王艺桥
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暮色漫过沈阳故宫的飞檐时，我正站在中街的老巷口，鼻尖先于脚步触到一缕暖香——那是酸菜白肉锅蒸腾的雾气，混着糖炒栗子的焦甜，像一双温热的手，轻轻牵住了异乡人的目光。这座曾叫“盛京”的城，连滋味都带着岁月的沉实，每一口吃食里，都裹着东北大地的辽阔与人间烟火的柔软。
寻着香气拐进胡同，一家挂着“百年老锅”木牌的小店正热闹。老板娘掀开铸铁大锅的瞬间，白汽轰然散开，酸菜的清爽与五花肉的醇厚撞个满怀。她笑着往我碗里舀了一勺汤：“咱沈阳人的冬天，离不了这口酸。”酸是秋末窖藏的白菜慢慢发酵的酸，鲜是带皮五花肉炖得酥烂的鲜，再就着一瓣生蒜，热流从喉咙滑到胃里，浑身的寒气都化作了舒坦的叹息。忽然想起《奉天通志》里写，清末民初时，沈阳的“坛酸菜”就已是市井寻常物，百年过去，这口酸鲜依旧在巷陌间流转，成了刻在城市骨血里的味觉记忆。
转过中街，远远望见“老边饺子馆”的金字招牌。推门而入，木质桌椅泛着温润的光，墙上挂着张学良将军与饺子的旧照——相传当年老边饺子曾是帅府宴客的珍品，皮薄如纸的“煸馅饺子”，要把肉馅先煸出油脂香，再裹进劲道的面皮里。咬开一个，汁水在唇齿间爆开，猪肉的鲜、虾仁的甜，混着葱姜的辛香，竟吃出几分讲究来。原来沈阳的滋味从不是粗粝的，它藏着闯关东人对生活的精细琢磨：把艰苦日子里的寻常食材，做成能端上宴席的美味，这是烟火气里的智慧，也是一座城的韧性。
次日清晨，我在西塔的早市遇见了更鲜活的沈阳。朝鲜族阿姨推着小车卖打糕，木槌捶打糯米的“砰砰”声，和着韩语的叫卖声，成了早市的晨曲。买一块裹满黄豆粉的打糕，咬下去糯而不粘，甜得清浅；再喝一碗温乎的米肠汤，米肠里的糯米吸足了猪血的鲜，汤头撒上葱花和辣椒面，辣得温和，鲜得绵长。西塔的滋味是沈阳的另一面：它是多民族共生的见证，是满族的酸菜、汉族的饺子、朝鲜族的打糕，在这座城里交融成的独特风味，像一首和谐的歌，唱着包容与共生。
傍晚，坐在浑河边的烧烤摊前，看夕阳把河面染成金红。烤架上的鸡架滋滋冒油，撒上孜然和辣椒面，香气能飘出半条街。沈阳人对鸡架的偏爱，是刻在DNA里的——从卤鸡架、熏鸡架到烤鸡架，一只鸡架能被做出十几种花样。老板说：“咱沈阳人过日子，讲究的是热闹。三五好友围坐，啃着鸡架喝着老雪，日子就有了滋味。”我咬下一块烤得焦香的鸡架，肉不多却越嚼越香，配着冰镇的雪花啤酒，忽然懂了沈阳的温柔：它不似江南的精致婉约，却用最实在的滋味、最热忱的烟火，把异乡人变成了归人。
远来的客人离开沈阳时，怀里揣着刚买的不老林糖，糖纸在阳光下泛着微光。这颗裹着花生碎的奶糖，甜得浓郁却不腻，像极了沈阳给我的印象——厚重里藏着柔软，粗犷中带着细腻。原来一座城的灵魂，早已融进了它的滋味里：是酸菜白肉锅的暖，是老边饺子的鲜，是烤鸡架的香，是无数平凡日子里，升腾在街巷间的烟火气。这滋味，我会记很久，就像记住这座城的名字，和它给予的，最踏实的温暖。
