春来荠菜香

文|宋开峰

春分过后，柳条儿就早早把攒了一冬的绿意搓成米粒大的芽苞。在小城的街头巷尾便陆续有了卖荠菜的农人。简易的编织袋里装着一蓬蓬荠菜，碧绿鲜嫩着，透着质朴的气息。每次从旁边经过，我都忍不住停下脚步，身不由己地买上一兜回家。

老辈人说，荠菜是穷人的参。小时候，每逢初春，母亲总会唤上我们，挎着竹篮，拿上小铲，去田野里挖荠菜。彼时节，鲁西北的田野还一片萧索，麦苗儿才刚返青，像是大地打了补丁。走在田埂上，脚下的泥土还有些硌脚。可一瞧见荠菜，满心的欢喜便压过了一切。

荠菜爱长在盐碱地里。那些被黄河故道甩在身后的荒滩，土色泛着白碱，荠菜却偏生喜欢这贫瘠。它们三三两两簇生着，与周围枯黄的杂草混在一起，不仔细瞧，还真难发现。母亲眼力好，总能一眼就认出荠菜来。她专注地蹲下身子，伸出粗糙而灵活的手，轻轻拨开杂草，找准荠菜的根部，小铲子一铲，一撅，一棵完整的荠菜便被挖了出来。期间，我也学着母亲的样子，可眼神和手法都差得远，常常把那些形似荠菜的野菜挖了出来。“荠菜的叶子边缘锯齿更规整些，叶面上还有细细的绒毛呢。”母亲总会这样说。

挖荠菜是个细致活儿，得顺着荠菜的生长方向，小心地将它从土里请出来，不能伤了根。若是挖断了根，这荠菜吃起来就少了几分鲜嫩。挖得多了，竹篮渐渐满了起来，荠菜的清香也愈发浓郁。在家乡广袤的田野上，我们就像寻宝人，在这片大地上找寻着春天馈赠的宝藏。

挖完荠菜回到家，母亲便开始忙碌起来。她把荠菜倒在大盆里，仔仔细细地择去杂草和坏叶，再用清水冲洗几遍。那荠菜经水一泡，愈发显得翠绿欲滴，像极了温润的碧玉。祖母做荠菜，最常做的便是荠菜团子。她把洗净的荠菜在开水里焯一下，捞出过凉水，轻轻攥干水分，切成细碎的末儿。加上葱姜末、盐、酱油等调料，顺着一个方向搅拌。这时，整个屋子都弥漫着荠菜的香气，那是一种能勾起人无限食欲的味道。母亲总说，这菜要现挖现吃才够味。果然，咬下去的刹那，清苦与鲜甜在舌尖交织，仿佛能尝到整个春天的呼吸。若是逢着雨天，便将荠菜焯熟后摊成薄饼，外皮焦脆，内里软糯，倒比城里的春卷多了几分质朴的香。

据相关史料记载，荠菜是地道的本土菜蔬，在我国已生长了2000多年，其历史最早可追溯到公元前6世纪的春秋时期。《诗经·邶风·谷风》说：“谁谓荼苦，其甘如荠。宴尔新婚，如兄如弟”，这是古人对荠菜的最初认识。到了400多年后的汉代，辞书之祖《尔雅》中又有“荠味甘，人取其叶作菹（腌菜）及羹（菜汤）亦佳”的记载，可谓是荠菜入馔的最早文字记录。直到北魏末年，《齐民要术》中正式将荠列为蔬菜作物。正所谓“春日春盘细生菜”“盘装荠菜迎春饼”。

母亲说，荠菜最是恋旧，今年吃了，明年还长。还真是，荠菜年年挖，春来年年长，不需要种植，浇水，施肥，只待春信子一到，便赶趟般破土而出，展现出傲人的生之力。就像这脚下的土地，无论多少风雨，总在某个角落，孕育着新的生机。

夜深了，窗外如约而至的春雨轻轻地敲打着窗棂，仿佛在诉说那些被荠菜串联的岁月。