张耀勇
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每个地方，都有其独一无二的别样风景。在昆明的土地上，如果说有一处地方，总被绿荫温柔环抱，稻浪翻涌成诗，鸟鸣与花香日日相伴；如果说有一处地方，沉淀着绵长深厚的人文故事，又缭绕着让人迈不开脚步的美食气息——那毋庸置疑，它的名字，必定是宜良。
说起宜良，我当然不陌生。它是昆明市所辖的一个南部县，离昆明市中心约50公里，所以从昆明城区出发，大约一个小时就能到达，非常方便。
当然我说的是现在，过去却没有这样方便。记得我在禄劝工作时，经常会到宜良开会。那时走的都是老路，单单从禄劝县城到昆明就要三个多小时，从昆明到宜良又要大约两个小时，很费时间。但也是从那个时候开始，宜良给我留下了非常深刻的印象。那九乡风景区的迷人风光，那宜良烤鸭的馋人味道，一直像磁石一样吸引着我，使我沉迷其中，欲罢不能。
后来，我又有更多机会去宜良，或家人游玩，或工作出差，让我增加了对宜良的了解，也增添了对宜良的更多兴趣。
翻开历史，我才知道，宜良自古就是昆明近郊的农业大县和市区蔬菜的重要来源，有滇中粮仓、花乡水城、烤鸭之乡的美称。
早在西汉元封二年（公元前109年），汉武帝设置益州郡时就在此置县，当时称为昆泽县，所以宜良是一个真正意义上的千年古县。但直到元朝初年才把“宜良”作为这里的县名。康熙年间的《宜良县志》把这两个字解释为：“宜之为言，善也；良，易直也。顾名思义，则邑人朴茂，习俗简易可知。”
当然也有说法是因该县的纪良山而得名，元代将“纪良”讹为“宜良”。本地彝族乡亲却认为“宜良”实际上是彝语地名，方言读音是“弥良”，有山谷间开阔地的含义。我不善于考证历史，但在与宜良乡亲的交谈中，第三种说法较为普遍。
整体来说，宜良老城非常有历史感，青瓦白墙的民居错落有致，仿佛一幅淡雅的水墨画。可惜的是，我去的时候那些斑驳的土坯墙已经所剩无几。但历史不能忘记，这座始建于元代的滇中古城静卧于群山环抱之中，曾是茶马古道上的重要驿站，也是明代“改土归流”成功实践的见证。
踏入宜良这座古城，人们首先想到的，往往是名震一方的九乡风景区。记得三十多年前的一个夏天，我和几位朋友去九乡游玩。从宜良县城出发，一个小时就到了九乡风景区。那时候路不像现在这样好走，但一路上绿树成荫，空气极好，令人非常愉悦。
刚进景区时，我感觉不到这里有多么特殊，但再进入一小段距离，就有非常让人震撼的场面等待着我们，那是一座座相互连通的硕大地下宫殿。比如那雄狮大厅，面积居然达一万五千平方米，约两个标准足球场那么大，而且穹顶是由一块完整的巨石构成的，虽然没有任何支撑，却依然纹丝不动，不愧是真正的磐石。
那种鬼斧神工的景象，带来的是直击心灵的震撼，不知道造物主是怎样把它“做”成的。抬头看，一缕阳光从洞口斜射而入，更增添了一种无形中的神秘感。哦，据说成龙主演的电影《神话》曾在此取景，这里真真是个创造神话的地方。
继续前行，喀斯特地貌的神韵更加凸显，让人恍如梦中。那神女宫的钟乳石形态各异，玲珑剔透，在彩灯映照下，宛如无数仙女在舞池中翩翩起舞，几乎吸引了所有人的注意力。
卧龙洞中的雌雄双瀑，更是九乡的灵魂所在。我们去时由于正值雨季，两条瀑布从三十多米高的悬崖飞泻而下，气势十足，如万马奔腾，在洞中形成一曲自然合奏的交响乐，让人感受到大自然最原始的爆发力，不免有些心慌。
