巴男
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想去宣恩长潭河中武当游玩的想法，在心里盘桓很久了。中武当，又名大寨山、轿顶山。《宣恩县志》记载：“铜钟山在治东八十里，右跨旋转流洞，左跨槎磋（河），形势高峻，乾隆年间士人掘得铜钟，拟建寺。”自从在故纸堆里瞥见“中武当”三个字，自从读到那半句“铜钟高挂小溪东”的诗，一种模糊的召唤便从鄂西的群山深处幽幽地传来，于是我抛开尘嚣来了。
路是盘曲的，仿佛永远也绕不完。车行至长潭河侗族乡，便换了脚步。去往猫村子村的路，是真正的山径，被两旁的草木殷勤地拥着，湿润的泥土气息混着腐叶的微醺，直往鼻子里钻。走得久了，额上沁出细汗，心却奇异地静了下来。远远地，望见那座铜钟山了，它兀自立在贡水与槎磋河交汇之处，像天地间一颗沉默的心脏。向导是一个少言的本地老人，只用手一指，说：“喏，那就是了，葫芦顶，三面都是崖子，险得很。”
及至山脚，仰头望去，才知那“险”字并非虚言。山体是整块的石灰岩，被千百年风雨剥蚀出苍褐的纹理，像一位蹙额老者脸上深刻的皱纹。陡峭的崖壁近乎垂直，上面倔强地攀着一些虬曲的矮松与古藤。那山顶，果真如书中所载，是浑圆而微微收束的，恰似一个巨大的葫芦倒扣在天际线上，带着一种神话般、沉静的弧度。两水环抱，水声潺潺，更显得这山是一座孤独的、与世无争的堡垒。
登山的路，是石阶，但已大半不成样子了。碎石在脚下滚动，青苔在石缝里蜿蜒成墨绿的图案，滑得很。我扶着潮湿的岩壁，一步一步，走得缓慢而郑重。这不像登山，倒像是一种仪式，一种用身体去丈量时间厚度而笨拙的仪式。气息渐渐粗重起来，腿也酸软了，可心里那片喧嚷，却一丝一丝地被这山林的静默抽了去。
不知过了多久，眼前豁然开朗，是到了顶了。
最先撞入眼里的，是那种空旷之感。偌大一片葫芦状的平地，被苍翠的山林合围着，天是一种辽远的、洗净的蓝。风毫无阻碍地吹过来，带着山野的清冽，也带着一种无言、巨大的寂寥。那鼎盛时的玉皇殿、观音殿，那能容纳川、湘、黔、鄂四省香客的喧腾，如今都到哪儿去了呢？目之所及，只有一片齐膝的荒草，在风中一起一伏，像一片黄绿相间的、叹息的海。
我踏进那片草丛，脚下是松软的泥土和盘结的草根。拨开草丛，便看见了地基。巨大的、打磨过的青石，规整地排列着，勾勒出三进院落的轮廓。约莫七百平方米的光景，依稀能辨认出昔日的门庭、廊庑与主殿的方位。我蹲下身，用手拂去一块柱础上的尘土与绿苔。
那石头是冰凉的，粗糙的，上面凿出的凹槽，浑圆而深邃，像一只盲了的眼，定定地望着天空。它曾经托起的，是怎样一根挺直的梁柱？那梁柱之上，又曾是怎样一片缭绕着香火与祈愿的穹顶？如今，梁柱化作了尘土，穹顶归还给了苍天，只剩这沉默的石头，还在固执地履行着它最初的，也是最后的职责。
不远处，倒着一只石狮子。半截身子已埋在了土里，露出的部分，风雨的侵蚀已磨平了它大半的威严。但那蜷曲的鬣毛，那隐约可辨、仍张着的巨口，依稀还透着一股不甘而倔强的气魄。它曾是这圣地的守护者，睥睨着来往的众生，如今却委身于荒草，与虫蚁为伴。我凝视着它，它那石质的眸子里，空空洞洞，什么也没有说。
正怅惘间，脚下踢到一块硬物，发出一声脆响。我俯身拾起，是一片青花的瓷片，边缘锋利，带着岁月的磨痕。翻过来，那瓷白色底子上，赫然写着两个蓝色的字“中武”。心，猛地一跳。这就是了。这就是那名字的源头，是那段被遗忘的历史，在这荒山之上，留给偶然到访的后来者，一个确凿的，却又无比脆弱的证据。我将这片碎瓷紧紧攥在手心，那冰凉的触感，仿佛是一把钥匙，却不知能开启哪一扇已然紧闭的门。
