烟火气里的东夷小镇

作为土生土长的日照人，东夷小镇于我而言，是藏在记忆褶皱里的遗憾。从年少时听长辈提及“东夷文化发源地”的模糊概念，到长大后刷到朋友圈里青砖黛瓦的夜景照片，这座离家不过几十公里的小镇，竟成了我迟迟未赴的约。直到今年暑假结束时回老家，刚出日照西站，老同学就笑着把我拽进车里：“这次说什么都得带你补上这一课，让你看看咱日照的‘活历史’有多热闹。”

车子驶进城区，暮色渐浓，远处海岸线的轮廓被夜色晕染成墨蓝色。同学一边转动方向盘，一边念叨：“你可别以为这就是个普通的仿古小镇，里头藏着咱东夷部落的老底子。”他说的东夷文化，是上古时期活跃在山东半岛的古老文明，日照作为东夷文化的核心区域，早在五千多年前就有先民在此渔猎耕作。而东夷小镇的选址，恰好靠近两城遗址——那个出土过黑陶蛋壳杯、见证过新石器时代文明辉煌的地方。“等会儿逛的时候你留意看，不少建筑细节都照着老遗址的纹样复刻的。”同学的话，让我对这场夜游多了几分期待。

车子停在小镇停车场时，夜色已经完全笼罩下来。刚推开车门，一股混合着海鲜香、面香和草木香的气息就扑面而来。抬头望去，整个小镇被暖黄色的灯笼串点亮，飞檐翘角上的瑞兽雕塑在灯光下若隐若现，青石板路被行人踩得发亮，两侧的商铺幌子随风摇曳，“东夷陶坊”“日照海味”的招牌透着浓浓的地域味儿。同学拍了拍我的肩膀：“走，先带你去‘寻根’，再带你‘解馋’。”

我们沿着主街往里走，首先映入眼帘的是一座古朴的牌坊，上面刻着“东夷之源”四个篆体大字，牌坊两侧的壁画还原了东夷先民渔猎、制陶、祭祀的场景。壁画前围着不少游客，有家长指着画面里的骨耜给孩子讲解：“你看，这是古人种地用的工具，比锄头还早几千年呢。”我凑过去细看，壁画上的先民梳着椎髻，穿着粗布麻衣，手里拿着石斧，脚下是波光粼粼的海面，远处的太阳图腾格外醒目——听说东夷部落崇拜太阳，“日照”的名字也与这份太阳文化息息相关。

穿过牌坊，就到了东夷文化展示区。这里没有喧嚣的商铺，只有几座低矮的仿古建筑，分别陈列着从当地遗址出土的文物复制品：薄如蝉翼的黑陶杯、刻着鸟纹的玉器、用于祭祀的陶鼎。最让我驻足的是一个复原的东夷部落茅草屋，屋里摆放着陶制的炊具、编织的渔网，墙角还堆着晒干的渔网和贝壳。老同学见我看得入神，主动讲解道：“咱日照的东夷人最早靠海吃海，这些渔网的编织手法，和现在渔民还用的‘梭子网’很像，算是老祖宗传下来的手艺。”他指着墙上的图片说，上世纪七八十年代，两城遗址出土的黑陶，硬度比普通陶器高两倍，能做到“敲之有声，扣之如磬”，可惜这种技艺后来失传了，现在展示的都是现代工匠根据文物复刻的。

从文化展示区出来，耳边的喧闹声渐渐清晰。转过一个拐角，眼前的景象瞬间热闹起来——这是小镇的“烟火核心区”，两侧的商铺鳞次栉比，小吃摊前挤满了人，蒸腾的热气裹着香气在灯笼下打转。同学拉着我直奔一家挂着“日照海沙子面”招牌的小店：“这家是老字号，用的海沙子是咱日照海边特有的小海鲜，熬出来的汤鲜得掉眉毛。”

店里挤满了食客，我们找了个角落的位置坐下。老板是位四十多岁的大姐，操着一口地道的日照话：“两位来点啥？海沙子面、鲅鱼水饺、炸虾仁，都是咱本地的特色。”同学熟练地报了菜名，转头跟我说：“海沙子是海滩上的小蛤蜊，只有咱日照这边的海域有，每年秋天最肥。以前渔民家里穷，就用海沙子熬汤下面，没想到成了特色小吃。”说话间，面端上来了，青瓷碗里卧着金黄的荷包蛋，面条浸在奶白色的汤里，撒着翠绿的葱花和细碎的海沙子。我尝了一口，汤头果然鲜甜，海沙子的鲜味完全融入汤中，面条筋道爽滑，配上酥脆的炸虾仁，一口下去，满是家乡的味道。

