青云直上

五一前的最后一个周末，我决意避开即将到来的人潮，去离家不远的青云山做一次徒步穿越。这座矗立在新泰城东的山，像一枚被时光打磨得温润的玉印，盖在齐鲁大地的脉络上，此番前行，既是对春日的奔赴，也是对一方山水的深度叩访。

晨起五点，天光刚在东方洇开一缕浅黄，我已发动了汽车。二十分钟后，青云山的轮廓在晨雾中渐渐清晰，山脚下的停车场还浸在寂静里，只有几只灰喜鹊在柏树枝头跳来跳去，发出清脆的鸣叫。此时太阳恰好跃出东侧的青云湖面，金色的波光漫过湖岸的芦苇丛，与山间的薄雾缠缠绕绕，空气里浮动着松针与湿润泥土的气息，温度计显示10℃，微风拂过脸颊带着恰到好处的凉意——这样的天气，仿佛是山灵特意为徒步者准备的馈赠。

青云山古称“嶅山”，当地老人仍习惯叫它“岙山”，这个带着古意的名字，在《新泰县志》里能找到清晰的记载。清康熙年间修撰的县志曾这样描摹它的形胜：“嶅山耸峙城东四里，四峰连属如笔架，为县之镇山。”它坐落在青云湖东畔，山势呈西北—东南走向，四座峰峦像被精心编排过似的，一字排开，从低到高逐次升高，主峰青云峰海拔495米，虽不算巍峨，却因拔地而起的险峻气势，让清人孔贞宣在《泰山纪胜》里忍不住赞叹：“青云，华岳之小影”。站在山脚下仰望，确实能感受到那种如擎天一柱般的突兀与峻峭，仿佛天地在此处刻意收紧了线条，又猛然舒张开来。

我从山北麓的步道入口启程，这段路藏在一片茂密的侧柏林里，石阶被晨露打湿，泛着青幽的光，每一步踩下去都能听见鞋底与石头相触的轻响，和着林间的鸟鸣，像一首天然的晨曲。行至百余米处，忽见两块巨岩如门扉般对峙，岩上题着“云阙”二字，笔力浑厚遒劲，细看落款，竟是明代万历年间新泰知县李惟宁的手迹。县志里记载，这位知县曾在此题诗：“双峰对峙若天关，云气往来缥缈间”，此刻站在岩下仰望，果然有淡淡的云气从岩缝中悠悠穿出，缠绕在字里行间，让人恍惚间真如踏入了仙境的门扉。

过了云阙，山道渐渐陡峭起来，眼前出现一峰形似骆驼，驼峰处的岩石恰好形成天然的鞍部，这便是当地人常说的“骆驼峰”。民间有个传说，说这是上古时期驮运神山的骆驼所化，山脚下的老人讲，月圆之夜若在此处静听，能听见隐隐约约的驼铃声从山谷深处传来。我绕峰而行时，恰逢一缕阳光穿过云层落在“驼峰”上，岩石的阴影在地面投下起伏的曲线，随着风动微微变幻，竟真有几分驼队远行的苍茫意境。

绕过彩云峰的西侧，便踏上了贯通四峰的山脊线，至此，青云山的奇石盛宴才算真正拉开了帷幕。这些散落在山脊上的岩石，是24亿年地质变迁的沉默见证者——从太古宙的岩浆喷发形成花岗岩基底，到历次造山运动的抬升与断裂，再到亿万年风雨侵蚀的精雕细琢，最终成就了这片集险、奇、俊、美于一身的地貌景观。地质学上称它们为“崩塌地质灾害遗迹”，但在游人眼中，它们是造物主挥洒想象力的杰作：有的巨石如神龟探海，头部微微伸出崖边，龟甲上的纹理被风雨打磨得清晰可辨；有的像醉酒的仙人，侧卧在山脊上，腹部的褶皱处还生着几丛倔强的黄荆，在风中轻轻摇曳；更有一块方形岩石，顶端平整如案，四角各有一圆石支撑，当地人称之为“石桌石凳”，传说是古代隐士读书论道的地方……

