瞿敏
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立春那天走在街头，见到有卖苕菜的，一小把一小把整整齐齐放在竹篮里，翠绿的小圆叶子上带着露珠，煞是可爱，我也买了一把苕菜带回家，那感觉就像找回了久违的老朋友一样。
记忆里吃苕菜已是五十年前的事了,那时我和儿时玩伴涛娃都还在读小学。
五月里的一天，约起涛娃去高墙村他老家玩，出了城，明晃晃的蓝天下是望不见尽头的川西坝子，心情就和这坦荡的原野一样，舒畅又开朗。走一段弯弯曲曲的机耕道，两边是收割了油菜和小麦后的田野，几只青蛙在田里呱呱聒噪，更觉得四周空旷而寂寥，间或看到密麻麻嫩绿的稻秧母田，涛娃说这是育的水稻苗子，再过几天就要分插到大田里了，和风习习，秧苗掀起一波波绿浪，就像跳起了轻柔的舞蹈。有些田里生长着头顶小花的植物，这就是人们常说的苕菜了。一会儿，一大片一大片的苕菜竞相举着紫红的花瓣，铺天盖地扑入眼帘，惹得我俩脚板翻得风快，跨过田埂跑进了苕菜地里，激动得转几个圈，打个盘脚坐下来，眯缝着眼睛看蓝天白云，闻着苕菜的清清草香，还有麦茬和麦草垛干爽的气息，初夏的太阳晒得身上暖烘烘的，哇，真是舒坦啊。不过我俩爬起来的时候，就觉得屁股上凉凉的，互相一看，原来裤子都被苕菜上的露水浸湿了一大块，我们哈哈笑起来，管它呢，带着屁股上的印记继续走，路上也没什么人，就是有路人看见了，也会觉得没什么的，在乡下打湿衣服裤子是再正常不过的事情了。
那时候在川西坝子，苕菜很不起眼，是一种很土很土的菜，说它土，大概是因为有些人不屑吃它，集市上卖苕菜的也少，一般是庄户人家从田里摘些带回家吃，地道的农家菜。苕菜更多时候用来做饲料，把苕菜切碎大铁锅里一煮，就是富含植物蛋白的优质猪饲料，把苕菜晾晒干，又是牛的上佳吃食，你看猪儿牛儿嚼得吧唧吧唧的，根本没工夫抬头看你，就知道它们对这苕菜有多满意了。
另外麻，川西土话说人土气不时髦，就说他“苕得很”，这苕菜粘了这个“苕”字，好像也就粘上了土气，更加土头土脑，上不了席了。
小时候吃苕菜一般是两种吃法，做法都很简单，一是清炒，二是苕菜米汤，那时我们可没称之为“羹”，没那么文雅，我们就叫它苕菜米汤或苕菜汤。我们从田坝到涛娃家路上，顺便就摘了一大把开花的苕菜，涛娃妈妈系着蓝布大围腰，见到我们格外高兴，扯起围腰擦了擦双手，接过我们手里的苕菜，笑眯眯的说道:”你们咋慢泰泰的嘛，肯定在田坝头东逛西逛，就等你们的苕菜了！”涛娃幽默：“是要慢慢走嘛，田坎路七拱八翘，没崴到脚就算好！”其实我俩走田坎路也是驾轻就熟，特别是涛娃，这段是他的回家路，哪里有个坑，哪里鼓个包，哪里会钻出条狗，哪棵树上有马蜂窝，他清楚得很。我给涛娃妈妈问了好，大家一起进了灶房。“天气大，苕菜长得快，都有些老了，只好截嫩颠了。”涛娃妈妈边说边理苕菜，只留下一小段最嫩的部分，洗净，放在筲箕里滴干水汽，待炒。我们喜欢烧火，两个凑在灶前争相往灶膛塞柴火，你加一根干树丫，我扔一捆油菜枝，急得涛娃妈妈低头直喊：“柴不要加多了，柴不要加多了。”原来灶膛里柴如果塞多了，空气就少，烧得就慢，烟子冒出来熏得人掉眼泪，烧个火都烧出了欲速则不达的道理。涛娃急忙用火钳掏了掏柴下的炉灰，拨弄拨弄柴火，也不用吹火筒，一会儿就大火熊熊，噼里啪啦。涛娃妈妈站在灶台边，菜油倒入大铁锅，然后左手拿筲箕，右手掌黑铁锅铲，待油辣冒青烟，即倒入苕菜，这下锅里热闹了，油珠四溅，滋滋直响，炒苕菜动作要快，只见涛娃妈妈手臂晃动，撒盐，几铲几铲就起了锅，一盘香喷喷绿油油嫩生生的清炒苕菜就摆在堂屋桌子上了。
我发现，苕菜盘在众多盛菜的盘碟中是最先光盘的，一大盘的苕菜经不起大家你一筷子我一筷子，直后悔该和涛娃在田头多采些。
苕菜的另一种做法就是煮汤。川西乡下喜欢吃甑子饭，这甑子竹木做成，形状似一个木桶，中间一层层园屉子，可以放不同食物，最下面没有底，放在大铁锅烧水蒸煮，甑子基本上家家都有，这家什怕是在蜀地传了好多年，许是上千年也未可知。
