源头活水沾益

好多年前，我第一次去曲靖，落脚的第一站便是它下辖的沾益。

说起这地方，其实不算陌生。我同几位曲靖朋友偶尔相聚时，他们总爱念叨家乡的吃食。说起“小粑粑”，总要强调“那是沾益的”；提起辣子鸡，更是眉飞色舞，说“沾益辣子鸡”最正宗。那香辣入味的劲儿，光是想想，就让人忍不住咽口水。

因此，我虽从未踏足那片土地，却仿佛早已通过这些绘声绘色的描述，与它的滋味打了照面。这么一想，自己与沾益，倒也算得上是“神交已久”了。

十多年前，还不兴做什么“旅游攻略”。心念一动，或是朋友一声招呼，背起简单的行囊也就上路了。这次去沾益，便是如此。

那是个深秋的周末，朋友来电说：“来沾益吧，我带你去看看珠江源。”于是，这趟行程便定了下来。而此时，我才知道，珠江的源头，原来就在沾益。

从昆明出发，车子沿沪瑞高速向东北行驶两个多小时，便到了曲靖。朋友早已在路口等候，几句热络的寒暄后，我们便接着朝珠江源驶去。那时的路不及现在好走，一路颠簸着，约莫六十公里后，马雄山灰蒙蒙的轮廓，便隐隐绰绰出现在眼前。

我一路都在想，这条两千三百多公里的珠江，是我国水量最丰沛的河流之一。它像母亲般养育了两岸无数人家。而它的源头，该是怎样的一方水土？

我们沿着小径缓步向前，说笑间，一条清浅的山涧跃入眼帘。抬头望去，“珠江源”三个大字赫然刻在石壁上。字下方是个石洞，朋友说，这就是“珠源洞”，我们到珠江真正的起点了。

洞口并不大，只是半圆模样，像小山微微张开的唇。水，就从那石缝间渗出来，一滴，一滴，那么细，那么静。它们汇聚成一股清泉，自幽深的洞里汩汩流出，最终注入下方的小水潭。潭水极清，能看见底下圆润的石头。

可当我从潭前抬起头，纵览眼前这片山麓——除了林木葱郁些，与寻常山野并无二致。我几乎不敢相信自己的眼睛……

一种说不清的失落，悄悄漫上心头。

朋友像是看穿了我的心思，俯身拾起一片落叶，三两下折成一只小船。“别急，”他轻声道，随即将小舟送入溪流。它打了个旋儿，便顺着水流悠悠远去。“再往前走走，你会看见不一样的。”

谁能想到，就是这涓涓细流，竟能一路汇聚，奔流成河，最终化作滋养南方大地的血脉。

我俯下身，将手探入水中，一股沁人的凉意从指尖蔓延开来，直透心底。我不由得怔住——这便是珠江的源头么？那浩浩荡荡、滋养四省、名字里带着珠光宝气的大江，源头竟是这般谦逊，这般安宁。看着这水，我忽然懂得何谓“夫唯不争，故天下莫能与之争。”这水的品德，大抵便是如此了。

顺水流下行，要过一座小桥。桥身轻轻晃悠，人在上头走，心也跟着微微地晃。桥底下，便是刚刚诞生的珠江。此刻它还是个稚嫩的孩童，在石头间欢快穿梭，哼着无人能懂却悦耳的调子，让人忍不住心生怜爱。

再走不远，便看见了“珠源第一瀑”。水流在这里遇到一处小小的断崖，不高，约莫十米光景。我们去时正值秋天，水势不大，据说丰水期能宽达四米，此刻却像一条秀气的玉带，透着几分精致。

水流从崖顶倾泻而下，势头很急，撞在岩石上溅起万千水珠，真像撒开了一把把晶莹的珍珠。先前源洞前的那份宁静，到了这里，忽然化作生命的第一次呐喊，那么奋不顾身地向着远方奔去。

站在珠源第一瀑前，我看着这生命最初的奔涌，忽然觉得：水一旦开始旅程，便要寻找自己的道路。而在滇东的群山间，最古老的回应，便是那条自中原迤逦而来、通向遥远边陲的——五尺道。