听说，如果冬天来这里，这两条瀑布又如芊芊玉手抛出飞花碎玉，又能让你感受到一种甜蜜的古道柔肠，会更加让你舍不得离开。在十万年的地质记忆面前，我突然顿感自身之渺小如尘，有一种说不出的小小自卑。
若要问九乡洞中何处最显造物之神奇，定然是那一片名为“神田”的仙境。亿万年来，流水中的碳酸钙沉淀凝结，筑起一道道天然堤坝。清澈的地下水漫其上，形成一台台、一层层错落有致的水面梯田。波光在田垄间流转，泛着梦幻般的光晕。
而最画龙点睛的，莫过于田垄间那座圆锥形的巨大钟乳石，像极了秋日里圆满的粮堆。这鬼斧神工的造化，令人对自然之力肃然起敬。据国际洞穴协会评估，九乡溶洞群规模之庞大，被誉为“溶洞博物馆”，真是实至名归。
当然，让我印象深刻的还有荫翠峡。可能是因为我小时候看惯了金沙江的大气磅礴，对于如此袖珍的“小峡谷”，令我恍如身处一个小小的“盆景”之中，颇为有趣。那天，我们乘着小船幽然前行，耳畔传来潺潺的流水声，仿佛正驶入神秘的地球内核。
继续往前，视野豁然开朗，这段被誉为“滇中第一幽峡”的水路，虽仅千米之长，却如一幅徐徐展开的碧色长卷。河水是沁人心脾的碧色，宛如一块巨大的活玉，在两岸陡峭崖壁的怀抱中静静流淌。不疾不徐间，我们便闯入了这清凉世界。小舟行过，荡开圈圈涟漪，千姿百态的钟乳石从头顶、从身旁缓缓掠过，它们如灵芝，如瀑布，如仙人聚会，无声演绎着地质变迁的史诗。
这里旧称“情人谷”，相传曾是我们彝家当地青年隔河对歌、互诉衷肠之地。虽不见当年身影，但那潺潺的水声，或许仍传送着往昔的山歌余韵，让这方山水不仅是地质奇观，更化作动人传说的重要见证。恍惚间，水汽混合着青苔与野花的气息扑面而来，让人浑然忘却尘嚣，沉醉于立体而生动的宁静之中。
如今，三十多年过去了，据说九乡风景区已经有很多变化。比如建了电梯、缆车和各种灯光装饰之类的，但我更喜欢那种原始自然的感觉。俗话说“地上看石林，地下看九乡”，九乡的美，不仅在于它奇特的地貌特征，更在于它宁静中的坚守与我喜欢静处的内心更加契合的缘故吧。
亿万年的九乡溶洞，以钟乳石为笔，以地下水为墨，在宜良的喀斯特地层中镌刻出一部无字的地质史诗。而宜良最动人的书页，却是人类接过自然的笔锋，在这片古老土地上挥毫续写的篇章——那由烟火、歌声与智慧交织而成的情怀和信仰，才是这片土地真正跳动不息的心脏与温暖鲜活的生命魂魄。
去年六月的一天，我又有机会到访宜良。
这次我们最先是到岩泉寺。这座深藏在宜良城西伏狮山麓的古寺，从元代盘龙祖师的草庵，到明代朱福海的殿阁，再到万历僧人的精心重修，历经了数百年的沧桑，终以“岩泉漱玉”的清音闻名于世。清初，在龙泉南侧建藏真阁，以纪念岩泉尹澈清真人，故又名“尹真阁”。因这里佛殿与道观和谐并存，成为一方独特的清净胜境。
然而，我之所以对它感兴趣，不仅由于它承载着七百年禅意，更凝结着近代学人的风骨。
那日清晨，山间的晨雾尚未散尽，阳光刚为远山描上金边，本地朋友驾车载我前往岩泉寺。车刚停稳，最先闯入眼帘的竟是一所武术学校，不由得令我恍惚间仿佛置身嵩山少林。友人见状，风趣地打断我的遐想：“这儿可不是武林圣地，定是你武侠小说读得入迷了。”我莞尔一笑，心中却暗想：天下古寺与武术，或许本就气息相通，那份对心性的锤炼，何尝不是一种共通的禅意呢？
思绪漫游间，岩泉寺的山门已静静伫立于眼前。拾级而上，石阶被历代香客的脚步磨得温润发亮。半山腰的摩崖石刻群最先唤醒记忆：唐代草圣张旭的“飞霞流云”四字如龙蛇游走，清代书家陈达的“云闲”二字则透着澹泊之气。那些遒劲有力的刻痕，莫不显示着岁月的沧桑。