行至晴云峰下时，忽见一块巨石上凿有棋盘，想来是历代登山者留下的。我驻足良久，想象着百年前的棋声与松涛相和，山风掠过石棋时，仿佛真有落子的清脆声响在耳畔回荡。这些岩石不仅形态奇绝，更藏着岁月的密码，在一块形似卧虎的岩石上，我发现了几处古人类留下的凿痕，考古学者曾在此采集到新石器时代的陶片，证明早在五千年前，就有先民在此繁衍生息。山腰间的“试剑石”更为神奇，一道笔直的裂缝将巨石分为两半，传说战国时期，孙膑曾在此演练兵法，以剑劈石为记，如今用手触摸裂缝处，岩石的断面仍带着冰凉的棱角，仿佛能感受到当年的锋芒与锐气。

沿着山脊南行，攀登的难度逐渐加大，翠云峰是四座山峰中的第三峰，也是途中的天然观景台。我在峰顶的一块平整岩石上稍作休整，取出随身携带的水壶时，无意间回头望向西侧，顿时被眼前的景象怔住——青云湖如一条碧玉带缠绕在山脚下，湖中的小岛星罗棋布，晨雾尚未散尽，将远山近水晕染成一幅水墨画。这画面似曾相识，既有富春江的澄澈，又有千岛湖的灵秀，细看时烟水氤氲间，竟还藏着几分西子湖的婉约，让人一时不知身在何处，只觉得心随眼前的波光一同漾开了。

北望彩云峰，此刻更显风姿。峰顶的“望岳亭”是近年重建的仿古建筑，晨光落在朱红的亭柱上，折射出温暖的光泽，整座山峰因亭台的点缀，宛如一枚倒扣的田螺，螺壳的纹理便是层层叠叠的岩石与植被，当地人说这是“田螺仙子”的化身，守护着山下的百姓风调雨顺。

越过翠云峰的垭口，便进入了青云山最精华的地段，通往主峰青云峰的路，堪称步步惊心。“北天门”是必经之地，这段近乎垂直的石壁上，人工开凿的石阶仅容一人通行，左侧是深不见底的沟壑，右侧是刀削般的岩壁，幸亏近年新架设了护栏和铁索，手握铁索上行时，仍能感受到古人“缘崖攀萝，如履刀脊”的惊险。县志记载，明代兵部尚书萧大亨年轻时曾在此题刻“若登天然”，如今这四字仍清晰地刻在石壁上，笔锋中透着几分登顶的豪迈与决绝。

北天门附近的摩崖石刻最为集中，堪称一座天然的书法博物馆。除了萧大亨的题刻，“岱宗襟带”四个大字尤为醒目，这是当代著名书法家欧阳中石的手笔，字体浑厚大气，既点出青云山与泰山的地理关联——从这里西望，确实能看到泰山主峰的朦胧剪影，又暗含“登此山如见岱宗”的意境。旁边还有一方清代道光年间的石刻，记载着当时重修登山步道的事迹，字迹虽已斑驳，却能辨认出“募化善缘，共成胜事”等字样，可见这片山水自古便牵动着世人的情怀，让人们愿意为它付出心力。

攀完最后一段石阶，终于登临青云极顶，刹那间，群山皆在脚下，天地豁然开朗。西北望，新泰城区的轮廓在薄雾中若隐若现，街道如带，楼宇似棋。此时山风拂面，衣袂飘飘，那种“山高我为峰”的豪情油然而生，古人所说的“会当凌绝顶，一览众山小”，大抵就是这般心境吧。

山顶的玉皇庙是极顶的标志性建筑，这座始建于明代的小庙虽不起眼，却藏着建筑史上的智慧——整座大殿不用一砖一木，全靠石块发券砌成，因此被称为“无梁殿”。殿内供奉的玉皇大帝神像虽历经沧桑，金漆剥落，却仍透着一股威严。庙后的巨石上镌刻着“海拔495米”的字样，与庙檐的铜铃相映成趣，铜铃被风一吹，发出“叮当”的轻响，仿佛在诉说着岁月的流转。清代方志记载，每年正月初九，当地百姓会来此“祭天祈福”，香火鼎盛，如今虽不复当年盛况，但庙门前的香炉里，仍有新插的香烛，青烟袅袅，可见民间的信仰从未中断，这片山水始终与人们的生活紧紧相连。

