难忘娘摊的煎饼

在岁月的长河中，有许多味道令人难以忘怀，而对我而言，最难以割舍和难以忘却的是娘摊的厚薄均匀色泽金黄的煎饼。那些煎饼里包含着娘的辛苦与母爱成份，成为饱腹的佳品，成为后来寄托哀思的媒介。

至今依然记得娘摊的那些煎饼，记得娘摊煎饼的场景——

儿时，每逢娘摊煎饼，我就站在旁边看。看到娘从一旁的糊子盆里用铁勺舀起煎饼糊子倒在鏊子上，只听吱啦一声，娘随后再拿个木制的叫“杷子"的东西，变戏法似的，转几转，抿几抿，就让原来呈流体状的糊子变成一个圆溜溜大如满月的煎饼，很是好奇，好几次问娘这是咋回事，煎饼是谁发明的，娘不知是顾不上回答，还是压根说不出个所以然，就含糊其辞随便说几句搪塞过去。后来自己长大了，学着舞文弄墨了，才在电脑上查到了有关煎饼的资料，搞清楚了煎饼的来龙去脉，原来的一头雾水才消失殆尽。

煎饼的历史源远流长，其起源可追溯至古代。据传，东汉时期，一位名叫蔡伦的造纸术发明者在造纸过程中，将剩余的原料混合水搅拌成糊状，然后在鏊子上摊开烘干、结果制成了薄如纸张、口感香脆的食物，这便是煎饼的雏形。随着时间的推移，煎饼逐渐流传开来，并成为了山东地区极具特色的传统美食，也成为我们博山地区百姓维系生命的不二选择。

据了解，煎饼种类繁多，各具风味。按照原料的不同，可分为小麦煎饼、玉米煎饼、小米煎饼、高梁煎饼、地瓜煎饼、杂粮煎饼等。按照口感的不同，又可分为酥脆煎饼、软糯煎饼等，根据味道来分又分为甜煎饼、酸煎饼。以上品种的煎饼，有一个共性，都具备色泽光鲜，薄如蝉翼，咬上一口，香糯可口，余香萦绕的特点，让人难忘。

我是纯粹的博山农村人，吃着娘摊的煎饼长大，从记事起，娘就三天两头把磨道、饭棚当成了自己的人生舞台，把摊煎饼当成头等大事。

记得那时娘摊煎饼，是遵循这样的程序：下午时分，把提前用电磨或是在石碾上粉碎的棒槌面，取一少部分放到大盆里，用热水冲烫开来，期间不住的搅拌，使其成粘稠的膏体壮，这一步我们博山叫“烫兑舂”，稍微凉一会，再根据人口多少取对应的棒槌面放进盆里，取适量的凉水进行搅拌，直至调成糊状，这时让整盆糊子静止一段时间，再进行一次通体搅动，完事后，用盖垫盖好，等明天早晨上磨推。

天不亮，娘就起来刷好磨开始转磨道独自一人推煎饼，当第一缕阳光洒进院子时，辛苦了两三个小时的娘总算推完一大盆糊子，紧接着麻利地把糊子盛到盆里，把磨冲洗干净，随后娘挨个喊我们起床，伺侯我们洗漱完毕，让我们每人吃上个煎饼汤，娘自己也草草了了烧个煎饼卷上几根自家腌的咸菜吃下去，然后开始摊煎饼。她将煎饼糊端到饭棚的柴火炉边，升起火，随着鏊子的加热，随着一勺勺煎饼糊逐渐在鏊子上鼟成煎饼，一股股特有的煎饼香随即弥漫开来，院子里、胡同里也散满诱人的香气，随着时间的推移，圆圆的盖垫上叠放起厚厚的煎饼。摊完煎饼之后，娘十分麻利的把场地收拾停当，该刷的刷，该擦的擦，一点也不马虎。伺候我们吃了中午饭，娘也不闲着，又把操劳的场地转移到摊好的一盖垫煎饼上。娘站在盖垫前，再把先前摊的煎饼一个一个叠好，随后整整齐齐的放在擦干净的盆里，至此，历时二十多个小时的一盆煎饼才算彻底完成。

在那个艰苦的年代，我们博山农村的生活并不富裕，煎饼成了我们的主食，白面成了极为金贵的东西，过年才能见到点白面。娘为了养育我们，不知转了多少圈磨道，不知摊了多少盆煎饼，辛苦煞了！

那时，娘摊煎饼所用的器具跟别人家的大同小异，一盘鏊子、一个煎饼杷子、一块油搭、一块刮刀、一盆煎饼糊子，还有几捆拾来的柴禾，便成了娘演绎人生剧目的全部道具，房子、磨道、饭棚三点一线，不住奔忙，日复一日，年复一年，受不完的累......

