寻梦记

六月八日的午后，西宁那场瓢泼大雨；洗刷了我车身上曾有的尘埃，转眼间增添了一种清新气爽的环境，这时，友人王瑞的话语在耳边聊响，“那顿民族”的诗情画意的场景，顷刻绕上我的心头，促使我沿着国道，带着一种期盼的心境，向互助土族自治县奔去。

我端详地望着雨水洗刷的车窗玻璃，那刷刷流欲的车声，在柏油路上就像一条黑色绸带，缠着夏日固有的丘陵景色；使我与友人向前蜿蜒，车窗外掠过的麦田泛着青浪，偶尔闪过的经幡在风里翻卷，是在提前预告我一场关于“民族之神韵”的邂逅。踏入互助县地界，就象撞进彩虹斑斓的漩涡。车轮碾过“互助土族自治县”的界碑时，迎面而来的花袖衫让我眼前一亮。我到了彩虹的故乡。土族阿姑杨有婷的斜襟长袍上，袖口绣着连缀的云纹——白的如祁连山顶未化的雪，蓝的如青海湖揉碎的天，红的似山丹花燃在河谷的火。她腰间的彩虹腰带垂着银铃，促使我们在嬉笑中走过石板路，步子带起的风烟里，犹如古老歌谣的尾音在晃---“彩虹部落”之乡。

阿姑杨有婷给我们讲解着“彩虹部落”的历史：土族源于吐谷浑，吐谷浑属古鲜卑族，西晋末年由辽东一带辗转迁居甘青一带，不断拓展势力，公元329年，建立吐谷浑政权。公元663年，吐谷浑政权亡于吐蕃，一部分东迁并逐渐融会于汉族，有些则降服于吐蕃，后来融合于藏族。留居于凉州、祁连山一带、浩门河流域和河湟地区的吐谷浑人，便是土族的先民。以这一部分吐谷浑人为主体，经过世世代代与藏、汉、蒙古等民族相互吸收，不断融合，逐渐形成了新的民族：土族。土族至元代已基本形成，迄今已有七百多年的历史。1952年全国识别民族成分的时候正式定为土族，1955年正式成为互助土族自治县。土族全国有三十多万人，在互助县大约有八万多，互助县总人口是四十多万，其中土族占了全县总人口的81.5%。主要聚集在青海省互助县、民和与大通回族土族自治县，在青海省的乐都县、同仁县和甘肃的天祝县、永登县也有部分分布。土族有自己的语言有自己的文字，属阿尔泰语系蒙古语族，河湟语群，1979年发明了以拉丁文字母为基础，汉语拼音字母为形式的土族文字。土族是一个勤劳、朴实、善良的民族，又是一个能歌善舞的民族。那姿态优美的“安召”舞和优雅热烈的“那顿”，颇具民族特色。

我们一边走着，阿姑杨有婷一边给我们介绍着彩虹部落的原由。当我们来到展厅处的图像前时，她给我们介绍说：“故土园以原始纯朴的自然环境、雄奇独特的生态环境、古老神秘的文化遗迹、风格迥异的民族风情为特色，每个景点都会留给游客最难忘的记忆，每道风景都似一首高原山水诗，徜徉其中，流连忘返。”

她指着街角上，坐在矮凳上飞针走线的老阿妈图像说：“她的指尖起落间，布料上的蝴蝶正往绣片外飞——这就是土族‘盘绣’，一针一线都缝留着祖辈传下的密码。可是，村落里的时光，就是飘着焜锅馍香气的巷道。”

“土墙青瓦的院落里；就是被岁月吻过的老人脸庞，多少个春夏秋冬门楣上的‘兽头瓦当’还在守望，这些木格窗棂呢，都被新刷的这些朱漆点亮，还原着古老的文化之乡。”她说。

我们缓缓地向前走着，展厅外淅沥的雨水，在告诉我们往昔古老的生活是多么清纯，多么富有诗意，庭院里的古老传说都是留恋不回的使者啊！我也舍不得离开，看着这些古朴砖瓦的屋檐庭院，不由地想起古时有多少文人雅士甘愿隐居山林，莫非是在这山清水秀之中寻得一份恬静吧。阿姑杨有婷指着高悬的壁画说：“李老师，这个图案展示的就是热情的老阿吾，示意客人往屋里让，铜壶里的茯茶刚滚，茶香味浓的小院里，艾草味儿飘逸。堂屋的八仙桌上，摆着木雕的‘轮子秋’——就是我们土族男子竞技的‘空中转椅’，底座刻着十二道花纹，代表十二个月的风调雨顺；旁边的彩塑‘护法神’怒目圆睁，却在眉心点着一抹朱砂，刚硬里藏着温柔的祈愿。”

她指着一位老阿爷端着青稞美酒的图像说：“他的行为方式；就是对远方的客人；表示祝大家吉祥如意的象征。而裹着他袖口的青稞酒气一下子，就会漫进众人心里。”

我好奇地说：“这是土族民俗民风的一种礼节啊?好讲究啊！”

雨渐渐地小多了。我们沿着石阶往外面走来，那玲珑地禅吟与艾草的烟火味儿，在清染的空气里漂浮。几位娇美的阿姑亦在这时走向广场，花俏的衣锦成了我们视角中的莲花，静静的在雨后的空气里，开出一抹迷人的芬芳，澄明，通透，如山涧幽兰，簇簇芳香怡人。

友人王瑞站在台阶的高处，示意我快些过去，好居高临下的观看土族的舞蹈表演。顷刻间，羊皮鼓敲碎了雨后的寂静，土族青年的“安昭舞”旋成了漩涡。男子的白毡帽抛向半空，在转身时腰带甩出利落的弧线，像鹰击长空；女子的辫梢系着红穗，屈膝时的阿姑裙摆扫过地面，像格桑花在风中起伏。最动人的是“花儿”对唱——高亢的嗓音穿过木梁，撞在远处的山尖上，惊起几只盘旋的苍鹰。我盯着他们袖口晃动的银饰，忽然读懂：这哪里是表演？分明是把日子唱成了歌，把劳作旋成了舞，每一个脚步，都是踩着土族与土地共生的韵律。

烟火味漫进彩虹小院，餐桌已成了味觉的盛宴。手抓羊肉的油香混着蒜末的辛辣，在舌尖炸开；狗浇尿饼的酥脆裹着菜籽油的清香，名字粗朴，咬下却满是麦香的回甘；最妙的是焜锅馍——黑黢黢的外壳敲开，里面是层层叠叠的麦色，掰一块蘸着蜂蜜，甜里带着柴火灶的温暖。阿姑往我碗里添着奶茶，铜勺碰撞的声响里，她说起盘绣纹样的来历、轮子秋的传说，还有青稞酒曲里藏着的二十四节气。就这样，我深深地体悟着这一民族的文化风俗，与热情待客的礼俗。窗外的暮色渐浓，屋里的笑声却越来越亮，像把星光揉进了这顿晚饭里。

窗外的夜光渐渐地混沌了下来，我与友人离开时，村口的经幡还在飘。回头望，土族阿吾阿姑的身影缩成小点，却又分明清晰——他们穿在身上的彩衣，是土族人流动的史书；唱在嘴里的歌谣，是千年活着的文明；递到手里的美食，是捧出心窝的热忱。

六月八日的互助之行，不是寻找什么，而是忽然懂得：民族之韵从不在深闺，它藏在每一道盘绣的针脚里，落在每一场安昭舞的旋窝里，融在每一碗青稞酒的温热里。这一趟寻梦，我拾到的何止是风景？分明是一颗民族文化跃动的心脏，在岁月里，永远鲜活，永远滚烫。