米秀涛
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老鼠擀面、猫烧锅，
格狸猫、踏调货，
盖蛙子起来、要馍馍。
这是儿时经常哼唱的一首歌谣，时至今日依然记得深刻。有人把民歌比作“活化石”，我觉得很是恰当，它既留存着一个地方的风物习俗，又跳跃着当地人的情感音符。大塬上的土地适宜种植小麦，磨出来的面粉清香扑鼻，正如歌谣里所隐喻的那样，这里的人祖祖辈辈以面食为生，久而久之，便生出了情愫，生出了敬畏之心。
塬上的面食大概分为两类，一种是馒头，我们庆阳人习惯将其唤作馍馍，另一类是面条。馍馍是一种笼统的概括，它有许多不同的做法，经过一双双巧手的倒腾，能变出许多花样，比如圆馍馍、花馍馍、锅塔塔、姜黄卷子、烙馍……
如果把馒头比作满园簇放的群花，那圆馍馍该是最端庄得体的那一个。只看它的名字便知道，其以圆为美、越圆越好，除此之外还要白皙，肤白如雪者方为佳品。若有婚丧嫁娶，或是逢年过节，塬上的人一定要蒸圆馍馍，馍馍顶上点上红点，盛情以待来客。有时候为了好看，将竹棍的一端劈成四瓣，点上去便是一朵小花。小时候，临近过年时父母都要蒸几锅圆馍馍，馒头刚出锅，父母便忙着“打馍馍”，将其拨动拨动，防止粘在衬布上。我紧跟在后边点红，红点要不偏不倚在正中间才好看，我凝息屏神收紧手腕，生怕自己一口粗气吹歪了小红花。点完后还要仔细端详一番，如果点好了，觉得自己仿佛就是个画家，神气十足。如果点歪了，父母自然不会责备，自己却耷拉着脑袋，满腹愧疚。
在庆阳，将操办红白事叫“过事”。我小的时候，人们“跟事”都要提一包圆馍馍，这是“礼馍馍”，数量也有讲究，二十四个或者四十八个，要同礼金一并郑重地写在礼簿上，书曰“礼一付”。离开时主家要回礼，装几个馒头给客人拿回去，称作“回盘”。那时候我很不理解，“跟事”为啥要提着一包馍馍？拿就拿吧，还要退回来几个。如此一来，我怀里始终抱着个馍馍袋子，束手束脚很不自在。随着渐渐长大，我慢慢领悟了其中的缘由。以前人们生活拮据，粮食也不宽裕，拿馍馍是为了帮衬着“过事”，客人带馍馍带的是情分，主家回馍馍回的是感激。随着物质逐渐丰盈，我甚至不记得从什么时候开始，这个习俗渐渐地逝去了，直至彻底消失。
大塬上面条的种类就更多了，粗略算来不下十几样，我喜欢的有饸饹面、洋芋糊糊面、搓搓面和荞剁面。在庆阳有一句俗语：三碗饸饹走一生。无论谁家“过事”，要先“喝汤”再“坐席”，“喝汤”就是吃饸饹面。一个人从出生到离开这个世界，与自己直接相关的“事”要过三次，饸饹面自然要吃三回，满月一次、结婚一次、驾鹤西归了还得一次。看似有几分玩笑意味的话语，对人的一生做了最直白的总结，若细细品来，其中蕴藏着对人生的深刻思考。人的一生亦不过三碗面而已，何必浮云遮望眼，心念十色为己累。于简单中寻得几分豁达，真诚的面对自己，坦然的拥抱生活，是塬上人的信念。在我看来，这或许谈不上伟大，但应该算是光荣的理想！恕我冒昧地问一句，乱花渐欲迷人眼，您还是曾经那个真诚的自己呢？
