黄土，黄河，一路向北

在山西为数不多的日子里，我并没有去到黄河边，但却一直在它绵亘滋养的黄土地上行走着。习惯了江南的绿意盈盈，蓦地，视线中充满的是鲜艳丰满的黄色，心境一下子生动起来，脚下的力量感仿佛一下子迸发出来，这是我想像中的山西吗？花花的袄子，夯实的民居，扯开嗓子便能把情爱唱得感天动地----不，不完全是，古老而又原始的黄色给予这片土地的是最原始的，也是最痛快淋漓的爽直与缠绵。

一路风尘，来到这里，正逢一年中最热的时节，铺天盖地的热。此行的第一站是晋祠，山西的小江南，应该会有此刻最想寻到的脆绿。果不其然，千年的老柏，在黄土里倔强地吐露芳华，摸着年轮还仿佛能听到历史的颤音。汩汩的难老泉静静地流淌着，很难想像，这样的安然姿态，却能渗透到土地的深处，养育一方儿女。遥想当年的李白也曾为这柔美而不失大度的生命之泉而感慨：晋祠流水如碧玉，这碧玉若是生在江南倒也有些平淡了，而在这黄土之下，却愈发的难能可贵。黄土上的江南，绝不仅有风花雪月，端坐在大殿中央的圣母像，分立两旁的侍女，穿越风霜，依旧传神，他们的存在不仅仅是证明着改朝换代时信奉的转移，而更多的是在诠释着黄土地上孕育的女性从容大度的魅力。

离开晋祠，清泉的灵气还在我双手揉搓间散发着温度，车窗外，一荏又一荏的玉米地饱满而又旺盛，这样执拗地生长让人动容，南方的水土肥美，花草显得娇弱水灵，而西北的土地坚实干燥，反倒让这里的生命更加坚韧而鲜明。从物到人，这种秉性自然而然地过渡着，当我走近眼前的乔家大院，才发现它远远不如想像中的气势恢弘，门窗、屋檐、阶石、栏杆的颜色基调还是那抹淡淡的黄色，江南的民居见得多了，总不免要两相对比，与南方的古宅清逸脱俗相比，大院来得更朴实厚重，想像中院落的年关肯定是一年中最美的时候，红红的灯笼，掩隐在原始的黄土高院内，而把两种最传统的民族色溶合在一起，只有这方水土的人儿才能做到极致之美！如果说晋祠的水，晋祠的土是自然呈现，而大院的水土有了生命的感悟，乔家延续七八代的富足，不是没有道理，同时代的浙商精明，徽商能干，而乔家人根植于黄土之上，凭的是信誉与人品。年关的旧账一笔购销，这样的气度来源于这方水土的天性，倔强而又单纯，而除去这分天性的善良，乔家人的情感并不单调，在这里看不到阶级的明显划分，主与仆的房间同样都是宽敞明亮。女主人一年四季都会更换不同风格的衣物，服饰简单但却淑静，男主人外出的时候，女人们井然有序地打点家什，在静静的院落里行走，我还可以依稀感到他们气息的存在。喜欢山西男人亮开嗓子为遥远的征途呐喊，不做作，不虚伪，更喜欢山西女子的隐忍与坚强，在家门口眼泪花花地目送着心爱的人远去，消失----“哥哥你走西口， 小妹妹我实在难留。 手拉着哥哥的手， 送哥送到大门口。 哥哥你走西口，小妹妹我有话儿留：走路要走大路口， 人马多来解忧愁。 紧紧拉着哥哥的手， 汪汪泪水扑沥沥地流。 只恨妹妹我不能跟你一起走，只盼哥哥早回家门口。”不讲究韵律优美，没有华丽词藻，这样直白的情感，却能触动人内心底最柔软的神经，黄土地上的爱情，爱的酣畅，爱的回肠！

