凤凰古城

我走过许多地方的桥，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的青春。沈从文于《湘行散记》中，以细腻笔触描绘着那鱼米之乡的湘西。悠悠岁月，潺潺流水，湘西仿若一幅水墨画卷，而那凤凰古城是画卷中独有的雅韵。

辛卯年端午假期，我怀揣着沈从文先生笔下那清丽婉约，一分迷茫似雾霭轻笼，二分忧郁如幽涧溪流，七分美丽若繁花绽锦的理想意境，踏入湖南湘西的凤凰古城。

东门城楼（升恒门），楼下部由紫红砂岩砌成，城楼上部用古砖砌筑，锈迹斑斑的大门格外显眼。此外，南华门只能站在通车道的马路上看，精致而灵动。北门城楼，本名碧辉门，采用红砂条石筑砌，既有军事防御作用，又有城市防洪功能，是古城一道坚固的屏障。而北门城楼下的沱江，上横有石块为墩基的木桥，这条窄小的木桥是当年出城的唯一通道，用语言讲述着这座古城的过往与深厚底蕴。

踏入古城，街道是青石板的路面，街边店铺错落有致，店铺里的姜糖散发着醇厚的香甜，诉说着甜蜜故事；有的店铺织锦与蜡染静静陈列，细腻的纹理与图案，编织着苗家儿女的智慧与情思。于我来说，湘西腊肉再现了湘西生活场景。此外，熠熠生辉的银饰，或精巧的耳环，或华美的项链，它们于这古城的街巷里，静静等待着有缘人把它买走。

古城里，饭馆、客栈、酒吧与旅社，相互交织，共同晕染出一方满溢着人间烟火与尘世喧嚣的商业氛围，恰似一幅流动着市井繁华的斑斓画卷。那些手拿鲜花编织花环向游人兜售的女孩，借助一张灵巧的嘴和缠绵紧跟的销售方式，总能创造一些微薄的财富。那些卖唱的俊男美女，怀抱吉他，不厌其烦地穿梭在各家餐馆，或停留在桥洞，或停留在街边，尽情地展示着自己的才艺，追求着梦想。我更喜欢那些背着竹篓擦肩而过的居民，使人产生了强烈的归属感。还有那小巷深处悠闲自在，或读报，或打牌，或听歌的，承载着无数的文化内涵。

古城里，散落有沈从文、熊希龄、杨家祠堂三大故居。其中，一代文豪沈从文先生的故居系木结构四合院建筑，分为前后两栋，其童年和少年时代是在这里度过。北文星街内，熊希龄故居为木瓦结构的四合院，现存房屋四间。而城墙脚下的杨家祠堂，则由大门、院落、戏台、廊房、正厅等组成。其门窗、檐脊的饰件均系镂空雕花，具有鲜明的民族特色。需要说明的是，进入巷道参观名人故居，要注意避免打扰当地人的正常生活。随着旅游市场的不断繁荣，大批游客涌入古城，这给当地居民带来经济效应的同时，也给他们的日常生活添了不少麻烦。有些地方公开呼吁新涌入的外地居民，游客在租房子前应该事先向当地居民查询实际价格，尽量控制在标准范围内。

沱江两岸又是一种风情，城这边是鳞次栉比的砖瓦房屋，房屋下层则成为商业旺铺。江面上，游船点点，江边石阶上时有妇人在用木槌洗衣。临江的吊脚楼，一半根基在水里，另外一半在岸上，与江上大桥形成了小桥流水人家的风情画卷。那些分布在沱江边上的万名塔、万寺宫（原江西会馆）、虹桥、南华山衬托，完美展示了凤凰古城的历史。让人流连的是代表江西地方文化符号的万寿宫，它是因祭祀而起，因江西移民的迁徙而盛，又随“江右商帮”的崛起而遍布五湖四海。据不完全统计，世界共有万寿宫1400多座，历史可以追溯到1600多年前。

信步于古城里的万寿宫，规模宏大，延续江西南昌西湖区铁柱万寿宫那种建筑风格和价值。南昌作为天下万寿宫的祖庭，曾在时光的洪流中历经多次损毁与重建。为了让这一承载着厚重历史的重要人文地标重焕生机，当地政府精心对其及周边老街进行复原重建。往昔的千年传奇，正于此刻续写着新的动人故事，在时光的素笺上绘就绚丽的篇章。

每当夜幕降临，沱江水静静流淌，两岸灯火通明，古街小吃越来越多，从酒吧中传来的音乐声让人激情高昂，闹中有静的自然融合，让整个古城成了不夜城。我更喜欢这里不紧不慢的生活节奏，店铺老板不主动招揽客人，民风朴实，行云流水，早睡早起，周而复始。

品味沈从文笔下的凤凰古城，一些传统的民俗和民歌在这场演变中发生了改变，幸庆的是古城建筑得以较好的保存。那伫立在沱江边上的城墙，与古城的巷道、老屋、古塔、古寺，自然融合，诗情画意。