母亲做的玉米搅团

上世纪六七十年代，玉米作为秋季庄稼曾在农村老家大面积种植过，是主打的粗粮。早上玉米糁饭，午饭搅团也因此成为老家的常用食谱，也是我舌尖上最金贵的念想。那丝丝缕缕的念想里，全是母亲围着灶台打转的身影。

老家的大铁锅是厚底的，黑黢黢的锅沿积着经年的烟火色，母亲说这锅最宜打搅团，火旺不焦，火慢不夹生。每次要做搅团，母亲头天就把新磨的玉米面晒在窗台，金黄的粉末沾着阳光的暖，风一吹，满院都是玉米的甜香。来了贵客，做搅团时，她总不忘往玉米面里掺一点白面，指尖捏着面簌簌撒进去，嘴里念叨：“少掺点，筋道，娃们爱吃。”现在想来，这是母亲美丽的谎言，白面搅团比玉米搅团口感好多了。

有时白天忙农活，吃饭时天都黑了。饥肠辘辘的我们像嗷嗷待哺的小鸟围着母亲嚷：“妈妈，我饿！”有一次，弟弟饿得抓翻了案板上滚烫的一碗搅团，淋了汤汁的搅团顺着袖囗灌进他的袖管，烫得大哭……弟弟胳膊上的那一道伤疤，便是饥饿年代的记忆。

晚上，灶房就热闹起来，在昏黄的油灯下，母亲先往锅里添足水，柴火在灶膛里噼啪作响，火光映着她的脸，暖融融的。水烧开时咕嘟咕嘟冒大泡，她便端过提前调好的玉米面糊，左手端盆，右手拿擀面杖，一边顺时针在锅里划圈搅动，一边慢悠悠淋面糊，那节奏稳得很，面糊入锅就化开，半点疙瘩也没有。“搅团要好，百搅不倒”，母亲的胳膊抡得圆，擀面杖在锅里转出一个个漩涡，玉米面在热水里慢慢抱团，从稀汤变成稠糊，最后竟能跟着擀面杖牵出软丝来。

白色的蒸汽顺着锅沿往上冒，氤氲了母亲的额发，她时不时抬手用袖口擦汗，却半点不停歇。灶膛的火要拿捏准，火猛了就添把湿柴压一压，火弱了就拨拨柴火让它旺起来，父亲蹲在灶门口拉风箱，母亲总叮嘱：“慢些拉，匀着来，火急了糊底，那锅巴就糟蹋了。”我晓得她疼惜，那焦香的锅巴，向来是留给我的。

搅到玉米面通体金黄、软糯发亮，母亲便停了擀面杖，盖上锅盖焖。母亲做的玉米搅团，模样寻常，吃法却有好几样，一样有一样的滋味，撑起了我们儿时清苦日子里的舌尖欢喜。

最家常的是水围城，也是母亲最常做的。刚焖好的搅团盛在粗瓷碗里，金黄软糯，冒着热气。母亲先舀一勺酸香的浆水菜，沿着碗边慢慢浇一圈，让清亮的浆水裹住搅团的边缘，中间再留着干爽的搅团，便成了“围城”。再淋上一勺泼好的油辣子，撒点盐巴和蒜末，筷子夹一块搅团，蘸满料汁送进嘴，搅团的绵软混着浆水的酸、辣子的香，一口下去，浑身都舒坦，配着窝头能吃两大碗。

 酷暑天，嘴急了就吃搅团鱼鱼。母亲提前在盆里倒满井水，搅团焖好后，端着锅往漏勺里倒，另一只手用勺子轻轻按压，金黄的搅团便顺着漏勺眼往下淌，落进凉水里，瞬间凝成寸把长的小条，胖乎乎、滑溜溜的，像河里的小鱼，这便是鱼鱼。捞一碗沥干水，浇上蒜泥辣子、醋水，再拌点炒好的韭菜段，用筷子挑着吸溜着吃，酸辣爽口，暑天里吃一碗，暑气立马消了，我们兄妹仨总抢着添碗。

 天冷时最爱热拌搅团。不用浆水，也不用凉水冰，搅团刚盛出来，趁热拌上炒好的葱花、油渣，再淋一勺滚烫的油，撒上盐和五香粉，用筷子搅匀。油香裹着玉米的甜，绵软中带着油渣的香酥，吃一口暖到胃里，母亲总说“天冷吃这个，暖胃，不怕冻着”。若是家里炖了菜，舀两勺菜汤拌进去，搅团吸足了菜味，更是下饭，连菜都省了。

父亲爱吃凉拌搅团，多是暑天晌午忙农活时吃。搅团放凉后，用刀切成薄片，放在盘子里，调上醋、酱油、油辣子、蒜泥，清爽解腻，拌好就能吃，不耽误下地干活。后来条件好了，母亲偶尔还会往里头加一勺芝麻酱，香得更醇厚，那是格外的优待，只有家里来客或是我们考了好成绩才会有。

母亲总说，粗食也能吃出花样，只要有心，日子就不寡淡。如今想来，那些玉米搅团的吃法，哪是吃滋味，分明是吃母亲的心思，吃儿时乡土里的烟火暖，每一种吃法里，都藏着忘不掉的家味。

 玉米搅团是家常便饭，可母亲总能把粗食做得有滋有味。如今日子好了，山珍海味尝遍，却总念着母亲做的玉米搅团。那金黄的色泽里，是母亲的心思，那软糯的口感里，是岁月的暖，一口下去，乡愁就漫了满心——原来最难忘的味道，从来都藏在母亲的灶台烟火里，藏在那些平凡日子的细碎温柔中。