潘明
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金陵城的名号总在时光里叠印 ——“六朝古都” 的碑碣尚未褪色，“世界文学之都” 的匾额已悄然悬挂。这座被称作 “天下文枢” 的城郭，以 “江山河洲湖城” 的格局收纳千年兴废，那些刻在砖缝里的诗行与市井间的烟火，原是它递给世人的双重名片，让每个叩访者都能在历史余温与现世气息中，触摸文明的肌理。
我以客居者的身份在此谋生，双休总要返回邻城，终究成了这座城的 “半熟客”。午间或日暮的零碎光阴，便成了与金陵对话的契机。以办公地为圆心，脚步随意延展，倒比刻意寻访更能撞见城市的真容。
旧办公点在中华路，那曾是古城的中轴。王安石 “念往昔、繁华竞逐” 的词句悬在半空，让人恍惚看见六朝的车辙正从现代商铺的玻璃门间碾过。街市依旧喧闹，可我总愿绕开鼎沸人流 —— 商业的浓妆下，人文的底色未免显得寥落。循着墙根往深处走，陋巷的青石板倒还藏着旧时韵致。
甘熙宅第的马头墙刚从转角隐去，一片待拆的旧区便铺展开来。这处与明孝陵、明城墙并称 “明清三景” 的民居群，曾有津逮楼藏书十万卷，宋刻本《金石录》的墨香曾在此萦绕百年。而今围墙圈住的残垣断壁间，唯有一间红砖瓦房倔强留存。木门斑驳如老笺，门前蔷薇已长成树的模样，艳红的花束在风里轻颤，像在续写被战火中断的书简。几位老者守着未拆的旧宅，电视声与破木窗的吱呀声相融，或许他们并不是漫天要价的“钉子户”，只是舍不得脚下这片浸过几代人泪与笑的土地。城市的巨轮滚滚向前，个人的悲欢原是压舱的沙石，正是这旧光阴的消解与新生，才让文化有了流转的生机。
旧区边缘的清真面馆，是另番天地。午间时分，写字楼的白领与游客挤在桌前，辣油的香气裹着市井烟火，瞬间将方才的沧桑感揉碎在热气里。李白 “欲行不行各尽觞” 的诗酒豪情，此刻化作碗盏相碰的脆响；《儒林外史》里 “菜佣酒保俱带六朝烟水气” 的描摹，正由穿梭的服务员与埋头吃面的食客生动演绎。偶有食客抬头时，目光越过人潮，那若有所思的神情里，或许正漾着秦淮河畔独有的闲愁。
余秋雨曾说，别的故都把历史浓缩于宫殿，南京却将历史溶解于自然。此言不虚。夫子庙的白墙映着李煜的春花秋月，秦淮河的波痕载着朱自清的桨声灯影，乌衣巷的燕子仍在刘禹锡的诗行里翩飞。我曾每日寻访一座古城门，从中华门的瓮城走到玄武门的湖光，从中山门的梧桐走到汉中门的碑刻，指尖抚过明砖上的苔痕，像触到了朝代更迭的脉搏。是非成败皆成过眼，唯有砖石上的刻痕还在与光阴对话。
办公地迁至秦淮河畔后，这条 “中国第一历史文化名河” 便成了日常伴友。河岸壁上的诗词石刻，从 “六朝旧事随流水” 到 “桃叶复桃叶”，串起千年文脉 —— 王献之迎送爱妾的渡口、柳如是投水明志的故地，都藏在粼粼波光里。某日午间，我沿 “青砖小瓦马头墙” 的民居一路走来，从东水关到西水关的五公里路程，竟在柳丝与荷风里悄然走完。匆匆行人无暇顾盼，秦淮河却早已习惯了这种无视，依旧按自己的节奏流淌。昔日文人凭栏吊古的栏杆，如今成了老者垂钓的所在，竿起鱼落间，哪还有 “徒有羡鱼情” 的怅惘。偶见持笛人从布袋取笛吹奏，婉转的笛声绕着马头墙打转，曲终人去，仿佛那旋律原是河水与光阴的私语。
叶兆言提议在小区建小型图书馆的设想，令我心动。若此举能成，今后散步又多了份期盼 —— 捐存的书籍会延续津逮楼的藏书精神，闲读的时光能让文学真正融入市井。毕竟在南京，文学从不是庙堂里的典籍，而是散步时随手可拾的光阴，是老墙与蔷薇的对话，是面馆与河声的和鸣，是每个普通人都能触摸的文化体温。
