巴男
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5月26日下午，西夏王陵。
出银川城西行约三十里，便到了贺兰山下的西夏王陵。这地方，向来游人不多，倒也清静。我们三人携行，踏着黄土，向那几座土堆走去。
天是灰的，云也懒懒地浮着，不肯移动。风从贺兰山的缺口灌进来，卷起地上的细沙，打在脸上，微微作痛。远处，几座金字塔般的陵墓沉默地矗立着，土黄色，与大地几乎融为一体，若不是那突兀的轮廓，几乎要错过它们了。
这便是西夏王国的遗迹了。一个曾经纵横西北，与宋、辽、金鼎足而立的王朝，如今只剩下这几座土丘，供后人凭吊。我们走近其中最大的一座，据说是景宗李元昊的陵寝。这位西夏的开国皇帝，想必生前何等威风，死后却也不过如此一堆黄土。
陵前立着一块石碑，上面的字迹已经模糊不清。我蹲下身，用手指轻轻描摹着那些凹陷的笔画，试图辨认出几个字来。“大白高国”？还是“风帝”？都难以确定。碑石表面布满了蜂窝状的小孔，是千百年风沙侵蚀的痕迹。这石碑，就像它所纪念的王朝一样，正在一点点消逝。
绕到陵墓的另一侧，忽然发现几处盗洞，黑黝黝地张着口。据说这些陵墓，早在元代就被盗掘一空，连尸骨都不知所踪。我不禁想象当年的场景，盗墓贼举着火把，钻进这幽深的墓道，撬开棺椁，将里面的珍宝洗劫一空。他们可曾有过片刻的犹豫？面对一位帝王的安息之所，他们心中可曾掠过一丝敬畏？
登上陵顶，视野顿时开阔。九座王陵呈北斗七星状排列，据说这是党项人的某种信仰。远处，贺兰山如一道青灰色的屏障，横亘在天际。山的那边，便是内蒙古的草原了。当年李元昊就是从这里出发，率领着他的铁鹞子军，东征西讨，建立起一个强大的帝国。
风更大了，卷起我的衣角。站在陵顶，忽然感到一阵眩晕。这土堆，是无数劳工一筐一筐背土垒起来的。史书记载，西夏建国初期，征发民夫数十万修建王陵，许多人累死在工地上。他们的尸骨，或许就埋在我们脚下的某处。历史总是如此，帝王将相的丰功伟绩，往往建立在普通人的血泪之上。
走下陵墓，发现不远处有一块较为平坦的地方，散落着许多碎瓦片。拾起一片，是青灰色的，表面有细密的纹路。考古学家说这里是当年的陵园建筑遗址，有享殿、碑亭、神墙等。如今，一切都化为尘土，只剩下这些残片，无言地诉说着往日的辉煌。
一位老者牵着驴从远处走来，驴背上驮着干柴。我们向他打招呼，他停下脚步，用浓重的方言与我们交谈。他说他家世代住在这附近，小时候常在王陵间玩耍。“那时候，这些土堆比现在高多啦，”他指着最大的那座陵墓说，“年年风刮雨冲，越来越矮喽。”
老人告诉我们，20世纪70年代，考古队曾经发掘过一座陪葬墓，出土了不少好东西。“金器、铜器，还有画在墙上的美人图，”他的眼睛亮了起来，“后来都拉到银川城里去啦，再没回来。”说完，他叹了一口气，拍了拍驴屁股，继续赶路了。
我们望着老人佝偻的背影，想起西夏王朝最后的岁月。1227年，成吉思汗的大军攻破中兴府（今银川），末主李晛投降，西夏灭亡。蒙古人进行了残酷的屠城，王陵也被大肆破坏。一个存在了近两百年的王朝，就这样消失在历史的长河中。如今，连它的语言西夏文，都成了学者们费心破解的谜题。