考古人员在大塬的沟壑里，发现了宋元时期的陶制漏床残片，由此可以推断，这种面食已经传承了千年之久，乡党们对它有着特殊的情感，“过事”要吃饸饹面。面要劲道弹牙，汤一定要“汪”，就是油要多、要鲜艳红亮。只有宾客吃香吃好吃满意了，主人才会心安，“事”就算过好了。
以前压饸饹面要用床子，所以饸饹面也叫“床子面”。塬上谁家“过事”，家门和庄里人都会去“代劳”，压面绝对是个体力活。一大早便支起汤锅，到中午才收火停锅，宾客络绎不绝来了就吃，也不分顿数饿了便吃，面条如流水，一碗接着一碗端上桌。人少的时候，压面的人还能点上一根烟，聊两句闲话。人多的时候，忙的不可开交，脸上冒出豆大的汗珠也顾不得擦一把，不是身强力壮者决然干不了这活计。
如果把“汤锅”比作一首歌曲，压面该是最有力量感的章节。厚实的床子横跨在大锅上，将揉好的面棒放进去，压面人高高地坠在床子把上，有时候甚至要两脚悬空才能压下去，面棒被漏底挤轧成了长条，落入翻腾的开水里。捞面人用筷子有节奏的“打面”，防止粘在一起，长长的面条如游龙一般在水中翻滚。水沸腾了，加些冷水再烧开，如此反复三回，面便煮熟了。用笊篱捞上来，放到温水里过一下，就可以入碗上桌了。一锅面可以捞一大盆，笊篱小了捞不了，胳膊没力气也捞不了，于是便看见筛子一般大小的笊篱上下翻滚，挥舞它的人不是男人就是敦实的女人。捞面是个技术活，全凭手腕上的力道来掂分量，歌曲演奏到这里，蓦然变得轻盈明快了。细滑白嫩的饸饹面在筷头翩然起舞，颤颤悠悠、软软闪闪，一筷头下去刚好是一碗，一点不多一点也不少，说笑间一碗碗面已经放到了盘子里。
饸饹面好不好吃，汤底起着关键的作用。以前人们喜欢用猪油炒汤，现在生活好了，肚子里油水多了，要吃的清淡些，多用植物油来做汤。将辣椒面和萝卜丁炒出香味，再放入葱、姜、蒜和大香等调料炒熟，俗称“臊子”。爻汤同捞面一样，也是个技术活，非得庄里的强婆娘才能干得了。“强”在塬上大概有两层意思，一是长得俊俏好看，二要心灵手巧精明能干，爻汤人一般是两者兼而得之。开汤锅先要“调汤”，把炒好的“臊子”放进锅里，加上些豆腐丁，凭个人的经验和口味加些盐、姜粉和熟油辣子等调料，倒入开水文，火慢慢煮透。
强婆娘嘴头麻利、能说会道，开起玩笑来泼辣爽脆、不留情面，经常“骂”的压面的男人不敢接话，呵呵陪笑。强婆娘干活更麻利，汤勺起舞，锅碗轻响，一碗碗汤便出了锅，端盘子的男人也怕挨骂，不敢怠慢，小跑着端上桌。汤闻起来香喷喷，惹得客人没进门便咽起了口水，爻到碗里红艳艳，来宾迫不及待地把面往汤里一挑，就大口咥了起来。就着韭菜、豆芽和萝卜等小菜，同旁边的人开着不着边际的玩笑，絮叨着说不完的家常……
农村过事，汤桌子最热闹，那边做这边吃，吆喝声此起彼伏，品评声不绝于耳。等不得你吃罢，便有人站在后边等。有事情的、性子急的，干脆端上一碗面、夹上两筷头菜，蹲在墙脚吃起来。现如今，塬上的人生活富裕了，大鱼大肉吃腻了，好多人“跟事”不坐席，很多时候我也是如此，美美咥上两碗饸饹面，便心满意足了……
大塬上的面食就是生活的酵母，将人情发酵成了诗，意蕴悠长耐人寻味，把乡俗酿成了酒，醇厚浓郁醉了人生。
