月石”。他们的争论，让我想起了苏东坡。他一生屡遭贬谪，最远至海南儋州，处境比程哲等人更为恶劣。但他却能写下“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”这样旷达的诗句。他无避于蛮荒之地的毒雾瘴气，却独品出荔枝的甘美，静观着槟榔的奇崛。他将个人的悲剧命运，活成了一场与天地万物、与黎民百姓的深情对话。我想，真正的“天涯”之感，或许不在地理距离，而系于心境。心若被困，闹市亦成孤岛；心若开阔，纵使海角天涯，绝域亦是桃源。

暮色降临，如一块巨大的、半透明的蓝灰纱幔，轻轻覆盖在海面与沙滩上。游客渐渐稀疏，海潮声显得愈发清晰而恢弘。我们一行人决定在离去前，最后去触摸一下那“天涯”石。

手掌贴上冰凉、粗糙且布满历史苔痕的岩壁时，一股难以言喻的战栗从指尖传遍全身。这不再是书本上的抽象概念，也不是照片里的遥远画面。这是一种真实的、冰冷的、坚硬的触感。在这一刻，千百年来的时光仿佛被压缩、被接通。我仿佛触到了程哲的孤愤，触到了无数天涯游子的乡愁，也触到了那对传说中恋人的炽热体温；而最终，所有这些人类的情感都渐渐沉淀、消融，只剩下大海与岩石自身那沉默而伟大的生命脉动。

也许，天涯再美，海角再壮，我们终将离去。当一行人转身走向景区大门，我最后回望。那“日月石”已完全融入了苍茫暮色与夜潮之中，只剩下两个更为深沉的影子，执拗地屹立在世界的尽头。

回程的车上，无人说话。大家都累了，或许也都沉溺在自己的思绪里。我望着窗外飞驰而过的、三亚城璀璨的灯火，那片曾经象征着流放与终结的荒凉海域，已被远远地抛在身后。但我知道，有些东西是抛不下的。那海涛的节奏，那石头的沉默，那关于历史、爱情与存在的千古絮语，已像盐分渗入岩石般，深深地刻进了我的记忆里。

天涯海角，它不是一个终点。它是一次洗礼，一场对话，一个让渺小的个体得以窥见永恒的窗口。我来了，我看见了，我被彻底征服，而后，又仿佛获得了奇异的解脱。

这，或许就是旅行的最高意义。