小重山
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昔年曾和一女子斗诗，她有“银筝挑断西沉月，那曲阳关总未成”，情味雅致，古韵撩人。如今年华暗换，伊人不知何处？而我却真的来到阳关。可见世事多存偶然，没有预案的邂逅，突如其来的道别，最是销魂。
出敦煌市，溯党河向西南40公里，即到西千佛洞。西千佛洞开凿于党河北岸的悬崖峭壁上，规模较小，类似榆林窟，造像壁画艺术风格与建造年代与莫高窟相若。所以今人将榆林窟、东西千佛洞及莫高窟统称敦煌石窟群。
挥别党河，再往西30公里，即到古董滩，阳关景区就在这里。其实，对我来说，阳关只是一种抽象的存在。自唐人《渭城曲》唱响以来，阳关就是端着酒杯说“后会有期”的诗境意象，眼前总是一幅“执手相看泪眼，无语竟凝咽”的画面。古人的离歌，或成永远，再要相逢，实殊不易，所以这别情也最能激发诗人的灵感。洒脱如唐人，竟然将送别的主题唱绝。
然而，古董滩只有阳关烽燧，原来的建筑早已荡然无存，真正的阳关遗址在哪儿？尚无定论。霍去病征服河西走廊，西汉王朝于元封四年（前107）始建阳关，设都尉管理军务。据唐人编撰的地理专著《元和郡县图志》记载：“阳关，（寿昌）县西六里，以居玉门关之南，故曰阳关。本汉置也。谓之南道，西趋鄯善、莎车。后魏尝于此置阳关县。周废。”显然 ，当年的阳关是通往西域南道，西去鄯善、莎车的门户，由此过葱岭而至月氏、安息。
又巴黎国家图书馆藏敦煌石室写本《沙州地志》载：“阳关，东西二十步，南北二十七步。右在（寿昌）县西十里，今见毁坏，基址见存。西通石城、于阗等南路。以在玉门关南，号曰阳关。”可见唐时古阳关就已经被毁，仅存基址。想来那座汉朝的“海关大楼”也曾像嘉峪关一样雄浑壮阔，穿着铁衣的军人在门门楼子里检视过往客商的通关文牒，或者城头的士卒在月光下枕戈待旦。而现在，只有一座被称为“阳关耳目”的汉代烽燧，屹立在墩墩山上。
古寿昌城在阳关镇北工村附近，按古籍记载，阳关在寿昌故城西约五公里处。考古学家认为，阳关遗址就在北工村西面的古董滩流沙地带。据说这片砾石沙滩上能随手捡到陶片、钱币、兵器、饰品等古遗物，所以当地人称其为“古董滩”。“进了古董滩，不会空手还”，我倒是很想捡到些阳关的零件，那怕几枚陶片也成，但显然只是个奢望。
当地人将阳关镇周围圈起来，建成阳关景区，包括古阳关、龙勒城、寿昌城、阳关烽燧、阳关古道、汉渥洼池和古墓葬群等。其实，能够参观的除新建的博物馆，就只有墩墩山上那座已有两千高龄的烽火台。
见识过鸣沙山和月牙泉的奇幻，阳关镇的沙丘和砾石则是旅人的噩梦，怪不得王维在送别声里说“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。瀚海茫茫，前路漫漫，出了阳关，恐怕再也难以遇到能共饮一杯的知交。
阳关博物馆没有珍贵文物，院落一厢是阳关都尉府，以照应汉阳关建制。四围布置云梯、抛石机等攻城器械，以营造旧战场的肃杀气氛。还有尊张骞出使西域的雕像，持节勒马，英武豪迈。与甘肃省博物馆内和嘉峪关城楼前的形象颇有不同，显得更加威风。昔日张骞、班固凿空西域，开通丝绸之路。丝绸之路在敦煌又分南道、中道和北道，西出阳关至若羌于阗称南道，经楼兰到高昌焉耆为中道，穿过玉门关至哈密高昌是北道。
