行走安康

四月间，与朋友自西安南下安康。他年轻时在紫阳支过教，总念叨着要看汉江春汛。另一老友存忠在铁路局提前退休后定居东关，听说我们要来，早早在水西门城墙上候着。

与存忠会面后，弃车上城墙往东步行，左看汉江正在疏浚航道，右见老城区烟火气，到了四桥处折返，存忠带我们下城墙走进小北街。

这条街长约不到500米，10余米宽，却藏着姚家巷，砂帽石街，土地楼巷，田家巷，兴隆巷几条小巷子，两边大多是青砖灰瓦老建筑，也有西式基督教堂，典型清代建筑风格的两层顾家民居端坐其中，街两侧有小酒吧，咖啡屋，小家居，民族特色饭店，羊肉泡馍馆，弹棉花店。一条小小街巷，竟然融汇了这么多民族宗教和时尚文化元素。目光扫描间，一处青砖木架残墙忽然浮出半张朱漆斑驳的门联——"槐荫门第春光永"，下联早被岁月啃噬殆尽。

走到兴隆巷口，几位穿着精致的妇女正悠闲地搓麻将，一位刚下桌的妇人忽然朝巷子里喊："碎女子，把喔晾的萝卜缨子翻一下！”二楼阳台处，十五六岁的姑娘探出身，腕上银镯碰得晾衣竿叮当响。

下榻处是存忠女婿家老院子改造的民宿，推开斑驳的木格窗，汉江正从大桥下遛弯样的滑过来。对岸汉江大剧院一只天鹅样卧在江边。林立的高楼穿着华丽的衣衫浮在江里戏鱼。不远处，隐约可看到诗人李小洛的“安康居”葱翠山影。正浮想时，听得楼梯响动，穿靛青布衫的姑娘端着木托盘上来，“刚沏的紫阳清明茶。”她发间别着朵浅紫桐花，让人联想到茶山上的陕南民歌。

夜雨来得悄，瓦当奏起绵密的小调。檐溜在石臼里敲出深浅不一的鼓点，混着远处江船和火车沉闷的汽笛。晨起推窗，江面浮着层乳色纱帐，城墙上已经晃动着许多早起的晨练人。

存忠带我们逛东关早市时，老马家的羊肉泡馍店已排起长队。大锅里奶白色羊汤正咕嘟作响，像召唤食客集合号声。安康人吃早点，带着执着的性格，比如吃羊肉泡，只认准自己喜欢的一家天天吃，如果哪天觉得味道不对了，就不会再踏进半步，食客与店主一般都有几十年情分与默契，这就很自然的约束着店家必须坚守正统。安康羊肉泡汤浓肉烂量足，味道醇厚，保留整块肉和羊杂，可单点纯肉或杂碎，强调原汤原味。店家按照食客要求在青瓷大碗里码好食材，滚汤入碗反复浇烫数遍，香味随着大勺翻飞，把早起的鸟儿诱惑的嘀嘀叫。端上桌，掰碎牙牙馍，加上盐、辣椒，稍微一搅和，我滴个神，简直能把晨雾都馋出个嘴窟窿。再看一家家紧挨着的羊肉饼，蒸面店，牛羊肉包子、饺子，拉面臊子面铺，都围坐满了操南腔北调的人。转角铁鏊子上的烧饼正在膨胀，老哈家的面团里酵头是爷爷那辈传下的，每次留拳头大一块，这里面存着半部家族史。面饼上的芝麻烙成金黄时，香气便惊动了隔壁的粽子，卖甜粽子的老白抽开粽绳，翡翠般的槲叶层层剥落，露出江米裹着的麦仁、红豆和枣泥心，能吃出数百年走汉口的船工号子声。

游子归来，必要先来东关让这些老味道在肠胃里打个滚，方觉魂儿落了地。店主们的手艺经了汉水浸润，少了些北地的粗犷，多了点南方的精细，恰似这秦巴山地，在刚硬里藏着温软。

傍晚登临安澜楼处，江风微凉，夕阳像一部巨大投影仪，把余温和一天里最艳丽的金黄投射在城市躯体上，也放映在江面上。一叶轻舟划过，转瞬间，就与霓虹散列成江水能读懂的文字。

存忠摆开野营用茶桌凳，沏上一壶女娲红茶，就着落霞讲起三线建设和龙舟赛事。周围的花香草木香气，混着江雾漫上飞檐，将斗拱上的嘲风脊兽洇得朦胧。西安朋友忽然指着南岸："看，当年在紫阳，每到傍晚就独自到江边看火车，看两岸灯火，看着看着就把自己看成了暗自发光的灯火！”我看到他的眼睛里有星星在闪烁。

此时，远处不时传来两岸青山和人间烟火跌入江面的回声，在建的安康中心城区滨江慢行系统正缝补着城市的衣角。忽见夜归白鹭掠过游轮，翅尖点破水面，如同在拆开一封旧书信，这圈圈涟漪，让我想起了陈俊华演唱的那首《汉水游女》和中唐诗人张籍那句“长江春水绿堪染。”