我在这片废墟上慢慢地走着。三级台地的布局，还清晰可见。沿着残破的石阶向上，是第一台，想来是地母庙的所在了，如今只有几块零落的石基。再往上，是灵官殿，那位道教护法神的威风，也早已被风吹雨打去。最高处，视野最为开阔，可以望见远处如带的双河，以及更远处层叠如浪的武陵余脉。这里，该是供奉玉皇的主殿了。站在这儿，可以想起当年那位范道人，为何要选择在此结庐。这里不仅险峻，更有一种气象，一种离天更近、离尘更远的疏朗和清净。
在台地的边缘，有一处小小的凉亭遗迹，几根石柱孤零零地立着，顶着几片残破的瓦。向导老人跟了过来，用烟斗指了指，说：“这就是‘龙头香’了。”我走近一看，那亭子前方，果然有一道石梁，狭长而险峻，探出悬崖之外，其尽头是一方小小的石龛。“早年间的香客，为了表达虔诚，是要冒着性命危险，走到那龙头上去敬香的，失足摔下去的，也不是没有。”老人平淡的语调里，藏着惊心动魄的往事。
我仿佛看见那些衣衫褴褛的善男信女，眼中燃烧着炽热的信仰，在众人的惊呼与诵经声中，一步一趋地走向那生命的绝境，只为将一炷香，献与邈远的神明。那需要何等的痴迷，又何等的勇毅？这勇毅，却又带着一丝令人心颤的愚昧。信仰与狂热，生与死，在这小小的石梁上，曾完成过多少次无声的交换。
我的沉思，被一阵清脆的敲击声打断。循声望去，是那位向导老人，正蹲在一角，用随身携带的柴刀，小心地刮着一块半埋在土里的石碑。我走过去，与他一同清理。碑石不大，是常见的青石，字迹是阴刻的，笔力遒劲，带着文人式的清雅。
待到泥土尽去，几行诗文清晰地显露出来：“云外钟声湿，铜钟高挂小溪东。山色遥连空翠合，炉烟轻逐晚霞红。”尤其是那第二句，“铜钟高挂小溪东”，与我先前在书中读到的一般无二。此刻，它不再仅仅是纸上的墨迹，而是从这山石之中生长出来的、带着体温的吟唱。我默念着，周遭的一切仿佛都活了过来。那“湿”字用得极妙，山间的云岚是润泽的，浸润了钟声，使那本清越的声音，也变得沉甸甸的，带着水汽，能一直落到人的心底里去。
我仿佛真的听见了，那悠长的、一波一波荡开的钟鸣，从清朝乾隆年间传来，穿过范道人布衣的身影，穿过无数个晨昏与四季，在这空旷的山顶回响。它与远处的溪声、近处的风声、林间的鸟声融为一体，构成了一曲早已失传的、天地与人文的交响。
“这山，是睡着喽。”老人忽然开了口，像是自语，又像是说给我听。他磕了磕烟斗，望着远处，“我小时候，还跟大人上来过几次，那时殿啊阁的，虽也破败，总还有个形状。后来，就越来越没了……人也就不来了。”
他的话，像一颗石子，投入我心湖的深处，漾开圈圈的涟漪。我重新审视这片废墟。它或许并非死于某一场浩劫，而是死于一种更为缓慢、更为彻底的“遗忘”。当人们的目光不再投向这里，当心中的祈愿不再需要这片山峦来承载，它的灵魂便也随之飘散。建筑会倾颓，金石会朽坏，唯有这山，这水，这云，这风，是永恒的。它们见证了热闹，也包容了荒芜。热闹是它的，荒芜也是它的。它并不因此而悲喜，只是存在着，以一种巨大的，近乎残酷的宁静存在着。
夕阳开始西沉了。金色的光线变得柔和而浓郁，给每一块残石、每一茎荒草都镀上了一圈温暖的光边。整片遗址，在这暮色里，忽然有了一种庄严肃穆的美，一种超越了兴衰荣辱的、永恒的美。
我该下山了。临走时，我又回头望了一眼。葫芦状的山顶，在渐浓的暮霭中，像一个沉默的问号，又像一个圆满的句点。我摊开手掌，那片写着“中武”的瓷片，在夕阳下泛着微光。我没有带走它，又轻轻地把它放回了原处的草丛里。
就让它留在这儿吧。属于这里的，就永远留在这里。而那口曾经高挂的铜钟，其实从未消失。它不再响在耳边，而是沉入了我的心底。此后，在我任何一个感到喧嚣或疲惫的瞬间，只要一凝神，便能听见，那来自鄂西群山深处的、悠远的、潮湿的寂静。
