谭巍
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从铜官山和天门山南坡流下的两条溪水在上水桥汇合，一直南流至鸡冠山和蜈蚣山之间汇入青通河，最后在鹊江处投入滚滚长江。青通河一头连接长江，一头连接佛国圣地九华山。
今天的青通河古时名曰“澜溪”。大通古镇就诞生在此。它背靠蜈蚣山，面朝青通河，风景异常秀丽，曾经街市喧闹，商业繁荣，因而名声显赫。如今的大通古镇严格意义上只能算一个古村庄，洗尽了曾经的繁华留下的是使后人久久不能忘却的历史记忆。
其二久远的钟声
临近大通镇就见到了大通的地标性建筑——大钟楼。它是大通的一个文明见证。矗立在青通河岸边古镇中心的高坡上，成为全镇制高点，在老远的永平村渡口对岸，都能与它遥遥相望。是西班牙传教士纪纳德于1872年修建的天主教堂的一部分。直到1936年才竣工，前后共花了64年时间。当时教堂规模盛大，有圣堂一幢，教室两幢，大钟楼一座。这位23岁即来中国传教的西班牙神甫，为了传播西方文化在教堂里设置了医疗诊所和学校，教徒子弟可以免费入学。客观上促进了中西文化的交流，开阔了人们的视野。登上钟楼青通河两岸全景一览无余。今天的天主教堂已不复存在，高耸的大钟楼却巍然屹立在青通河畔。虽然再也听不到教堂的诵经声，可那久远礼拜的钟声仿佛依稀回荡在我们的耳边。
其三澜溪老街
老街古时叫“澜溪街”。因为老街是沿河而建，青通河古时叫澜溪。不知何时却贴上了“共和街”的门牌。走在老街上，只觉得自己仿佛进入了历史的隧道，一条弯弯的小街只有二里路长，门户挨着门户，基本一模一样，不同的只是门牌号。街面上铺着古老的青石板，褪了色的门窗及招牌显示岁月留下的痕迹。几家开了门的店铺里均是些日常生活用品、农耕渔具和当地的土特产，还有一些算不上时尚的鞋帽服装。走了一家店铺就等于走完了街上所有人家。
这儿出奇的宁静，没有汽车的惊扰，也没有叫卖声。店主人们悠然、休闲、从容地摆弄着小狗、把玩着鸟笼，三三两两下着棋、打着牌……慵懒的阳光照在依墙而坐眯眼打盹的老太太身上。一切的一切都是那样的缓慢，仿佛时间在这里停止了似的。
徜徉在老街，品味着老街，房子是古老的，房子里的人看上去模样也是古老的。走进老街就等于走进了淳朴、走进了悠闲、走进了人生的大平安和大祥和。
其四 佛国头天门
距澜溪老街大约2公里处有一座寺庙大士阁。它依傍着青通河而卧，是九华山的“头天门”。这座建于唐代末年的寺庙，历经千年风雨，曾几建几废。1998年时任住持释大定募款在清代原址按原样重建。现已是铜陵规模最大的庙宇。
一千年前细雨霏霏的早晨，一个风尘仆仆的外国人，云游到大通，被此地的秀美风光所感染。转悠了许久，终于下定决心乘一叶扁舟，沿着青通河继续南行至青阳，遂上了九华山，并设立“道场”。成就了一代佛国圣地九华山。这个一心向佛而放弃了王位的新罗国王子金乔觉，在之后的千余年间逐渐成为了善男信女敬仰的佛教“地藏王”菩萨。这位决心渡大众出苦海的菩萨，吸引了每年来九华“朝圣”的香客信徒络绎不断的云集大通。大通青通河也成了进九华烧香还愿的必经之路。于是僧人们便在青通河畔修建了寺庙瑞相寺，也就是今天的大士阁。到了清朝顺治年间寺庙规模空前扩大，大士阁正式绘入了《九华山胜境全图》标明为“头天门”。从此大士阁成为了九华山的“头天门”。
其五 大通和悦洲
提到大通镇赫赫有名之处，便是青通河对岸的和悦洲。这里也是见证它曾经繁荣的地方。要去和悦洲需坐船过江，它的繁荣兴盛曾名震四方。后毁于抗战时期日军战火，然而爆发于1900年的反清自立军起义，却成就了辛亥革命的前奏曲。在中国近代历史上书写了浓墨重彩的一笔。
二十世纪二三十年代，大通是长江重要的水运枢纽，与安庆，芜湖，蚌埠并称四大商埠。和悦洲是大通的商业核心洲，商铺林立，大多以徽商为主。主要是以“三民大街”为主的三条长街、十三条巷子。常住人口达九万之众。商客、香客、放木排者、茶贩等汇聚。商业、金融业、服务业空前繁荣，商铺达千家。拥有八大银楼、八大钱庄、八大商帮；四大戏园、四大酒馆、四大码头、四大学堂、四大报馆等。此外还有香烛坊20家、米行20家、万花楼、潇湘馆等旅店数十家。三十六行、七十二业等等。其繁荣景象犹如十里洋行的南京路。被喻为江南的“小上海”。
和悦洲的今天应该说也是一段历史。临街的老房，空空荡荡，断壁残瓦，已是人去楼空的凄凉迹象。这儿已不是世外桃源，而是一条到处杂草丛生，残垣断壁的荒败老街。凹凸不平的石板路牵引着老街，蜿蜒曲折的向前。紧紧相拥着挨在一起的老屋，一律的灰砖，裸露的黄泥勾缝。就像一群孤独的老人相互述说着失去的年华。大门敞开，屋顶坍塌，袒露在外粗壮结实的房梁，当年的繁华轻易地摔倒在一片废墟里。好儒富贾的徽商和那窗帘撩起弱风拂柳的红酥手们早已不见了踪影。昔日的青砖黛瓦骑马墙、能隔住邻里的烟火，却挡不了时光的剥蚀，与岁月一同陷落。留下的是无尽的失落和叹息。
