秦岭分水阁

秦岭，作为中国南北的自然分界线，其独特地位不言而喻。我曾沿着陕西境内的二一零国道登临秦岭之巅，第一次目睹了在海拔两千零二十米处矗立着一座巍峨的秦岭分水岭。秦岭分水岭，是位于二一零国道上的重要地理标志，标志着黄河和长江两大水系的分界。然而，在位于西秦岭西端的甘肃省天水市秦州区秦岭镇关家店的山岭之上，还矗立着一座“人”字架构造的龙王庙，这里也是长江黄河的分水岭，故乡人把这座龙王庙称之为“分水阁”。

我不是一个常常怀旧的人，但有些地方，仿佛灵魂深处埋着的锚，总在不经意间，将思绪牢牢地定在过往的某一片水域。分水阁，于我而言，便是这样一个所在。它不巍峨，也不显赫，只是静静地踞在故乡那座名叫喇嘛山的砚台地上，像一个沉默的、知晓天地秘密的老人。每一次走近它，都仿佛不是我在走向一座建筑，而是一段深藏的岁月，裹挟着水汽与风声，向我扑面而来。

记忆里的路，总是湿漉漉的。从当年哥哥任教的秦岭中学后山往上走，那条土路在雨季里被踩得泥泞而光亮，路旁的草木蓊郁得几乎要滴下绿来。空气中弥漫着泥土与植物根茎断裂后混合的、略带腥甜的清气。走不了多久，那“人”字形的马鞍架屋脊，便从一片苍翠中探出头来，朴素得近乎笨拙，仿佛是从这山野里自然生长出来的一般。那便是分水阁了。

哥哥曾经告诉我，这阁子还有一个更古老的名字——龙王庙。始建于清乾隆五年，烟火缭绕了近三百年。我那时年轻，对于神祇的谱系并无多少兴趣，吸引我的，是它身上那个近乎神话的、属于地理学的奇迹。哥哥指着那独特的马鞍架屋顶说：“你看，就这么一座小小的庙宇，天下的水，便从这里分了家。”

这话语里有一种奇异的魔力。我仰着头，在脑海中竭力描摹那样的图景：盛夏的急雨，哗啦啦地倾泻在这片屋顶上，雨水顺着倾斜的瓦楞汇聚、奔流。然而，就在那屋脊的最高处，命运发生了分野。一滴水，与它的同胞兄弟，只因落下的方位差了毫厘，便从此天涯睽隔。向北的，跌入前檐，汇入藉河，再由渭水裹挟着黄土高原的浑厚，一路浩荡东去，最终注入那首古老的、唱着“奔流到海不复回”的黄河；向南的，跃出后檐，淌进稠泥河，追随西汉水、白龙江与嘉陵江的清丽，曲折蜿蜒地投入长江的怀抱。一檐之水，竟如此决绝地分道扬镳，一赴黄海，一奔东海。

那时我总爱在雨后独自前来，绕着这土黄色的殿阁走上一圈。殿后的泥土被南流的江水浸润得深沉，殿前的石阶则被北去的河水洗刷得发白。我常常蹲下身，用手指去触摸那两道隐约的水痕，心里头便生出一种极其浩渺而又极其切近的怅惘。这哪里是水滴的旅行？这分明是人生的隐喻了。我们年少时，何尝不像是从同一片云彩下诞生的雨滴，纯净而无分别；而后，一阵命运的狂风，一次看似偶然的选择，便将我们推向了截然不同的轨道。有的“滚下前檐跌入黄河，在泥泞中挣扎变污”，有的“跃出后檐奔向长江，撒下一路耀眼的明珠”。路途的风景或清或浊，际遇的顺逆或明或暗，其间甘苦，真真是如人饮水，冷暖自知了。

