南飞，天涯海角

寒露时节，菊花绽放，雁群南飞。我也成了一只南飞的“大雁”，从南黄海之滨启程，奔向温暖的南方。此行的终点，是有“天涯海角”之称的三亚，一座被海风轻吻了千年的山海之城。名义上，是为领取一个名为“三亚杯”的散文游记奖。可我心里清楚，5个月前，参加这个征文比赛，就是瞄着“三亚杯”中的“三亚”这个目标，至于什么奖，并不重要，重要的是有了一次南飞的机遇。

飞机着陆时，已是万家灯火。三亚湾的灯光如同繁星洒落海面般耀眼。我住的宾馆，面朝大海，推开窗，海岸边，椰树低语；沙滩上，浪声轻诉。不远处的凤凰岛上，五座标志性高楼，宛如从大海深处升起的一座水晶宫殿。蓝的、紫的、橙的、红的光束在夜空中交织变幻，光影流转，彩衣更迭，仿佛一场盛大而永不醒来的幻梦。

第二天，隆重的颁奖典礼如约举行。我与来自祖国四面八方的文友，捧起红彤彤的证书，举起金色的奖杯，沉浸在一片欢乐之中。但我深知，那真正能沉淀于生命的，并非此刻的喧腾，而是接下来几日，在三亚大地上旅行的足迹与心灵的召唤。

首站槟榔谷。清晨，车子沿着蜿蜒的山路行驶，两侧的植被渐渐从椰林变成了茂密的热带雨林，空气里弥漫着潮湿的草木清香。来到景区入口处，正赶上景区每天早晨的迎宾仪式，十几位身着黎族传统服饰的姑娘、小伙子，载歌载舞，吹奏着竹箫，那声音清冽悠扬，像山涧的泉水叮咚作响，瞬间将人带入古老时光。

槟榔谷是海南黎苗文化的活化石。走在青石板铺就的小径上，独特的船型屋在山林间时隐时现。这些用茅草和木头搭建的传统民居，屋顶呈半月形，远远望去，真像一艘艘倒扣在地上的小船。据导游介绍，黎族先民为了纪念渡海而来的祖先，便将房屋建成了船的模样。屋檐下挂着一串串成熟的稻穗和一只竹编鱼篓，墙角摆放着陈旧的陶罐，里面插着干枯的野菊，处处透着生活的气息。在一间黎锦作坊里，我见到了92岁的黎族老阿婆。她不懂我们说的“您好！”却在导游教我们的招呼语“波隆”声中，露出灿烂的微笑。她正坐在木制的腰机前织布。让人不敢相信的是，她的头发竟然乌黑发亮，在脑后被整齐地盘成发髻，发髻外侧包裹着一块红、黄、黑相间的黎锦头饰。她穿着黑色的上衣，领口和胸前有银饰与绣花纹样的装饰。双手布满皱纹却依旧灵巧，随着腰机的晃动，彩色的丝线在她指间翻飞。经纬之间，仿佛在编排一段被遗忘的诗行。

我蹲下身，试图看清那复杂的图案。一位年轻的黎族阿妹告诉我说：“阿婆们织锦，不用图样，图案全在自己的脑子里。”阳光透过木窗棂，照在那匹半成品的黎锦上，丝线闪烁着温润的光泽，仿佛每一根都藏着一个古老的故事。也照进阿婆侧脸深刻的皱纹里，照亮了她手腕和脸颊上青蓝色的纹身。那纹路繁复而古老，像神秘的经文镌刻在身体上。阿妹说，这是最后的纹面阿婆，全村已经不足二十人。她们被黎族文化研究者称为：“行走的敦煌壁画”。

我屏住呼吸，不敢打扰，赶紧请旅伴丁先生，给我抓拍了一张与阿婆的合影。那一刻，我感到时间在此凝固，又在此奔流。我带来的只是一个外来者笨拙的敬意，而她，正以整个生命，守护着一个民族即将沉入地平线的背影。