一路向北，继续向北。这黄土地的季候特别的敏感，似乎在随着前行的脚步不断地转换阴睛，当我面对久违的平遥古城时，天空变得有些阴郁，面对古旧的遗迹，我总会有一种凝重油然而生。而当城门渐渐推开的刹那，感受在倏忽间却变得明朗起来，迷宫一样的民居，蹲在门口捧着碗的大爷，赤着膊穿着兜的孩子，原来历史的还原还可以这么的生动！在黄土之上，这样的一座古城傲然地存在着，在山西富足闻名的时候，这里便是中心，如果说在乔家大院，感受最深的是扎根黄土的一脉温柔的爱情，亲情，而在古城里悠游，整个人是舒展的，这里的人们有着属于自己的时光，衙门、镖局，票号---分不清这是在生活，还是在演戏。也许在若干年后的今天，这里不再能用财富来证明存在，但无论是战争，还是变革，老城的身影依然绰然，这方水土的人们早在千锤万炼中磨出了韧劲。在城墙里据说还有前人显富贮存的钱币，可是尽管路人皆知，但老墙依然，或许，这些在贫脊土地上崛起的前辈们早就预料到日后的败落，用这样的方式来留一份自豪，不失为明智而又含蓄。日升昌票号，这样一个据说当年的经济中心，更象南方私宅的一处别院，但尽管如此，仍然抹不去当年“汇通天下”的荣耀与辉煌。平遥的确很平实，但并不遥远，在老街上悠然地走着，仿佛回到了那个年代，来来往往的人群，古城好象从来没有寂寞过，这样历经风雨仍有的宠辱不惊或许是上天对于此地最好的恩赐，在黄土黄河的滋润下，平遥古城尤如一位风韵女人，悠悠然地站在阳光下，冲你微微地笑着！

仿佛还沉醉于那古城的每一块砖瓦，每一个表情，我却又要开始下一站的征程，从古城里走出，才发现离城市真的是越来越远了

在去山西之前，我曾走马观花似地看了一遍余秋雨先生的《抱撼山西》。对于陌生的地方，总会习惯性地按图索骥。读完后，在先生深深地抱撼中有些迷失，有些彷徨，是否这样的一种感觉也会弥漫在整个的行程中？所幸，当我一路向北的时候，没有任何的抱憾，只有向往。

对于历史的自然演变，如果只是以一份平常心来看待，可能行走的步子会比较轻松些，这样的感受一直在接下来的旅程中延续着。当面对悬空寺，我讶然于这片土地上的人们惊人的创造力。在这样与世隔绝的一个地方，它宛若玲珑剔透的浮雕，镶嵌在万仞峭壁间。已经有些淡忘当年建寺的真正原由是什么？好象也不想去追究什么，在进入寺院的道口，又看到了李白的影子，“壮观”二字于诗仙来说，似乎平淡了些，但此时的我们，除了这样的直白，已经找不到更为合适的词语来形容，或许这也是时空交错中的心心相应吧。

在这段行程过半时，对于黄土地的人们，最直接的印象是酣畅淋漓地直爽，而在悬空寺，每登一步台阶，在内心却有一种对古老智慧膜拜的强烈渴望，据说当年的能工巧匠们，是按照“不闻鸡鸣犬吠之声”的要求建设了悬空寺，而一千多年过去了，这里的确再也感受不到尘世外的喧嚣，但还是会在深山中静静地守候，守候着如我一般尘世中的俗人来此朝拜。北方的寺院如此的宁静与雅致的不是很多，在迂回曲折的走廊里，可以看到精美的泥塑，而摸着细细的桅杆，还能闻到千年木质的清香。对面就是恒山，这样的一个巧合总会让后人有些善意的猜度，在漫长的修筑过程中，是否会有缠绵悱恻的爱情故事在交织上演？是否这寂静的山谷中也会有灵动的歌声传出？是否----这样的猜想或许会在此情此景中应运而生，因为你身处其中时，就如同一经历了一部旷世的武侠传奇故事的起起伏伏，而在落幕后，心中还存有一丝荡气回肠般地凛然。

从寺院里走出，仿佛是刚从过去回到了现在，踩在地面的时候，心中无比的踏实。对于这样的短短的一段空中游历，恍如梦境，却好象才刚刚退却那份温度，回到现实---

在路上的感觉，是无法用寥寥数语来表达的，因为你不知道下一个驿站会邂逅什么，这样的神秘感让人神往。在离开山西浑源县的时候，曾有些小小的遗憾，因为行程中少了五台山。在梁羽生的《七剑下天山》中第一章便提到了五台山，想来这是一座侠气之山，其中有一段描写：五台山上震三军，山西五台山是著名的佛教圣地，其上的清凉寺，据说是东汉时所建，千余年来，香火不衰。是什么时候看的这部小说，已经不太记得，但对于剧情中的五台山，印象却是相当的深刻。而现在面对咫尺的圣地，却无法亲临，实为旅途一大憾事，看来与余秋雨先生深度的抱憾相比，我的遗憾更为直接。但当车一路奔驰，心情开始慢慢恢复释然，或许它的豪侠之气会永远定格在记忆深处。