稍作停留后，我决定从南坡下山，早闻南坡景色壮美，且人迹罕至，今日亲身体验，才知其险远与奇绝。从极顶南侧下行的石阶，完全凿在石缝之中，最窄处仅容一人侧身通过，很多路段必须四肢并用，手脚紧扣岩石才能稳步下行。有的台阶直上直下，低头可见数十米下的灌木丛，令人头晕目眩，但正如王安石在《游褒禅山记》中所言：“世之奇伟瑰怪非常之观，常在于险远，而人之所罕至。”行至半山腰，沿石砌小道右拐，再攀爬百余米，便到了隐藏在青云峰峭壁之下的三官庙。

这座始建于明代的庙宇，是新泰地区保存最完整的古建筑之一，庙门两侧的石碑虽字迹模糊，但依稀能辨认出“大明万历岁次庚戌”等字样，记载着庙宇的修建年代。斑驳的石阶上长满了青苔，每一步踏上去都能感受到岁月的厚重，仿佛在与几百年前的匠人对话。三官庙的建制颇为规整，山门左右分列钟鼓楼，虽已无钟鼓，但其飞檐翘角仍透着当年的精致。东西配殿供奉着山神与土地，正殿为三元殿，内供天官、地官、水官三圣像，合称“三官”。民间传说三官掌管天、地、水三界，能赐福、赦罪、解厄，因此自古香火旺盛。庙内的壁画虽已褪色，但仍能看出“天官赐福”等传统题材的痕迹，笔法细腻，颇具艺术价值。

最令人称奇的是山门下的53级台阶，俗称“53参”，每级台阶都由整块巨石凿成，最大的一块长近三米，重约十吨，不知古人是如何在没有现代机械的情况下，将其运上山的。台阶两侧的石雕尤为精美，龙首怒目圆睁，狮首威严霸气，虽历经数百年风雨侵蚀，仍栩栩如生，仿佛下一秒就要从石中跃出。当地老人说，这53级台阶对应着“五十三参，参参见佛”的典故，寓意着修行路上需步步虔诚，如今看来，无论是信徒朝圣，还是旅人登山，这份“虔诚”与“坚持”，确实是抵达目的地的关键。

从三官庙出来，沿着陡峻的台阶下行，一路都能闻到槐花的清香，白色的花瓣像雪一样落在石阶上，踩上去软绵绵的。此时已是上午八点，山间的游人渐渐多了起来，孩子们的笑声与山民的吆喝声在山谷间回荡，给静谧的山林增添了几分生气。行至环山路时，回望青云山，四座峰峦在阳光下更显青翠，云雾缭绕间，仿佛真有青云直上九霄，“直上青云”之名，果然不虚。

沿着环山路往北，脚步轻快了许多，来时的疲惫仿佛被山风带走了。回到停车场时，手机显示时间为8点40分，整个穿越行程恰好历时3小时，不长不短，却像经历了一场跨越时空的对话。

驱车回家的路上，虽有几分倦意，心情却无比畅快。车窗外，青云山的轮廓渐渐远去，而那些奇石、古刹、摩崖石刻，却如画卷般在脑海中徐徐展开。这座承载着24亿年地质记忆与数千年人文积淀的山峰，不仅让我领略了自然的鬼斧神工，更让我触摸到了一方水土的精神密码。或许，每个人心中都有一座“青云山”，它象征着向上的渴望与对美好的追寻，而此次直上青云的旅程，既是一次身体的跋涉，更是一次心灵的登高。当车轮驶离山脚时，我知道，这座山已在我心中留下了深深的印记，它将如青云般，永远飘荡在记忆的天空。