再道，这碗鱼汤面

再道，这碗鱼汤面

鱼汤面天天吃，吃久了，自会想知道它的前世今生，就如认识一个人，日日见，自会熟悉、了解他的为人。

夏日的清晨，阳光早已铺展开，亮出了整片天，趁着热气还没上来，约上友人开车前往东台富安镇，吃碗正宗的鱼汤面。导航前一天就已查询好需要五十多公里，全程一个小时车程，一路上，我和友人聊聊文学、写作、读书，时间晃荡着就过去了，在舒朗的笑声里，到达富安镇我们查询的当地人常去的雪琴面馆。

看了看手机时间刚过八点，面馆里已经热火朝天，人潮涌动，友人慨叹：一定正宗，一定好吃。我们在收银台自动排起的两支队伍里选择了一支自认为较快的开启了等待模式，边等边扭转头看身后随便拼个桌吃鱼汤面、吃完抹着嘴回味鱼汤面来来往往的人们。在一片嘈杂声里，营业员大姐站到了我们的面前，我和友人各点了碗鱼汤面，又要了份干丝。在营业员大姐的安排下我们和别人拼了桌，在这里是无法做到“随便坐”的，生意火爆，来者就是吃面。

刚坐下不久，我们的面就端上来了，猛一见，我惊呼：这面真细。在我生活的小城，鱼汤面的面是比这碗面要粗上一圈的。吃面，先喝汤。左手用力按下足量的面，溢出一勺鱼汤，细细品，这口汤：鲜、浓、淡。鲜，有鱼的味道随着这口汤在嘴里复活，你能感受到是鱼，但是不腥；浓，比起我们小城的鱼汤面的鱼汤，这口汤味道浓很多，友人在一旁咋嘛嘴道：是猪油熬的，浓不少；淡，虽然汤浓，但是味道却不厚重，刚刚好。

一个桌的当地大叔指着我的面说：你没有加点盐和胡椒粉？不嫌淡？我浅笑：不用，我觉得刚好。要不是我素来吃东西清淡，加盐或胡椒粉是需要的。友人听了大叔的建议随即加进汤里：嗯，果真有味道了。

这口鱼汤面的面不光细且份量是很多的，和我们小城的鱼汤面比起来多了不少。这下子，我主动问起那位大叔：请问这面怎么这么多，不是大汤小面？大叔挑了挑眉：这是他家的特色，若是外地人常去的另外一家鱼汤面馆就是大汤小面，我们当地人喜欢这细细的面差不多的鱼汤。原来如此。

大叔不问自说：这汤怎么样？这是我们这里的鲫鱼、鳝骨，就是俗称的长鱼剔出来的那条长长的骨头，还有猪大骨用猪油熬出来的。边说手还不断地上下比划着。我听着不停点头：不错，鲜。

其实，鱼汤面的历史已有两百多年。有一种说法是来自清宫御厨创制，年份说是清乾隆三十三年，一位因触犯宫规被逐出皇宫的清宫御厨创制；还有一种说法是东台地处黄海盐场，河网密布，吃鱼熬汤是当地盐民自古的饮食习惯，从宋代的简易鱼羹到明清街边的鱼汤小吃，而后演化成现今的汤面形式。

我个人是比较认同后一种说法的，我所生活的小城和东台紧密相连，我们有差不多的生态自然环境，小城里河道众多，鲫鱼、鳝鱼之类的河鱼丰富，自然会产生吃鱼熬汤的饮食习惯。

这碗鱼汤面养成了当地人爱吃河鲜、善吃河鲜的饮食品味，我们从出生的那一天起就与“鲜”的饮食紧紧相依，无论是淘米煮饭，择菜炒菜，还是熬制汤羹，“鲜”字融进了我们每一道菜品里，也留在我们的血液里。

起身抽纸抹嘴，这口鲜仍在蔓延，我看着眼前仍在进进出出的人群，这是生我的地方、这是我的乡里，我的乡人，这份认同感蹦出去很远。