《汉书·西域传》云：“于是自敦煌西至盐泽，往往起亭，而轮台、渠犁皆有田卒数百人，置使者校尉领护，以给使外国者。……出阳关，自近者始，曰婼羌。……去阳关千八百里，去长安六千三百里，辟在西南，不当孔道。……西与且末接。……西北至鄯善，乃当道云。”汉通西域，开始走西域南道，汉代出阳关去丝路南道为正道，史书凡提及南道，如且末、于阗，甚至月氏、康居，均记载到阳关的里程。可见，阳关在汉时尤其重要。
今天我们重振丝路，倡导“一带一路”，自是有非凡的历史意义。中国的版图，西北经中亚走廊连接欧洲，自古就是商贸通道。所以，凿空西北贯穿欧亚，与东南海上丝路遥相呼应，则如打通中国的“任督”二脉。
出博物馆北行，即见仿建的土城，门前有两行稀疏的杨柳，风姿柔媚，恰似娉婷，竟然与《渭城曲》如此地吻合。“莫唱阳关，真个肠先断。分付与春休细看。条条尽是离人怨。”阳关柳色，不堪伤别，尽管王维没看到过完整的阳关，但自他于渭城《送元二使安西》，阳关就是断肠声，离人不忍闻听。
这里就是阳关古道，路边立着一尊王维劝酒的雕塑，还有数块刻着朱红边塞诗的石头，看来当地人又准备造景。再往前行，但见黄尘流动，沙丘起伏，几座低矮的烽燧相互守望，苍凉而孤独。其中墩墩山上的一座最为显眼，也相对完整，人称“阳关耳目”，周边围起一道铁栅栏，予以保护。
说起来，我碰上敦煌最热的季节中最热的几天，更何况在这流沙地带的正午。许多游人将自己严严实实地裹起来，尽量不让皮肤祼露在外。我用一只魔术巾将口鼻捂住，只留两只眼睛与外面的热浪交流。很难想象，当年的商旅行客是如何穿越瀚海流沙，走过万里关山，将中国的丝绸贩卖到世界各地？西去的高僧，又是怎样独自穿过如火焰般滚烫的沙漠，完成心中的夙愿？站在这无边无际的瀚海中，如热锅上的蚂蚁，才真正体会到古人西出阳关的心境。
一个游人走近墩墩山烽燧。远远看去，如“感叹号”般，孤独而渺小，顿觉天地高古旷远，令人敬畏。烽燧也称烽台、烟墩、烽火台、烟火台，是长城的瞭望和报警系统。“峻垣深壕，烽堠相接”，如遇敌情，白天放烟告警叫“烽”，夜间举火告警叫“燧”，是古代传递军事信息最高效的方法。唐人《酉阳杂俎》载：“狼粪烟直上，烽火用之。”宋陆佃也在《埤雅》里说：“古之烽火用狼粪，取其烟直而聚，虽风吹之不斜”。所谓“狼烟四起”“烽火狼烟”，即战火弥漫也。
文人笔下的阳关，我所追寻的阳关，到底就是墩墩山上的一座土墩墩，被流沙剥蚀得遍体鳞伤，如风烛残年的老人。附近散落着残破的木头车辆，像昨日还在厮杀的旧战场，让人想唱“秦时明月汉时关，万里长征人未还”。
举止四顾，南边有绿洲，当是阳关镇，如今盛产鲜葡萄和罗布麻。丝绸南道从此向西，沿着塔里木盆地南缘到莎车，再穿越帕米尔高原抵达中西亚，直至罗马。事实上，阳关在古时并不像现在这样干旱，西土沟和渥洼池水量充沛，有发达的火烧沟文化。我们常说“你走你的阳关道，我过我的独木桥”，足见阳关古道曾是丝路驿站、康庄坦途。
关于渥洼池，在阳关遗址北面龙勒村附近，与汉武帝渊源颇深。相传有犯人被流放敦煌，设计套到在渥洼池饮水的野马，谎称“天马”，献给汉武帝。武帝歌曰：“太一贡兮天马下，沾赤汗兮沫流赭[zhě]。骋容与兮跇[yì]万里，今安匹兮龙为友。”显然就是传说中的“汗血宝马”，此地因而得名“龙勒”。王维有诗云：“苜蓿随天马，蒲桃逐汉臣。当令外国惧，不敢觅和亲。”马壮才能兵强，说的就是强汉盛唐遗风。
汉武帝遣李广利两征大宛，有人说是因他喜欢“天马”，当是书生见解。汉匈打了几百年，作为冷兵器时代最重要的战略资源，如果没有良马，结果无法想象。雄才大略的汉武帝岂肯为自己的一己之好而劳师远征？再说当时的汉朝也没有实力随心所欲地“想打谁就打谁”。
