唐天彬（江雾）
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友人自川东小县开江来，遂相伴同游都江堰。车子驶出郫都腹地，窗外景致悄然变换。摩天楼的丛林退作遥远背景，属于乡村的质朴画卷从容铺展。田坎边斜伸枝桠的果树，河沟里泠泠作响的清流，连同农家院落前曝晒的、散发植物清香的谷物，皆成旅程最初意外的注脚。一种与都市节奏迥异的沉静丰腴之"味"，自车窗方寸间幽幽弥漫。
及至都江堰，这"味道"便有了千钧分量。立于鱼嘴分水处，看岷江之水如何被一剖为二：一脉滔滔，携雷霆万钧之势直奔下游；一脉驯服，顺着李冰父子规划的渠网，如血脉般静静渗入膏腴平原。那些卵石竹笼垒就的堤堰，浑朴不见机巧，却稳稳站立两千多个寒暑，将狂怒洪峰化作润泽万物的涓滴。望着奔流不息而又仿佛凝定的江水，方能懂得——所谓"智慧"，并非玄妙图纸，而是与山河共呼吸、与岁月相始终的沉默磅礴的生存之道。
我们一行避开喧嚷主门，择西街而入。一脚踏 上被无数足迹磨得温润发亮的石板路，市声便远了。两侧青瓦土墙的老屋，檐角低垂，木门虚掩，将现代光鲜与匆忙关在另一个时空之外。铺子皆小小，售卖蒸糕醪糟，手艺人坐于门边光影里，不紧不慢地摆弄手中竹编或糖画。没有吆喝，只有断续含混的蜀音闲聊，如檐下滴答的雨水，听着便让人心落到实处。这份"踏实"，原是光阴层层沉淀的包浆。
西街尽头，一段灰褐色明城墙如蛰伏巨兽，默然盘踞。石缝中钻出倔强野草，砖面布满风霜蚀刻的裂痕，脊梁却依然挺直。顺着路边茶馆老人的指点触摸墙身，那粗粝的凉意，仿佛能直透千年风烟。攀上窄仄台阶，立于墙头，西街鳞次栉比的灰瓦屋顶在脚下蔓延，更远处岷江如温驯的碧玉带，闪着粼粼幽光。此刻，江流浩荡、市井烟火、城墙苍古，一齐涌到眼前心头，酿成复杂难言的况味——那便是历史本身的韵味，不全是庄严，更多是辽阔的苍凉与温柔的眷顾。
城墙一侧，松茂古道入口静悄悄地藏着。这条如今被葱茏林木掩映的窄径，曾是马蹄与背夫踏出的连接藏羌与汉地的经济血脉。当年的骡铃商旅、茶盐百货，皆由此翻山越岭。如今喧嚣散尽，只余下石板路上被岁月打磨的凹痕，以及浓荫滤下沁人心脾的清凉。行走其间，耳畔唯有自己的呼吸与林间鸟鸣，脚步不自觉放轻放缓，生怕惊扰那些沉睡在苔痕里的坚韧旧梦。
古道的幽深，终于在城隍庙的红墙外豁然开朗。这庙宇依山取势，殿阁层叠，飞檐如群鸟振翅，欲破空而去。与别处寺庙的香烟鼎沸不同，这里静得能听见风穿过斗拱的微吟，几位银发老人坐在廊下，有一搭没一搭地闲话，时光在这里仿佛被拉长，黏稠而宁静。最令人称绝的是"十殿"建筑，沿着陡峭阶梯次第上升，对称森严，气象恢宏。仰观梁枋间的雕刻，龙凤蜿蜒，人物生动，故事虽已漫漶难辨，但线条间奔涌的匠心与生命力，历经数百年风雨剥蚀，依然灼灼逼人，让当下许多精密的机械造物，显得那般苍白无力。
从庙宇肃穆中踱出，便是开阔的玉垒山广场。孩童的欢笑如透明泡泡，在清冽空气里飘荡。坐在石凳上歇脚，抬眼望，玉垒山的苍翠扑面而来。这里的一切都显得舒展而通透。由此信步，便入了南街。街道比西街略宽，两旁梧桐亭亭，筛下满地支离的金光，踩上去沙沙作响。寻一间临街茶馆坐下，要一杯本地香茗，看日光在行人肩头缓缓移动，方才在历史纵深里的跋涉之感，渐渐被平实熨帖的暖意所替代。
行程终点，自然要交给南桥。踏上这座廊桥，浩荡江风便毫无阻隔地涌来，涤荡胸臆。凭栏下望，岷江水是沉沉的透骨的绿——不是小溪活泼的碧色，而是积蕴了高原雪魄与千里地脉的深厚之绿，如一块无比硕大而流动的翡翠。它从远古奔来，向未来流去，灌溉滋养见证。李冰父子的身影、商旅的驼铃、城砖的垒砌、屋檐下的炊烟，乃至我这一日漫长的漫步，似乎都被这无尽绿波安然承载，融为一体。
归途上，那"不一样的味道"愈发清晰。都江堰的馈赠，远不止一个伟大的水利奇迹。它更像一位从容的智者，将奔腾江河化作安澜的祝福，将厚重历史沉淀为可触摸的日常。在这里，智慧是仍在呼吸的古堰，历史是百姓门前的石板，而生活，便是那一盏可以慢慢喝完的带着阳光温度的茶。它让人相信，有些速度不必追赶，有些存在无需言说，只需像那江水一般，深沉地绿着，不息地流着，便是对光阴最好的回答。