离开槟榔谷时，已是晌午。阳光透过浓密的树叶，在山路上投下斑驳的光点，恍如黎家女子散落的银饰，闪闪发亮。这里的银饰，虽然比外面贵，但我还是给家人购买了几件，这上边有黎族的文化、民族的印记，更有我南飞的气息，留念无价。

碧海银滩寄情思。亚龙湾沙滩上的细沙像碾碎的月光，踩上去软绵绵的。海边，戏水的游人很多，远处的海面上，几艘游艇正乘风破浪，犁开一道道银色的浪花。“这里的沙子颗粒细腻洁白，应该是海水长期侵蚀陆地岩石后形成的石英砂。”与我同行的丁先生说。丁先生与我同住一个房间，是一名来自贵州的作家，儒雅随和，他蹲下身子，抓起一把沙子，让它们从指缝间缓缓漏下，“你看，这些沙子在阳光下会闪闪发光。”果然，那些细小的沙粒在阳光中折射出细碎的光芒，像撒了一地的碎钻。丁先生是早有准备的，从宾馆出来时，就换上短裤，穿着拖鞋，他是要下海的。果然，一排浪头过后，他光着脚跑进海水里，溅起一串晶莹的水珠。“快来呀，海水不凉！”他朝我招手，脸上洋溢着少年般的笑容。

我没有下水，我穿着皮鞋。不远处，孩子们在父母的陪伴下，在沙滩上玩沙子、堆城堡，欢乐声不断。我童心忽起，想挖些沙子带回去给外孙玩。丁先生竟比我还热心，把我们吃芒果剩下的两只塑料盒子洗得干干净净装沙子。我们蹲在沙滩上，你捧一把，我抓一堆，开心得像孩子一样。丁先生捡起一枚被海浪冲上沙滩的白色贝壳，递给我说：“看这个，像不像一只小耳朵？把这个贝壳也带回去，让你小孙子听听大海的声音！”我把贝壳贴在耳边，里面似乎真的传来了海浪的声音，那声音遥远而清晰，仿佛是大海的心跳。

沙滩上有不少外国女游客，穿着比基尼躺在长椅上悠闲地晒着太阳，让我感慨万千：亚龙湾的美，是极致的浪漫，也具极致的诱惑。它让你想逃离一切，只想躺在这里，晒太阳，听海浪，什么都不做。可这种“什么都不做”的奢侈，恰恰是现代人最稀缺的资源。

来三亚，怎能不去“天涯海角”。当我们驱车来到景区时，沙滩上已经挤满了游客，大家争先恐后与那两块标志性的石头合影。我也兴致勃勃请丁先生从不同的角度拍了一张又一张照片。丁先生来过几次，他拉着我，沿着海岸线往人少的地方走。“真正的天涯海角，不在那块石头上，而在每个人的心里。”他指着远处海天相接的地方说，“你看，天和海在这里相遇，没有边界，没有尽头，多像我们的人生啊。” 我们坐在一块礁石上，看着夕阳下的“天涯”“海角”四个大字，笔力遒劲，在夕阳的映照下熠熠生辉。他讲起了他的爱情故事。他幽默地对我说：“你笔名‘源泉’，与我有‘缘’。当年，因为‘源泉’，我追到了女朋友。”他告诉我，当年追女朋友时，送给她一本诗集，在扉页上写的就是：“选择我，就是选择了快乐的源泉！”这让女朋友十分感动，终将女朋友变成了自己的爱人。说到爱人，年近七旬的丁先生眼神变得格外温柔。他说，爱人原是县文化馆的一名舞蹈演员，一步一步成长为他们当地文化局的局长，起初并不支持他搞创作，觉得太辛苦，还影响家庭。“有一次她把我的稿纸都锁起来了，还不给我创作的空间自由，我就给她朗诵裴多菲的诗：生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。”他学着当年的语气，抑扬顿挫地朗诵起来，逗得我哈哈大笑。“我三天没有理睬她，后来她就哭了，说我不爱她了。”丁先生的声音有些哽咽了，“当年我承诺的呀，我是快乐的源泉呀，于是我赶紧安慰她，说世界上我最崇拜的两个人，一个是毛主席，另一个就是她，让她破涕而笑。”多么矛盾又真实的人啊。我们谁不是这样？在理想与现实之间，在自由与责任之间，摇摆、妥协、包容。

