塘口听古

这似乎是一种现代的悖论：越是无价之物，越习惯于被贴上“免费”的标签，仿佛唯有如此，才能消解我们身处商品时代的那份不安。洞口塘便是这般。它并非被遗弃，而是一种亘古的、自在的敞开，如天地初辟时便有的承诺。它的幽，它的险，它的秀，以及那永无定形的烟云，都兀自生长，兀自苍老，与任何价目表无关。

从县城的喧嚷中脱身，车轮碾过短短四公里的路途，像一段从现实步入梦境的简短过渡。然而，这图景很快便被两扇陡然升起的、青灰色的巨大石壁毫不客气地拦腰截断。这便是“双壁岩”了。车子向内一拐，光线霎时幽暗下来，我们仿佛被这巨大的峡口“吞”了进去。一股森然的、饱含着水汽的凉意，立刻将人周身包裹，先前的燥热与尘嚣，瞬间被涤荡得无影无踪。

平溪江的水，在这里算不得浩荡，却有一股子执拗的、向内收敛的劲儿。它从雪峰山脉的褶皱深处走来，像一位沉默的苦行僧，流到这命运的窄门之前。水流猛地沉稳下来，沉沉地、绿汪汪地蓄成了一潭。那是一种近乎凝固的碧色，浓得化不开，像一块巨大的、凉沁的、被时间遗忘的活页琉璃。它将两岸峭壁上每一道风雨侵蚀的皴裂，每一株倔强横生、姿态奇崛的杂树，甚至天空流云的每一瞬徘徊，都分毫不差地倒映下来。船行其上，便觉着不是在水上走，而是在一幅缓缓展开的、被水浸透的古老地图上滑行。船桨划破水面的那一刻，心里会泛起一丝细微的罪过，仿佛撕开了历史的一角封条。

景点的名字，诸如“半边渡”、“大钟鼓”，都起得极朴拙，毫无文人的斧凿之气。那“癞子石”定然是满布苔藓与坑洼；“金鸡下海”想必是有一方奇石，作雄鸡探首状。这些名字，比任何雕琢的雅称都更贴近山石的筋骨，带着泥土的呼吸与生命的体温。它们不解释，不附会，只是存在，等待着有缘人用自己的眼睛去发现，用自己的想象去完成那最后的命名。

弃舟登岸，脚步便不由自主地寻那“湘黔古道”去了。这是一条被脚步和岁月共同编译的石码之路。 石磴，一级一级，不规则地向上蜿蜒，被不知多少代人的草鞋、芒鞋、布鞋与驮马的铁蹄反复打磨，表面光润如玉，泛着一种温凉的、像旧宣纸一样的幽泽。行走于此，现实世界的边界渐渐模糊，而历史的幻觉，则如潮水般涌来。

那迎面而来的“将军岩”，更像一具被抽去时间、却固化了意志的化石守护者。 他镇守于此，守护的早已不是一个地理的关隘，而是一段被遗忘的时间。我的脚步放得极轻，近乎一种偷渡者的心虚，可那空谷的回音，却一声声，格外地沉重，仿佛每一次落足，都是在叩问一扇记忆的暗门。

这路上，想来是极热闹过的。云南的茶饼，贵州的药材，沉甸甸的盐巴，都由一队队驮马负载着，叮叮当当的铜铃声与赶马人苍凉的山歌，在这“四十八弯”里盘旋、回荡。我几乎能看见，前方石阶拐角处，一个模糊的马帮背影刚刚消失，空气里还颤动着未及散尽的铜铃余韵。

然而，所有的热闹，最终都归于沉寂。明末的方以智，这位身陷鼎革之痛的学者与遗民，当他步履蹒跚地行走于此道时，看到的又是什么呢？他的《游洞口双壁岩》诗，像一缕从历史烽烟中透出的冷烟，飘荡至今：“避秦箫鼓在渔塘，仙迹犹存旧爨烟。”这哪里是纯粹的山水赞歌，分明是一颗乱世孤魂，在寻找桃源而不得的深切怅惘。他所吟咏的“翡翠屏前镜”，与我眼前这一潭碧水，大抵是同一面吧；他所慨叹的“丹青难与世人传”，也正是我此刻胸中满溢却又无从说起的、那种面对永恒之美的失语与无力。

这条古道，因此具有了双重身份。它不仅是商旅的“财富之路”，也是征戍的“杀伐之路”，溃逃的“求生之路”。史册中简略的记载，“历史上在此发生过许多战争”，这寥寥数字，背后是多少生命的陨灭与家族的离散？这般想着，那“仙迹”的缥缈，便与“古战场”的森然残酷地重叠起来。这洞口塘的山水，便不再是纯粹的风景，而是一部用风、用水、用石头与白骨写成的，沉重而又沉默的、 只能以心神翻阅的无字史书。 每一页，都需要用整个灵魂去承当。

我没有再去攀爬那“狗爬崖”。我的心事，已被这古道与深潭填得太满，再也容不下另一番奇景的挤压。有些风景，是需要独享的；有些寂静，其重量足以让灵魂产生引力波般的弯曲。

天色终于彻底暗了下来，群山如墨，融成一片混沌的巨影。唯有那洞口潭，还固执地留着一片幽寂的白，像一张在漫漫长夜里铺开的、未曾落笔的宣纸，准备承载下一个千年的月光、风霜与新的诗篇。我来时，带着一身尘世的烦嚣与虚妄；走时，却仿佛被这山水将魂灵彻底地淘洗了一遍，装满了它那沉甸甸的、几乎令人步履蹒跚的静。

这静，是免费的，却也是最昂贵的。它向你索要的，不是金钱，而是你全部的专注，与一颗敢于同历史沧桑相对望的、谦卑的心。