淘好米，放铁锅中加水，如同煮稀饭一般，锅里咕嘟咕嘟气泡翻滚，还要不时用锅铲翻一下以防粑锅，待煮到饭粒中还有那么一丁点白色硬米心时候，用竹篓捞起，放入甑子屉子里，扣上棕盖蒸熟，灶房里水汽氤氲，屋外烟囱上炊烟袅袅。
甑子蒸的米饭，软硬适度，饭香扑鼻，还有那么点自然的柴火气，加上可口的家常菜，平时饭量小的人都胃口大增，直嚷嚷还要一碗还要一碗，我和涛娃更是三碗不过冈，哼哧哼哧扒完饭直抹嘴巴。
刚才说了，米饭是先按煮稀饭的办法，米饭捞起后，锅里就是米汤了，这可是好东西，米汤洁白浓稠，香中带着微甜，营养丰富，吃完饭喝一碗，消食又畅快，难怪大人们常说“米汤养人米汤养人。”
把米汤盛入铝锅，烧开后放入苕菜就成了苕菜汤了，如油紧缺就不放油，喝起来也是一样安逸，如有猪油剁一坨进去，就更美了，简单吧。
白中见绿的苕菜汤一人一碗，可以不用筷子，才起锅的苕菜汤滚烫，不着急，端起来走到天井下，走到晒坝里，边走边吹边喝，哧溜哧溜的声音此起彼伏，大人们摆几句天气，说说田里的收成，顺便弯下腰关心关心篱笆旁的南瓜和豇豆，太阳下是一脸的喜悦。我们自然也是捧着碗，东游西荡，躲开雨后的水凼凼溜进了葱茏的林盘，听梧桐树上蝉子的鸣叫，搜寻竹笋虫的蛛丝马迹，甚至跑到隔壁王幺伯家坐坐，找他家建娃子扯上几句，小声合计吃了饭去哪里晃荡的事。不一会儿，一碗热乎乎滑溜溜的苕菜汤就下肚了，只是不知道自己嘴巴上悄悄留下了一抹白生生的米汤印。
这是儿时在乡下吃苕菜、喝苕菜汤的情景，苕菜清香，米汤味浓，人情淳朴厚道，想起来心头就会涌起阵阵暖意。
现在，苕菜是城市里难得碰见的时令蔬菜了，偶见农贸市场有卖，即便五块八块一小把，抢得也快似一阵风，饭店菜馆也将其作为稀奇的菜品写上了菜谱，特别注明是怀旧菜，苕菜登上了大雅之堂，这在当年我和涛娃是绝对想不到的。
我以为苕菜有品性，朴实随和，不与油菜、小麦这些当家作物争宠，总是在它们收割后才在田间地头大片成长，即便是出生在溪水边小路旁，都要奋力的赶着劲儿长大。
那些年苕菜除供人食用和作猪牛饲料外，还有一个重要作用，就是把苕菜沤熟作为肥田用，插水稻秧子前，要翻田晒田，把沤熟的苕菜撒入田里，“零落成泥碾作尘”，苕菜也是默默为水稻加油鼓劲了！
苕菜就是这样，隆冬默默冒出嫩芽，春日孕育花蕾，初夏万紫千红，年复一年，生生不息。
闲来翻书，发现这苕菜实在相当有来头。
其实，苕菜应该是巢菜，古时也称薇菜，历代多有记载，清雍正《四川通志》就有：“巢菜，叶似槐而小，其子如小豆，夏时种以粪田，其苗可食。”巢菜，巢菜，不知什么时候在川西就叫成了“苕菜”。
先贤们也发现了这小小苕菜的妙处。
大医家李时珍《本草纲目》中说：薇生麦田中，水草也，即今野豌豆，蜀人谓之巢菜。蔓生，茎叶气味均似豌豆，其霍（霍，豆类植物的叶子）作蔬入羹皆宜。”李时珍还认为巢菜“味辛，平，无毒”，可以“止热疟，活血，平胃。”
苏东坡是位美食家，在黄州(湖北黄冈）时，常和蜀中友人聊家乡风物，笔下的苕菜（巢菜）形象而生动：“彼美君家菜，铺田绿茸茸。豆荚圆且小，槐芽细而丰。种之秋雨余，擢秀繁霜中。欲花儿未萼，一一如青虫。是时青裙女，采撷何匆匆。”哇，好个苏大学士！我和涛娃当年田坝头见到的苕菜不就是这样的么？只是田野里不见“青裙女”秀丽的身影，就是我们俩！
陆放翁旅居蜀中多年，也喜欢上了巢菜，即使回到越州山阴（浙江绍兴）老家，也念念不忘这田野美味，怡然自得“自候风烛煮小巢”呢。
远古的《诗经 小雅 采薇》中更有“采薇采薇，薇亦作止。”和“采薇采薇，薇亦柔止”的句子，古朴又有美感。采薇这名字够美吧，她就是巢菜，也就是苕菜了。
没想到吧，这小小的苕菜竟是从《诗经》里走来，一路走过近三千年的风风雨雨。
一个苕菜牵出这么多久远的故事来，她真真是又田园又诗意的精灵，还带着那么一丝丝悠悠的古意呢！