海风轻轻吹过，带着椰林的清香和海水的咸味。丁先生的故事像一首悠扬的歌，在“天涯海角”的碧海银滩间回荡。我们坐在礁石上，看浪花拍岸，听海鸥鸣叫。

“天涯共此时”——这五个字，是多少人的梦？多少异地恋的情侣，多少漂泊的游子，多少无法相见的亲人，都在心里默念这句话。可“天涯”真的远吗？在5G时代，我们视频通话，一秒即达。可为什么，有些人近在咫尺，心却远在天涯？我忽然明白，真正的“天涯”，不是地理距离，而是心理距离。原来最动人的诗篇，从来都不是写在纸上的，而是刻在岁月里，藏在爱人的眼眸中。我想，来天涯海角最大的浪漫，就是与所爱的人一生共此时！

同样的海，同样的浪，从天涯海角，再到西岛，却有了不同的感受。西岛留给我的，不仅是澄澈的海与细软的沙，更有一种深植于风浪中的诗意。登岛那一刻，我忽然想起伟人毛主席写给女民兵的那首诗：“飒爽英姿五尺枪，曙光初照演兵场。中华儿女多奇志，不爱红装爱武装。”

小时候看电影《海霞》，被海岛女民兵的英气所震撼。《海霞》中的女民兵们赤脚持枪，在海浪与礁石间穿梭，那双双灼灼有神的目光，曾让年幼的我第一次对“英气”有了具体的想象。而今，我真正站在这片她们曾用青春和热血守护的土地上，来到“西岛女子民兵连纪念馆”朴素的楼前，海风穿过廊柱，仿佛还带着她们当年的呼吸。我懂了——为什么她们不爱红装，爱武装？因为在这片无遮无拦的海上，常有特务摸黑上来搞破坏。她们并非不爱美的容颜，而是有一种守护家园的担当。当年，柔弱的红装是一种奢侈，而坚韧的武装则是一种必须。

在南海之滨的南山，最令人震撼的莫过于那尊108米高的南海观音圣像。她屹立于碧海之上，三面金身，宝相庄严，慈悲的目光仿佛穿越云海，静静俯视着尘世众生。我站在她脚下，渺小如蚁。可奇怪的是，我并不感到压迫，反而有一种被包容的安宁。我们随着人流走进圆通宝殿，耳边是悠扬的梵音和阵阵钟声。拾级而上至七层莲花佛台，来到观音佛像的脚下，游客们都虔诚地抱起了佛脚祈愿。我也俯下身，把佛脚抱入怀中，将脸颊轻轻贴近那温润的莲花纹路宽大的佛足，不为索取具体的福报，只为将家人的平安心愿，在此做一次安静的寄存。

观音的“观”，是倾听；“音”，是众生的苦难。在观音面前，我大彻大悟：她不是赐福的机器，而是倾听的象征。我们拜观音，其实是在拜自己的良心，拜自己的善念，拜自己对美好生活的渴望。就像丁先生，他崇拜指引方向的伟人，也深爱着烟火尘世里的伴侣，这并非矛盾，而是一种圆融的智慧，既有仰望星空的超脱，也不忘脚踩大地的温暖。

南飞，纵使到达“天涯海角”，其意义也不在于抵达多远的地方，而是重新遇见那个本真的自己。离开三亚的那天，在机场转身回望，整座城市依然沐浴在慷慨的阳光里，海风也依旧温柔。三亚的碧海蓝天终将成为身后的风景，我带走了细沙、贝壳与手机里满满的照片，但真正被我带走的，则是心中那片可以陪伴我们走向更远的海……