这条秦时开辟的官道，从蜀地蜿蜒至滇东，以五尺之宽，就这样成了连接中原与西南的血脉。

怀着这份敬意与感悟，我们转向传说中的五尺道九龙山段。当地朋友说，以前这里荒草丛生，最近几年才作了一些保护性修整。等车停下，再走一小段土路，只见一条青石铺就的古道蜿蜒向前，那石面被各种杂草青苔覆盖，显得非常荒凉，但未被覆盖的地方，那些石头被磨得温润如玉，泛着幽幽青光。

这里与我在昭通盐津豆沙关看到的“五尺道”本来就是一条路的不同地段，只是远不似那里完整。但那深深浅浅的凹痕——那是马蹄印——却一样让人感到历史的远久与沧桑。我蹲下身，指尖触到那光滑的弧度，一股幽深的清凉顺着指尖渗入心头。这凹陷里，仿佛还能听到千年前的蹄声，自秦汉的晨雾中响起，穿过唐宋的烟雨，一直回荡到明清的夕阳里。

再往前，路旁岩壁上赫然现出两个朱红大字：“毒水”。字迹斑驳，却依然惊心。相传诸葛南征，士卒在此饮水中毒，丞相刻字以警后人。这件事的真伪已难考证，那潭传说中的毒泉也早已干涸。所有的惊心动魄，最后一同凝成了石头上两个字的沉默。

站在古道上，只觉风声里藏着无数故事。马帮的铃声、商旅的脚步声、戍卒的号令声，都沉淀在这些被磨得光滑的青石里。而今，它们静默着，将“北上中原，南下交趾”的往事，都交给了吹过山谷的风。

第一次去沾益至今很多年了，但我始终感激那位引我寻源探路的友人。那方看似寻常的山水，那条沉默的石板路，让我第一次懂得了什么是一条江河，甚至一种文明的起点。后来我去西北，还特意寻到长江源头沱沱河，那份执念，正是从这次经历里生根发芽的。

记得那次初访时，沾益珠江源景区虽已开发，却还保留着天然的野趣。等过几年，我们几家老小同游曲靖时，珠江源已经悄然换了副模样。

彼时，这里已成了设施齐整的旅游区。核心的珠源洞变化不大，只是保护得更显用心。倒是外围添了许多新景致，比如大树杜鹃花区、伏地松、天下第一罗盘和霞客草堂等等新景与旧迹彼此呼应，倒也不显突兀。

然而最让我难忘的，是刚进景区时望见的那尊徐霞客雕像。先生遥望群山的身影，为这水的源头，又平添了一重历史的厚度。

好在平素对历史地理感兴趣，我也曾翻阅徐霞客游历云南的记载，知道探寻珠江源头正是他念念不忘的夙愿。先生为了搞清南、北盘江的源流，历时四个多月，两进两出曲靖，攀山越岭历程千余里，进行迂回屈曲的考察，更在《盘江考》中写下“南盘自沾益州炎方驿南下”的论断，首次指明了珠江源的大致方位。这一发现，为后世最终确认马雄山东麓的出水洞为珠江正源，奠定了基石。

眼前这尊雕像，刻画的正是徐霞客极目远眺的模样。它不仅是“饮水思源”的象征，更是对先生探本穷源精神的敬仰。我仔细端详，他神情里不见倦怠，唯有执着。站在他身旁，脚下这片土地，几百年前他也曾这样站立过。此时微风穿林而过，拂动我的衣角，想来也曾这样拂过他的长衫。那一刻，我仿佛看见数百年时光在这一瞬间悄然重合。

也许受到这尊雕像的影响，我没有与家人朋友和孩子们去看那“天下第一罗盘”，也无心去考证“一水滴三江”那精妙的地理分界。我只是独自一人在这山间慢慢地走，看阳光透过密密的树叶，洒下斑驳的光影；听各种不知名的鸟雀，在看不见的地方自在啼鸣。这里森林如此茂密，吸一口气，满肺腑都是草木的清甜。我想，正是这无言的群山，这厚实的泥土，用它们全部的生机，涵养那一洞的清泉，才有了下游的千里波涛。