岩泉寺的幽静，果然名不虚传。泉水流过山石的声音清脆得就像玉佩敲击，难怪《宜良县志》里要用“琮琤如环佩”来形容。置身这样的环境里，我这个书痴的第一个念头就是：要是能在这儿读书，该有多惬意！
然而，心生此念者，又岂止我这样的后来之人？这方清幽之地，早已印下先贤的足迹。1938年抗战烽火中，西南联大教授、史学大家钱穆先生便曾在此寓居，于晨钟暮鼓间，完成了他53万言的史学巨著《国史大纲》。青简遗韵，至今犹存。
我们来时，岩泉寺早已在先生当年笔耕不辍之处，辟有一方“钱穆著书纪念馆”。步入其间，只见昔年书斋得以复原：一桌一椅，一盏旧油灯，墙上静静挂着《国史大纲》的手稿影印件。当我凝神于那泛黄的纸页，恍若看见先生伏案疾书的身影。据说他当时三日隐居寺中潜心著述，三日搭乘小火车赴昆明授课。时光虽已远去，但那穿梭于山林与讲堂之间的身影，却依然清晰如昨，从未走远。
最令人心折的，是先生于动荡岁月中葆有的生活雅趣。史料记载，他每周必享一次宜良温泉，品一只地道烤鸭，而后便“浓茶一壶，陶诗一册，反复朗诵，尽兴始归”。这般硝烟里的从容，恰似他晚年在《师友杂忆》中的喟叹：“回想当年生活，亦真如在仙境也。”如今纪念馆前的腊梅依然年年盛放，疏影横斜间，仿佛仍在守候那位品茗吟诗的读书人。
我到岩泉寺才得知，钱穆先生的侄子钱伟长，竟也与这座古寺结下了不解之缘。
那是在1939年，即将赴海外留学的钱伟长先生，特意带着新婚妻子来此探望叔父，并度过了长达百日的“蜜月时光”。更令人动容的是，时隔半个多世纪后的1994年，他与夫人故地重游，深情题下“岩坚泉清，宜结良缘”八字。这饱含深情的寄语，后被镌刻于石壁之上，成为这段佳话的永恒见证。
钱穆与钱伟长两位先生，一位著史明道，一位科技报国，学术博大精深，功泽深远，令人景仰。如今站在这方石刻前，眼前仿佛浮现他们风范交融的身影，映照出两代学人跨越岁月的清辉。这岩泉禅意，也因千年文脉的滋养而愈发清冽悠长。
行至龙王庙前，于那眼神泉边俯身，掬一捧清泉入口，甘冽清甜，沁人心脾。这水自元代盘龙祖师结茅伊始，便涓流不息，滋养着这一方净土。
泉水幽幽，令我想到寺中那些历经沧桑的殿阁。虽几经兴衰浮沉，却始终承载着佛道偕居的包容与文人雅集的风骨。而这份返璞归真的自然，或许正是山水赐予凡人最珍贵的宁静。
下山时，虽烈日当空，我心却如山泉般澄澈安然。不知是寺中佛法的熏染，还是先贤文脉的启迪，那一缕不期而遇的书香禅韵，已悄然浸润心田，清朗如洗。
在宜良，多肉植物与这座小城的气质早已融为一体。它们不择土壤，在石缝墙垣间静静生长，以肥厚的叶片储水蓄慧，诠释着坚韧与宁静的生命哲学。恰如生活在这里的人们，历经风雨却从容安详，于平凡岁月中沉淀出独有的生命厚度。而这抽象的禅意，在“张宜花舍”的多肉天地里，终于有了可触可感的模样。
待到下午寻见位于宜良县城边上的张宜花舍，徜徉于那片层层叠叠的多肉天地时，心中追寻的澄明，便悄然落入了现实。
刚踏入张宜花舍，一股清新典雅的气息便悠然拂面。绕过影壁，眼前豁然开朗——满园多肉色彩纷呈，形态憨巧，恍若步入遗世独立的童话世界。
庭院旁，两排三层小楼别具一格。最引人会心一笑的，是走廊栏杆上悬垂而下的层层盆栽：那些多肉，有的倔强向上，生机勃发；有的则慵懒低垂，如顽皮的小猴儿探出身子，平添着几分野趣。
