妈妈的“御面”（原创）

每到了夏天，酷暑煎熬之时，我就想起了妈妈做的“御面”来了。而且，天气越热想得越厉害。

如今的夏天是越来越热了，很多地方动辄就是38、9度，超过40多度也多得稀松平常，晚上和白天一样的闷热难耐，真让人叫苦连天无处躲藏。许多城市采取喷雾洒水、设立避暑点、提供消暑药品，甚至开放了地铁站、防空洞，以及所有能想到的纳凉之所，供大众消暑。与此对应的是所有楼房外，如贴满了创可贴一样的空调，个个满负荷运转，蚊子般嗡嗡的叫个不停，为一室之凉还在不断地为酷暑加热。每到这个时候，别人会想到开空调，可我却更加想念妈妈做的“御面”了。

“御面”是一种跟凉皮子几乎一样的面食。虽然名字听着很小众，却有着悠久的历史渊源。相传“御面”是周太王古公亶（dan）父居豳（读bīn，现在的陕西彬县东北）时，为其夫人姜女首创。因为清凉可口而流传下来，并为以后建都咸阳、长安的秦汉隋唐各代的皇家所喜欢，成为御膳房里夏季常做的面食，故被称为“御面”。我的家乡位于漆水河下游，也是周王朝的属地，在《诗经·绵》这首记述周王朝起源和发展史的诗里，有“民之初生，自土沮漆，古公亶父，陶复陶穴，未有家室。”意思是说，周人发祥于“土”，尽管古公亶父，带领先民挖窖打窑，却不能安居生存，只能自“土”迁移至“漆”了。这里的“土”和“漆”都指的是漆水河，只是“土”是上游，“漆”是下游罢了。古公亶父都搬到我们这里来了，“御面”自然也就带了过来。皇帝都爱吃的“御面”，老百姓当然也喜欢了。一旦融入了人间烟火，“御面”流传下来也就不奇怪了。

做“御面”是一个技术活，更是一个需要耐心的体力活。首先是洗面。将上好的麦面和成较硬的面团，饧好后放到大半盆的清水中，反复揉搓，将面团中的淀粉全部洗出来，直至剩下一小团如橡皮筋一样韧性极强的粗面团才罢。这块粗面团扯平摊到笼屉上蒸熟后，就是如海绵一样的面筋。然后慢慢地等着淀粉沉淀后，倒掉上面大部分清水，留下少部分清水与淀粉水搅拌均匀，就可以烧水蒸了。最后就是蒸“御面”了，用薄铁皮做成直径约四十多公分左右，深约五公分的平底箩，锅里盛上能漂起御面箩的水，大火烧开，然后在用油擦过的御面箩里加入一到两勺搅匀的淀粉，轻轻摇晃均匀，放到锅里，大火蒸三五分钟，提出来放到冷水上面稍微冷却后，就能揭出一张圆圆的御面皮来。然后就擦油、加入淀粉、蒸熟、揭出，如此反复，一张一张晶亮薄韧的御面皮就蒸好，一层一层的摞在案板上，晾凉后就可以食用了。由于御面大都在夏天做，不光做的人跑来跑去、气蒸水烫得满身是汗，烧火的人也是满脸灰尘一身汗。

御面虽说做起来麻烦，但确实好吃。凉透了的御面，三两张一卷切成细条，加上几块面筋，浇上事先备好的，用蒜泥、姜末、陈醋、细盐、香油、油泼辣子等调料和成的汤汁，清凉、爽滑、筋道、可口，色香味美，十分诱人，入口难忘，还可以消解炎炎暑气，难怪那么多皇宫贵族都喜欢吃呢。