这天我们在珠江源头流连了许久。一来天气晴好，行程宽松；二来景区添了许多新景点，孩子们玩得入迷。我们大人便也由着他们的性子，在一旁闲看。直到日头偏西，眼看快四点了，才招呼孩子们上车。

谁知这些小玩伴一个个恋恋不舍，怎么也叫不动。本地的朋友见状，亮出他的“绝招”，朝孩子们喊道：“快上车，带你们吃沾益辣子鸡去！”

这一招果然灵。孩子们一听，立刻欢叫着跑过来，争先恐后爬上车。

车轮滚滚向前，不过个把小时，就在公路边一幢两层小楼前停了下来。楼混在路边的店铺里，不算起眼，可门前空地上却停满了车。抬眼一看，匾上写着“沾益龚氏正宗辣子鸡”——原来这就是我们要找的地方。

走进店里，好几张桌子已经坐满了人，嗡嗡人声里混着阵阵香气。我们刚找位置坐下，没过多久，一大盆红澄澄的辣子鸡，就热腾腾地端到了面前。

盆子往桌上一落，刚才路上的喧嚣仿佛瞬间静了下来。所有人的目光，连同孩子们嬉闹的小脑袋，都齐刷刷地被这盆油亮喷香的硬菜勾了去。

这盘沾益辣子鸡，光是看着闻着，就让人挪不动步。满盘子深沉的红色，不是那种轻浮的鲜亮，是辣椒在油锅里历练出来的颜色。葱段、姜片和蒜瓣点缀其间，跟大小不一的鸡块混在一起，看着就实在，勾得人馋虫直动。

那股子糊辣香，更是抢在前头。不像有些辣味那么单薄，它醇厚得像是陈年烈酒，带着点儿山野里才有的粗放气息，直往你鼻子里钻。

夹起一块，鸡皮煎得金黄微皱，紧紧包着里头丰腴的肉。送进嘴里，辣味不是一下子炸开，而是一层一层铺陈开来——先是鸡肉本身的鲜香，接着，那糊辣味儿才不紧不慢地漫上来，从舌尖暖到胃里，妥帖得很。这辣味不仅厚道，而且有余韵，吃得人鼻尖冒汗，可手里的筷子就是停不下来。

都说川渝的辣子鸡就好像在辣椒堆里找宝贝，吃起来总要挑挑拣拣，别有一番乐趣。这沾益辣子鸡却不一样，它像滇东的山水，鸡块坚实饱满，辣味浓烈悠长。它采用的原料是本地的土鸡，先腌后炒，外皮带着焦香，里头的肉却还是嫩嫩的，汁水锁得住，味道也透得进去。它不跟你争那一时的高低，只是把这沉甸甸的香气和十足的后劲，稳稳地送进你心里。这般“辣口不辣心，香浓有余味”的吃食——怕是尝过一回，就要念想一辈子。

孩子们见到这盆正宗的沾益辣子鸡，眼睛都亮了。一个个忙不迭地夹起鸡肉就往嘴里送。这下可热闹了——能吃辣的小家伙眉开眼笑，像得了什么宝贝；不能吃辣的，刚尝一口就皱起眉头，有的还“哇”地叫出声来，那模样真是让人忍俊不禁。

最有趣的是，即便被辣得直抽气，也没一个孩子肯放下筷子。有个小家伙实在受不了，干脆要碗清水，每吃一块都要在水里仔细涮过才敢往嘴里送。可就是这样，他还是吃得津津有味，小嘴油汪汪的。

看着他们这般模样，我不由得笑了。这辣子鸡的魔力，连最怕辣的孩子也抵挡不住呀。

夜晚，我们便在沾益城区住下。孩子们玩累一天，早已沉沉睡去。我们几个大人信步出门，在夜色中漫游。

深秋的月光，清清冷冷地洒下来。我们踏入的这片老城，早已不是巍山、丽江那般规模。传说中的城墙已然拆毁，唯留下这十字街的格局，还固执地标记着旧日0.4平方公里的砖石城垣，以及东门太平、南门河清、西门觐华、北门拱辰的熙攘往事。

