入夏第一味

有人把蚕豆设定为初夏第一味，我觉得是有道理的。立夏一到，青蚕豆即上市，人们竞相采买回家尝新。

立夏吃蚕豆，已经成为如东乡里人家的一种庄重仪式。汪曾祺先生在一篇文章中写道：“新蚕豆之嫩者，以腌芥菜炒之，甚妙”。当人们将这道佳肴盛放在青瓷碗中，那碧玉般的嫩蚕豆与瓷碗碰撞发出的清脆声响，仿佛是时光深处传出的神秘密码，轻轻诉说着岁月的故事。

清人汪士慎有一首《蚕豆花香图》诗：“蚕豆花开映女桑，方茎碧叶吐芬芳。田间野粉无人爱，不逐东风杂众香。”诗中淋漓尽致地道出了蚕豆的孤清与倔强。

查阅资料得知，蚕豆由西域传入。西汉时期，张骞从西域带着一颗青碧如玉的蚕豆种子，伴随着悠悠的驼铃声，沿着那条充满传奇色彩的丝路，一路向东跋涉而来，终于落户中国。明代李时珍说：“豆英状如老蚕，故名蚕豆”。从那时起，蚕豆便拥有了这个兼具农事意象与诗意美感的名称，自此在历史的长河中熠熠生辉。

蚕豆还有罗汉豆、坚豆、大豆等别称。

蚕豆有很多种吃法，可以煮着吃、炒着吃、炸着吃等等。如东人吃嫩蚕豆有一个好听的名字，叫“青蛙抱玉柱”，实际上就是蒜苔炒嫩蚕豆。嫩蚕豆米在热锅里一炒，会自然蹦开，配上切成两寸长的蒜苔，果然有如青蛙抱玉柱一般的生动。还有以青蚕豆、火腿粒，用铜锅焖米饭的做法，有名“火腿蚕豆饭”，这可能属于高雅的吃法。

在我们老家，不仅吃青蚕豆，更多的是吃老蚕豆。老蚕豆的吃法很多也很“土”，直接炒着吃，泡开煮着吃，用温水泡开，去皮成豆瓣，晾干炸成兰花豆，或用腌雪菜烧豆瓣汤，等等。

祖父当年吃得比较多的是“烹蚕豆”。将老蚕豆在锅里炒熟，然后以盐开水突然向热锅里一“激”，热蚕豆忽然遇水，随着嘣的一声，腾起一股白烟，锅里的蚕豆全部开裂，再在锅里坐上水焖一会，加点香料，祖父就用它作下酒菜。烹蚕豆的好处是软、粉、香，我往往坐在祖父旁边，我以烹蚕豆陪祖父饮酒。

祖父还多次做过蚕豆豆瓣酱。蚕豆豆瓣酱的做法与黄豆酱相似，将泡好的蚕豆剥成瓣，晾干，拌上面粉，铺放在簸箕里，在上面盖一层洁净的纱布，再覆盖上青茅草，闷一周左右时间，发酵成“豆瓣黄子”，然后，放在太阳底下晒干，与食盐、姜蒜末搅拌均匀，泡水，再把豆酱缸放到太阳下晒，这以后，就是把一切交给时间。在物质匮乏的年代，豆瓣酱便成了人间至味，有豆瓣酱的日子也便更有滋味。祖父的蚕豆瓣酱和烹蚕豆，陪伴我度过了温馨的童年时光。

当年，在如东袁庄，有一个叫十灶园的地方，盛产一种颗粒大、籽儿扁的蚕豆——牛踏扁。这种蚕豆呈扁圆形，中间略有凹陷，就像不小心被牛踩扁的样子，因此得名。人们就叫它十灶园蚕豆，或“十灶园牛踏扁”。这“牛脚扁”蚕豆，不仅个儿大，籽粒饱满，而且肉质鲜美。

说起来让人难以置信，这牛踏扁蚕豆只有十灶园这地方长出来的才大，才扁，才好吃，有人将这种蚕豆留作种子，试图种到其他地方，然而，却怎么也长不出“牛脚扁”来，即使种在与十灶园只有一墙之隔、一河之隔，长出来的蚕豆不仅颗粒不大，口感和味道也相差甚远。后来，有南京农业大学研究人员来到这里，终于解开了“十灶园牛脚扁”之谜，因为十灶园的土壤里富含钼。钼是所有豆蔻植物生长所需要的元素，所以十灶园能长出“牛踏扁”蚕豆来。现在的“牛踏扁”已经很普遍，立夏一到，农村里不少地方在收购这种“牛踏扁”蚕豆。我留意了一下，这种蚕豆与当年的牛踏扁蚕豆无异，我估计或许是现在的复合肥里加入了钼元素的缘故。

‌牛踏扁蚕豆的称呼形象地描绘了蚕豆的形状，同时也带有浓厚的乡村生活气息。

初夏的蚕豆，不仅带给人们美味，而且宛如一位隐匿在时光深处的画家和诗人，默默地描绘着乡村的初夏景致，谱写出属于自己的华章。