小时候家里生活困难，麦面原本就少，细面就更稀罕了，加上妈妈既要下地干活，还得做家务，照顾我们七兄弟姊妹，很少有条件做顿御面吃。尽管如此，在每年新麦下来时，妈妈还会挤出时间给我们做一次御面吃。做的时候，妈妈要在前一天黄昏和面，连夜洗面，沉淀一夜后，第二天中午开始烟熏火燎地做御面。这个时候，我不是眼巴巴地等着，就是蹲在灶火里一脸烟灰地烧着锅。因为喜欢，经常一吃就是几大碗。尽管妈妈也知道 我们兄弟姊妹们喜欢吃，但由于细面太少，而做一顿御面可能要用去两三顿饭的细面，不是不能做，而是不舍得“浪费”细面，因而就没有了常吃御面的条件了。

没有细面，妈妈和奶奶偶尔还会做次醋粉给我们解馋。在我的家乡醋粉是典型的粗粮细作。那个时候，醋极少有买着吃的，大都是自家做曲子，自己用玉米、高粱碾成粗粒与麸皮做醅料，加入曲子发酵酿制，淋过醋后的醋糟，一般都做了饲料。由于粮食短缺，大家就用来做醋粉。妈妈和奶奶把醋糟晾于，用石磨或碾子反复磨碾，用细箩一次次筛出细面，然后按做御面的方法，做出一张张浅咖啡色中透着一点暗红的稍厚点“御面”，拌上汤汁，也很筋道爽口，并有微微的酸味，更加的生津开胃，这也是被叫做醋粉的缘故。因为一年也就做一两次醋，所以醋粉也不可能常吃。而且似乎做醋粉只有我的家乡那一片很小的地域，别的地方极少见到，几十年来，我走南闯北，也只是在新疆库尔勒吃到过醋粉，尽管做得薄韧精细，颜色也很像，就是没有妈妈做的味道。

除此之外，每到夏天妈妈和奶奶还会做一些清凉的饭，如浆水面、凉粉、搅团、玉米面饸饹等，总是尽可能地让我们兄弟姊妹少受点炎热之苦，多吃点饭。在那个物资匮乏、清汤寡水的年月，妈妈和奶奶以勤劳和智慧，巧妇常为少米之炊，想方设法地变化着我们碗里的花样，不仅让我们得以健康成长，也用那种从舌尖浸透到灵魂深处的味道，成了终生难忘的记忆，滋养成我的肠胃难以更改的习性，一辈子也改不了了。

上世纪九十年代初，妈妈来新疆带孙子，夏天里每到周末，就会问妻我回不回来，一旦听说我要回家，就忙着准备，不是做御面就是做凉粉。开始用点心盒盖做，因为太浅，容易烫手，妻子还专门满县城寻找，终于买了两个约二十来公分的小御面箩。这下子妈妈更加得心应手，每次一做就够我整个周末吃。妻子总是质疑，这能当饭吃吗？可在我心目中，这才是最好的饭。我只是怕妈妈辛苦，就劝她太麻烦了，少做点。妈妈总说，不麻烦。条件这么好，啥都是现成的，还不用烧火，再说两三个人能吃多少，一点也不费事。妈妈用辛苦，再次唤醒了我少年时温馨的记忆，激活了肠胃深处固执的习性。

后来，我到伊犁工作时，当时不管是朋友聚会，还是接待来宾，无论多大的席面，多高档的菜肴，中间都要给每位宾客上一小碗凉粉，很多人都不屑一顾，独我视若珍品，朋友们也知道我好这一口，纷纷把门前的凉粉让给我吃，结果常常是菜没吃几口，就被凉粉填饱了肚子。妻子经常劝说，少吃点凉粉，多吃点菜。每次答应的好好的，可一看到凉粉，依旧本性难移，立马原形毕露，忘得一干二净。这恐怕还是妈妈御面的效应吧。

如今，再也吃不上妈妈做的御面了。九年前，妈妈就带着她那馋人的御面、无尽的关爱和萦绕心头的味道去了天堂。每到夏天，我只能痴痴地望着被白炽般的太阳烧干净了的天空，回想着妈妈奔忙的身形和看着我吃御面时，满足而慈祥的目光静静地发呆。走过满街精致而热情的凉粉凉皮子摊店，却永远找不到妈妈做的御面的味道和沁心怡神的清凉了，只能任凭酷暑炙烤着身体和灵魂。