走在西大街上，耳边仿佛有历史的回响在重叠——那是唐代西平州仅存十三年的短暂号令，也是宋代大理国时磨弥部所建“易陬笼城”（这彝语名字，意思是“平坝水边的城”）的往日余韵。

我们看到好些年轻人倚在老宅门前拍照，用光影凭吊古城的过往。或许他们也在感喟，这古朴的沾益小城，到底见证过南盘江与西河交汇后发生的无数传奇。

这座城，见过秦修五尺道上的马帮，迎过滇黔古道的行旅。如今，它安安静静地摊在高原的月光里，将沧桑的故事，写进每一道砖缝、每一块青石。

不知不觉，我们逛到龙华北路新修的“车站记忆”主题公园。由老火车站改造的公园里灯火温馨，有人在跳广场舞，也有孩子在被保留下来的老铁轨上嬉戏。历史的回声与现世的烟火在此交织，我这才觉得真正走进了沾益的夜里，也走进了它悠长的记忆里。

去年，再次踏上沾益的土地时，我竟有些恍惚。

作为彝人，我对这片土地总怀着一份天然的牵挂。前两次来，我的目光多半流连于珠江源头的清泉、老城的十字街，在“易陬笼城”的余韵里，在辣子鸡的余香中，找寻血脉的共鸣。然而，那个关于“县”为何变成“区”的疑问，始终悬在心头。直到这次，因工作原因走入花山工业园区，我才仿佛得到了答案。

园区曾是两个大型煤化工厂的所在。朋友说，当年由于市场竞争与环保压力，这里确实经历过阵痛——厂房空置，街市冷清。但眼前的景象，却与想象中相去甚远：蓝天之下，是成片的现代化厂房；白云映衬着纵横却洁净的管道装置；青草与净水，环抱着这片再生的土地。

在一家企业的车间里，朋友指着生产线介绍：“这补锂剂就像电池的‘营养剂’，能大幅提升续航寿命。”那些精密仪器，已难觅当年粗放生产的影子。听着讲解，我忽然明白了：这不是简单的改换门庭。传统的煤焦化并未消失，而是与精细化工、新能源材料、有机硅等新产业深度融合，形成了一条条环环相扣的绿色链条。

在这里，上游企业的产品，往往就是下游企业的原料，有时甚至通过管道直接输送——老工业基地的血液，就这样在新产业的血管里，无声地循环起来。这既从源头洗净污染，也徐徐铺开了一幅崭新的生机图景。昔日的“工业粮仓”，正由此蜕变为孕育绿色动能的热土。

这不正是沾益撤县设区背后的深层逻辑吗？自从成为曲靖的市辖区，沾益不再是一个独立的县域，而是融入了更大的发展格局。这片老工业基地的涅槃，正是沾益从县域经济迈向城市经济的生动缩影。

离开时，夕阳将天空染成温暖的橘色。望着这片被新技术注入灵魂的土地，我心中的疑问渐渐消散。身份的转变，从来不只是区划的调整，更需要壮士断腕的勇气、十年磨一剑的坚持，以及面向未来的远见。

花山，这个曾经满载工业记忆的名字，如今真的迎来山花烂漫的季节。这种生态与生产的和谐交融，让珠江源头的使命更加持重，也让整条珠江的清流更加可期。这不仅是产业的蜕变，更是我彝乡情结的又一次扎根——它让我深信，无论是一个人，还是一方水土，唯有在历史的脉络中勇敢转身，才能不负过往，不惧将来。

沾益的“源”，从地理的泉眼，流成历史的通道，最终汇入火热的生活和人心的港湾。它告诉我们，“源”不仅是起点，更是归宿；不仅是历史，更是当下。

夜幕降临，千年珠源的流光里，漾开了万家灯火。这从时光深处一路润泽而来的源头活水，仿佛正对着这片土地的无声作答——那“利益均沾”的智慧，在今日有了关于传承与共生的崭新答案。

守护着利万物而不争的清洌，让它生生不息——这，或许正是那古老智慧在今日最珍贵的回响，也是最深沉的真义。