吃着面，我注意到店里的墙上挂着老照片，有上世纪九十年代日照渔港的景象，还有渔民在海滩上挖海沙子的画面。大姐说，她爷爷就是老渔民，以前每天天不亮就去赶海，挖回来的海沙子除了自己吃，还会分给邻里。“现在挖海沙子的人少了，都是人工养殖的，但味道没变。”她笑着说，“不少在外的日照人回来，都要来这吃碗面，说吃的是小时候的味儿。”吃完饭，夜色更浓了，小镇的灯笼全部亮起，暖黄的光洒在青石板路上，像是铺了一层碎金。我们沿着河边漫步，河水倒映着岸边的建筑和灯笼，波光粼粼，偶尔有游船缓缓划过，船头的渔灯摇曳，恍惚间竟有几分江南水乡的韵味。河边的商铺里，有手艺人在捏面人、吹糖画，还有卖东夷文化文创产品的，钥匙扣、书签上印着太阳图腾和鸟纹，很有特色。

走到小镇深处，我们发现了一座古戏台，戏台上方挂着“东夷雅韵”的匾额，台下坐满了观众。当天正好有吕剧表演，演员们穿着华丽的戏服，唱的是《借年》选段，地道的唱腔引得台下阵阵掌声。吕剧是山东的地方戏，我小的时候在老家，逢年过节都有戏班子到村里搭台唱戏，吕剧《借年》的唱段至今仍然耳熟能详，没想到在小镇里能重温这份热闹。

戏台旁边是一座财神庙，庙里香火旺盛，不少游客在门口的许愿牌上写下心愿，红色的许愿牌挂满了树枝，在灯光下格外显眼。我凑过去看，有写“愿家人平安”的，有写“愿学业有成”的，还有游客俏皮地写着“愿下次来还能吃到海沙子面”。同学笑着说：“这就是小镇的魅力，既有老祖宗的文化，又有普通人的烟火气。”

逛到深夜，准备离开时，我们路过一家卖日照绿茶的商铺，老板正用古法炒茶，铁锅里的茶叶散发着清香。老板见我们好奇，递来两杯刚泡好的茶：“尝尝咱日照的绿茶，春茶回甘，秋茶醇厚。”我端起茶杯，茶叶在热水中舒展，茶汤清澈碧绿，喝一口，满口清香，驱散了深夜的凉意。老板说，日照是北方最大的绿茶产区，种茶历史有上百年，现在不少茶农还在用手工炒茶的技艺，“机器炒的茶快，但少了点烟火气，手工炒的茶，每一片叶子都带着锅气，这才是老味道。”

走出小镇南门，回头望去，灯笼依旧明亮，戏台的唱腔还隐约传来，游客的笑声和商铺的吆喝声交织在一起，构成了一幅鲜活的“夜归图”。同学说：“以前总觉得东夷文化是书本里的文字，直到逛了小镇才发现，那些老祖宗的智慧，早就融入了咱日照人的生活里——是海沙子面的鲜甜，是绿茶的清香，是吕剧的唱腔，也是普通人脸上的笑容。”

我忽然明白，为什么那么多人喜欢来东夷小镇。它不是一座冰冷的“仿古赝品”，而是把五千多年的东夷文化，藏在了烟火气里。从先民的黑陶技艺，到渔民的海沙子面；从太阳图腾的崇拜，到游客的许愿牌，这里的每一处细节，都在诉说着日照的过去与现在。而我这个“失职”的日照人，终于在这个夜晚，补上了关于家乡的一课——原来那些被我们忽略的文化与记忆，一直都在烟火气里，静静等待着我们去发现、去传承。

坐在返程的车上，日照绿茶氤氲的茶香萦绕鼻尖。我想，下次再回日照，一定要带着外地的朋友再来东夷小镇，不是为了打卡拍照，而是要带他们尝尝海沙子面的鲜甜，听听吕剧的唱腔，看看那些刻在壁画上的东夷故事，告诉他们：这，就是我的家乡日照，一座藏在烟火气里的文化小城。