这奇观，也引来了文人墨客的咏叹。阁内悬挂着不少匾额与楹联，我上次去时，曾仔仔细细地用手机将它们一一拍下。苏适光先生所题的“滴洒江河”四字，笔力遒劲，是写实，更是写意；而那一副“两面坡分流江河，一檐水横贯南北”的楹联，则平白如话，却道尽了此地的精髓。最令我沉吟许久的，是那句“通判古今善恶人，岭分南北清浊水”。这阁子，仿佛不仅分着水脉，也分着人心，分着历史。它冷眼旁观，看透了世间的清浊与善恶，却依旧沉默，只将答案交给时间，交给那最终汇入的、无垠的海洋。

关于这阁子的来历，也有一段颇富神异色彩的传说。我的中学英语老师，便是本地关家店人，他曾对我说，当年乡民选址建庙，梁架都已立好，谁知忽然一阵狂风，刮得是天昏地暗，大雨如注。待得风停雨歇，众人惊见那屋架竟自己向后挪移了两三丈。人们笃信这是龙王显灵，指点迷津，便顺从“神意”，在新址上建起了这座庙宇。想来，这“分水”的宿命，怕是早在奠基之初，便已由冥冥中的力量注定了吧。这传说，为这理性的地理坐标，平添了一抹玄妙的、不可知的温情。

去年初夏，我因事回乡，看望了姐姐之后，返程途中鬼使神差地，又将车开向了那条熟悉又陌生的山路。几十年光阴，这里的变化可谓天翻地覆。昔日泥泞的土路早已被宽阔平整的石阶取代，阶梯从山脚直通阁前，两旁是茂密得近乎奢侈的森林，绿意逼人。分水阁本身也经过了修缮，虽仍是那座马鞍架式的土结构，却显得整洁而肃穆，周边被规划成了一座清幽的小公园。它不再是我记忆中那个荒野里孤独的奇迹，而成了一道被妥善保管、供人瞻仰的风景。

殿阁依旧，游人如织。香火的气息比我记忆中任何一年都要旺盛。听说每年农历四月初的庙会，这里更是四邻云集，热闹非凡。我站在阁前，看着那些崭新的指示牌，听着导游用熟练的语调向游客复述那个我早已烂熟于心的“分水”故事，心中忽然涌起一阵复杂的情绪。它变得更美了，也更被人所知了，这自然是好事。可我却又有些莫名地怀念起从前，怀念那条需要费力攀登的、安静的泥路，怀念那个只属于我和哥哥、属于少数乡民的、略显寂寞的奇迹。

我转身向山下望去，秦岭的余脉在初夏的阳光下起伏连绵，如凝固的碧涛。不远处，便是那有名的连翘花海，此刻虽已过了最盛的时节，但那一片绵延的、浅黄绿色的底蕴，依旧壮观。风里送来它独特的、微苦的芬芳，与香火气、草木气缠绕在一起，构成故乡独有的气息。

我忽然想起天水诗人彭波那首诗的最后几句：“可是，最终都到海洋，又在一个怀抱相聚，这大自然造就的定律，任何魔力岂可遏制拦阻。归来吧，在阳光下拥抱，就像流水扬清涤浊，我听见分水阁还在叮咛，别忘，你们同宗共祖。”

是的，分道扬镳也罢，殊途同归也好。那南北分流的水，纵使历经万里、千年，终将在浩瀚的太平洋里再度融合。我们这些被命运之风吹向四方的人，无论走了多远，无论变成了清流还是浊浪，生命的源头，却始终是那一片名叫“故乡”的云彩。分水阁所分的，是地理的疆界；它所昭示的，却是文化的共祖与生命的归一。

我最后望了一眼那沉默的“人”字形屋脊，它依然像一个巨大的坐标，钉在大地的页面之上。来时心中的那点怅惘，此刻已被一种更辽阔的安宁所取代。它不再只是一个奇观，一个建筑，它是我生命中的一个原点，一个提醒：无论行至何方，勿忘，我们同宗共祖。