记得娘每次坐到柴火炉边正式摊煎饼前，总是先将烧热的鏊子擦得油光锃亮，反复擦几遍后，舀上糊子先摊几个试试鏊子，随后便进入到正常摊煎饼程序里。先前摊出的几个煎饼，俗称“试鏊"，因为品相不行，受热不匀，厚薄不均，被弃之一旁，成为鸡或狗的专属食物，而接下来的成品煎饼理所当然成了我们赖以生存的食粮。

摊煎饼不是一项轻松的工作，娘常常一摊就是几个小时，双手不停地忙碌着。她的脸上虽常常布满了汗水，但眼神却异常坚定，我知道，娘是为了让我们能够吃饱饭，才如此不辞辛劳的，娘是在拼消耗，硬撑着！

记得那些年月里，娘总是用棒槌面作为主料摊煎饼，那种煎饼，冷了之后粗糙不细致，不能凉着吃。必须用小鏊子烙一烙或是用火烤一烤才能吃。那些年，农村人平常吃的都是粗粮煎饼，上顿吃，下顿吃，真是吃腻了。那时的我们，或者说曾经历过那个年代的人们，幻想着有朝一日能顿顿饭吃上大白馒头，吃上可口的有油水有肉的菜，间接为我们的娘减轻点负担。但就那时那地而言，这无疑是“做梦娶媳妇——想好事”，“骆驼下店——想高门”根本不可能。

记得十来岁了，多少懂点事了，能干点活了，娘就让我学着推煎饼。按理说这是锻炼生活技能的好事，应该高兴，可是因为还小，玩心不退，推煎饼会耽误了出去玩，就极不情愿，再者说，那年月天天吃煎饼，拉嗓子眼，又没有菜，顿顿煎饼就咸菜，好的时候也就是卷上点冷豆腐，就着块红罗卜咸菜，一肚子怨言，娘再逼着推煎饼，可想而知，心里该有多么不情愿。记得有几回推煎饼，自始至终心里就不痛快，推着推着故意没拿住磨棍，一下子让磨棍从磨上滑出去，把煎饼盆捣鼓到磨盘里跌成好几瓣，娘听到动静觉得不好，赶忙跑出来一看，果不其然是我作了“顾古”，没好气照我腚上哆了一耳巴，嘴里边嘟囔边收拾起残局。这次我的算盘没打好，娘到底也没放过我，重新换上个新盆，让我继续推，直到推完为止。从那以后，我长记性了，可不敢再耍心眼使性子了，不管事，没用，还是安安分分当老实孩子为好。

随着社会的进步和生活水平的提高，吃着发馁吃着秫头的煎饼终于被白面馒头取代了位置，馒头成为日常生活里的主角，成了人们餐桌上的主打食物。“三十年河东，三十年河西”的俗话又应验在煎饼和馒头身上。过上了好日子，吃上了白面的馒头的我们，不知从啥时候开始“吃吁了”馒头，竟又想起吃煎饼了。这应该就是俗话说的“罪受了，福享不了”、“好了伤疤忘了疼”不宜量好的行为吧？

娘像是看出了我也患上这种“通病”，母爱之心泛滥，隔三差五拾掇出摊煎饼用的那些家什，泡上棒槌面，用桶提着到邻居家里用电动打糊机器加工好煎饼糊子，接着回家支上鏊子把煎饼摊出来，如此这般，这般如此操作了几回，给我打了馋虫，我心里那种纠结情绪逐渐消失。不过凡事都有两重性，不经意间我良心发现，看到娘那受累的样子，看到娘那已不再挺直的腰板，我有了负罪感，我心里实在不落忍了，实在不能再让娘为我付出了，于是就好说歹说坚决制止了娘这种不顾惜身体的行为，以后坚决不再提吃煎饼的事。

即便如此，还是好景不长，娘终究还是因操劳过度疾病缠身于2000年的正月17永远离开了儿女们。

那一刻，我仿佛失去了整个世界，仿佛天塌了一般。

我哭泣，我叨念，我回忆有娘打理的每一天，我重温被娘疼爱的每一时每一刻，我回味娘摊的煎饼的味道......

我知道，再也吃不到娘为我摊煎饼了，再也吃不到那种浸透着母爱情愫的煎饼了......

屈指一算娘离世有二十多年了，这二十多年里我没有再吃一个煎饼，没有吃到包含着母爱成份的煎饼，不是不想吃，而是不敢吃，怕一拿起煎饼想起娘，因为自己成了没娘的孩子，怕脆弱的心经不住情感旋窝的冲撞，出事！后来，随着年岁的增长，脆弱的心变得硬朗些了，看到别人家里买煎饼或是摊煎饼享口福，自己的馋虫还是被勾上来了，有几回忍不住诱惑，从博山大集上买了几包煎饼回家，吃了一阵子，虽也有煎饼特有的香味，但是总觉着哪里不对劲，总觉着比不上娘摊的煎饼，没娘以前摊的煎饼好吃。咂摸的时间久了，终究还是悟出了里面的道道：因为娘的煎饼不仅仅是一种食物，而是一种爱的集合体，是一种寄托了情感元素的生活介质，它承载着我对那段艰苦岁月的回忆、对娘的思念以及对母爱的深深留恋。

娘摊的煎饼啊，你是我心中永远的回忆和牵念。每当我想起你那熟悉的味道，心中便充满了无尽的思念和感动。虽然你已随着娘的离去而离去，但你的味道、你的气息却永远留在了我的心中。我会将这份思念化作前行的动力，继续勇敢地面对生活中的每一个挑战和困难。因为我知道，你和娘已化作一种无形的心灵养料在默默地滋润着我、慰藉着我。

摊了一辈子煎饼的娘啊，你的离去成为我心中永远的痛点和遗憾。我知道这辈子已不能再得到您的关爱，一切都成为不可能。我只能在心中默默地怀念着您、思念着您......愿您在天堂里安息!愿您的灵魂永远得到安宁和幸福!而我——吃您摊的煎饼长大的儿子，将带着对您的深深思念和眷恋，继续前行在人生路上......