车子在浑源县城渐渐穿行而过，这样一个“原始”的城市，之所以称为原始，不是因为生态的自然保持，而是一种生活态度与方式。它可能还比不上南方发达城市的一个小镇显得热闹，可就是让人难忘，一面暗黄的土墙就可能会让你的思绪回到久远的过去，上面的语录带着沉旧的时代气息，有些破旧的木质门栏，以及有些岌岌可危的楼房。你不得不承认，在这块土地上，曾经有过智慧，有过创造，但也有过停滞。窗外的风景如同一幅时代倒流的画卷，让人有些唏嘘，但绝不抱憾，自然界的生存姿态不会按照人类的思维来定式。

下一站是云冈石窟，在行驶往前的时候，车外的温度开始慢慢降低，听说要经过应县，于是我第一个反应就想去看一下木塔，而此次的行程中，它仅仅作为车游的一站，心中不免有些失落。喜欢木塔，倒不是因为它谜样的建筑风格，而是它与一位女人有着密不可分的关系，而这位女人就是历史上有名的萧太后，这座木塔就是在她执政期间所建造，当初的目的只是为了防敌。这位据说容貌相当俊美的铁腕女人，在她执政的时期，辽国达到一个鼎盛的状态，而这木塔之中，是否还能寻访到这位卓尔不群的女人当年刻在历史上的力度呢？当从远远的视线里眺望木塔时才知道，我知道这个愿望只能化为期待了！

去往云冈石窟的路上，天开始越来越阴沉，经过大同市的时候，天开始下起朦朦的细雨，“媒都”的色彩与天空如此合拍的相似。于是，我那向北的心情开始有些沉重，仿佛要去邂逅一位许久未曾联络的朋友，有些陌生与遥远的感觉！

耳边听着向导的介绍，那个远久的年代叫北魏，那些永远也不会让人一下子就记住的帝王们，在那个有些混沌的年代里，却能留下这么一座后人叫绝的精美宫殿，不得不让人浮想联翩。走进景区时，雨停了，天空有些出奇的晴朗，心情也开始放松起来，走过一片有些热闹的工艺品市场，云冈石窟已经赫然在前。

说实话，石窟对于自己并不陌生，而当我慢慢在云冈石窟里游走时，才发现它的盛大与奇特远非想像之中的那样，他宠大的窟群里有着一个又一个神秘多彩的故事，那些厚重的颜色里包容着常人难以想像的艰辛与磨难，但他们分明是活灵活现地存在着，以泥土朴素端庄的姿势傲然示人。印象中最为深刻的不是那些层层包围着的那些名窟，而是那些孤零零的小窟，在向导的介绍下，我才得知那些小窟都是因为当时战火纷争与年代更替，无人来续工的原因造成的。其中的一窟中，那个尚未完成的石像面庞清秀，两耳垂肩，他的眼神透着淡淡的忧郁，不知是哪位工匠的作品，我想，那肯定是在表达着一种内心的茫然，艺术与现实的残酷相煎，让这些作品有了超脱于本身之外的意义，也许，这就是云冈石窟在屹立千百年后，仍然如此鲜活的原因吧！

从历史的沉重中走出，旅行的目的地开始变得有些自由与轻松些，因为此行的最后一站是宽阔的草原，那是期待许久的一个目的地，虽然它只是整个行程里的一个点缀而已。当车子一路向北时，天与地的连接处开始变得有些不太明显，这莫非就是传说中的“天路”。从山西往内蒙行进，土地的颜色有了更多生命的鲜亮，嫩绿的小草覆盖着一片原始的黄色，耳边吹过的大风里还掺揉着些许的黄沙。不知当年的昭君是否也是从这条路走过，去向一个遥远而又未知的归宿。

相比而言，此时我的行程显得更为悠闲些，穿过宫殿般辉煌的呼和浩特市，拜谒了昭君冢，便来到了希拉穆仁草原。凑巧的是，希拉穆仁在蒙古语中的意思是“黄河”，从黄土向着黄河，一路向北，总觉得时间太过匆匆，仿佛昨日我还在古城里游走思忖，在古寺前怅然若悟，而当我策马奔驰于苍辽的草原，在风起的敖包前放声歌唱，我的心境霎时变得开阔了许多，旅行是永远不会随着脚步的停止而停止的，因为它的生命力度早已在沿途的风景里印上了深深的烙印！