时光，仿佛在此悄然驻足。我与友人沿卵石小径缓步漫行，不禁为园主深邃的造园理念和培育多肉的独到匠心所深深折服。园中每一株多肉都似被赋予灵性：它们或粉红如少女初妆，或墨绿似静潭深碧；或圆润如凝露初聚，或肥厚如美玉含光。午后的阳光自屋顶斜边洒落，在这些肉嘟嘟的叶片上轻盈跳跃，漾开一圈圈温暖的光晕。
花岗岩栏杆环抱着一方宽阔的鱼池，鱼儿悠然摆尾，与石栏垂落的多肉藤蔓相映成趣。这不过是花园的序章，沿小径深入，多肉的王国才真正铺展眼前，简直让人目不暇接。那层层叠叠的植株如大地调色盘，目光所及，无不是令人屏息的天然图画。
此情此景，竟与清晨去过的岩泉寺的古意遥相呼应。寺中的清寂仿佛已渗入这鲜活生机，为眼前的绚烂蒙上一层稍显神秘的静谧。若当年钱伟长先生与夫人见到此园，或许那烽火年代的爱情，会多一缕草木见证的温柔：或许，他会指着肥厚的叶片说“此物最宜持守”，她会笑着将落瓣收入书页，让乱世之中的浪漫情缘在生机盎然的秘境里悄然扎根。
张宜花园的时光惬意如飞，转眼暮色将至。当地好友热情带来刚出炉的宜良烤鸭，打开食盒的刹那，热气伴着浓香扑面而来，令人食指大动。才尝一口，那酥脆鲜嫩的味道，便瞬间俘获了所有感官。
要说这宜良烤鸭，可不是一般的有名，好多人都因为这口味道爱上了宜良。这源自明初随军入滇的南京御厨的美食，历经六百年松烟熏染，早已淬炼成独一无二的滇中风味。
究竟是什么样的技艺，能造就这般勾魂摄魄的滋味？秘密就藏在老辈传下的规矩里：制作宜良烤鸭，必选四十日龄的仔麻鸭，以蜂蜜为裳，松毛为柴，在土坯焖炉里煨成琥珀色。出炉时，烤鸭肥瘦相宜，皮酥脆，内香嫩，光亮油润。老师傅手起刀落，“咔嚓”声里，金皮应声而裂，露出底下细嫩多汁的鸭肉。
最地道的吃法，是取一片连皮带肉的鸭片，蘸些甜面酱，配葱白卷进薄饼，一口咬下，酥脆与鲜嫩在齿间共舞，鸭油的丰腴裹着松毛的清香，瞬间能攻陷所有的味蕾。
走在宜良的街头巷尾，总见烤鸭店的老师傅用苇杆熟练地撑开鸭膛。那专注的神情，与道光年间《食烧鸭诗》中“炮燔仗火工，土灶松烟馥”的记载叠映在一起。原来，六百年的烟火人间，从未改变过对饮食之道的虔诚。正如《云南风物志》所赞：“宜良烤鸭一点蜜”。这骨白似雪、酥脆离骨的地方至味，正是宜良美食的灵魂所在。
晚饭后，趁着灯火阑珊，我们在院子里信步而行，这才发觉张宜花舍的每一处细节都透着巧思。墙壁是用旧房子的青砖砌成的，砖缝里种着精细小巧的多肉植物。走廊的立柱上挂满一盆盆多肉，个头虽小，却都肉感十足，无比惹人怜爱，让人忍不住想伸手轻抚。就连洗手间的镜框也点缀着鹅卵石和多肉叶片，别有一番野趣。行走其间，看着无处不在的多肉，心头总会泛起一股暖融融的惬意。
华灯初上，我们带着不舍离开了张宜花舍。听说花舍的主人是一对夫妻，从卖酸汤起步，携手走过风雨，最终将这片荒地变成了多肉仙境。这让我想起钱伟长夫妇在战乱年代于宜良结下的情缘：两种跨越时空，却同样在宜良的山水间生根、坚守的情感，在此刻产生了奇妙的共鸣。
“你陪我东山再起，我许你一世繁华”，这不仅是花舍主人夫妇的誓言，更是宜良这座小城向每一位到访者许下的温柔承诺。就像多肉植物在石缝中顽强生长，这里的人们总能用最质朴的方式，让美好在游客心中扎根绽放。
宜良，这座将山川壮美、美食醇香与人文厚重完美交融的滇中小城，宛如一首被时光珍藏的田园诗。它在尘世的一角静静等待着，等待每一个懂得生活的人前来翻阅；等待着你用脚步丈量它的山水，用舌尖阅读它的深情，用心跳应和它的故事。
是的，它一直在那里，等待着与你相遇……