夕阳西下，陵墓的阴影越拉越长。我坐在一块石头上，看着最后一缕阳光从贺兰山顶消失。暮色中，王陵显得更加孤寂苍凉。几只乌鸦落在陵顶，“嘎嘎”地叫着，仿佛在嘲笑人类的野心与虚荣。
忽然想起曾在博物馆见过的一尊西夏鎏金铜牛，做工精美，神态生动。那是西夏工匠的杰作，也是这个民族曾经存在的证据。如今，工匠们的后代何在？他们的血脉或许融入了汉族、蒙古族或其他民族中，但作为一个独立的民族，党项人已经不复存在了。
夜幕降临，我们打开手电筒，最后看了一眼这些沉默的土堆。它们就像一个个巨大的问号，矗立在历史的荒原上。一个王朝为何兴起？又为何衰亡？它的文化为何如此迅速地被遗忘？这些问题，或许永远没有完整的答案。
回程的路上，月光照亮了土路。远处，银川城的灯火依稀可见。现代生活的喧嚣与繁华，与身后那片荒凉的陵区形成了鲜明的对比。一千年前，这里曾是西夏王朝的核心地带，车马往来，冠盖云集。如今，只剩下风声呜咽，诉说着一个消失王朝的故事。
第二天，我们去了宁夏博物馆。在西夏文物展厅，那些精美的佛像，华丽的织物，独特的文字，无不显示着这个民族曾经的创造力。特别是一尊黑釉剔花瓷瓶，腹部刻有牡丹花纹，工艺精湛，令人叹服。讲解员说，西夏瓷器吸收了中原和西域的特点，形成了自己独特的风格。
“西夏人很善于学习，”讲解员是一个年轻的姑娘，说起西夏文化时眼睛发亮，“他们从汉人那里学来了农耕和儒家文化，从吐蕃人那里接受了佛教，从回鹘人那里学会了冶炼技术，然后创造出了属于自己的文明。”
我想起王陵附近那个牵驴老人说的话。他说小时候听祖父讲，西夏灭亡时，很多党项人改姓张、李、杨等汉姓，隐藏身份以求生存。“我们村里就有几家，祖上是西夏人，”老人说，“不过现在谁还分得清呢？”
是啊，谁还分得清呢？历史就像一条大河，各民族的文化在其中交融、碰撞，最终汇成浩瀚的人类文明长河。西夏王朝虽然消失了，但它的一些文化元素或许已经融入了中华文明的血脉中，以我们尚未完全了解的方式延续着。
离开银川前，我们又去了一次西夏王陵。这次是正午时分，烈日当空，陵墓在强光下显得格外清晰。我们带了水和干粮，在一座较小的陵墓阴影下休息。忽然注意到陵壁上有一些规则的凹痕，像是人工开凿的。查阅资料才知道，这是当年修建陵墓时搭建脚手架留下的孔洞。
这些孔洞，让我忽然与千年前的工匠们产生了某种联系。他们也曾在这炎炎烈日下劳作，汗水浸透了衣衫；他们也曾望着逐渐增高的土堆，计算着完工的日子；他们或许还会担忧，自己死后，是否也能有这样一个安息之所？
历史书写的总是帝王将相的故事，而那些真正建造了这些奇迹的普通人，却连名字都没有留下。西夏王陵，与其说是帝王权威的象征，不如说是无数无名者智慧与劳动的结晶。
回望这一座座土丘，我不再只感到苍凉，更感受到一种坚韧的生命力。一个民族可以消失，但它创造的文化却可能以某种形式长存。就像这些陵墓，虽然残破，却依然挺立了近千年，向每一个来访者诉说着，我们曾经存在过，我们曾经辉煌过。
旅途回程时，飞机起飞那一刻，我从舷窗俯瞰贺兰山下的那片土地。西夏王陵已经看不见了，但我知道它们还在那里，静静地守候着，等待着下一个来访者，继续讲述那个关于崛起与衰落、荣耀与遗忘的古老故事。
人类的历史何其短暂，又何其漫长。一个个王朝兴起又覆灭，一种种文化繁荣又消逝。唯有贺兰山依旧，看尽了人间沧桑。
