曾辉
网站用户
同事小华，老家在雁荡，1985年公司刚组建时就来了，比我早来十年，是公司元老级的员工。记得我刚进公司那会儿，绕线机在生产过程中突然停机，厂里的电工也束手无策，是小华钻到机器底下鼓捣了半天，出来时满身油污，咧嘴一笑：“搞定！”那份笃定和干练，是元老的底气。
三十多年风霜，当年精瘦的小伙子，腰背也微微佝偻了，笑声依然洪亮，只是眼角的皱纹深得像刻进去的粉干纹路。
小华结婚后，他老婆阿英在公司附近开了一个小店，专卖雁荡炒粉干，我也因为这层关系吃过不少炒粉干。阿英中段个儿，总是系着一条洗得发白的蓝布围裙，手脚麻利得像上了发条。第一次见她，是在小店开张那天，她端着一大盘刚出锅、油亮喷香的炒粉干，脸上带着山里人特有的腼腆又热情的笑，声音清亮： “大家尝尝，趁热！”
小店不大，收拾得窗明几净。墙上一幅手书的“雁山秀水润美食”的条幅，是公司徐道一老师的手迹，他是当地有名的书法家。
聊起这粉干的讲究，小华常说：“这手艺是我爹妈的命根子，我和阿英从小在碓房、晾房里打转，看都看会了。阿英手巧，揉米浆搓粉粿，比我爹妈还利索。”
有次跟他回老家，正赶上他爹在石臼旁“熟打”，老人家赤着膊，古铜色的臂膀肌肉虬结，木槌起落间汗水砸在地上，“嘿”“哈”的号子声在山坳里回荡，那份专注和力量，让人肃然。
所有的粉干中，能够炒的极少，能像雁荡炒粉干那样，炒得焦脆而不断的则更少，大多只能水煮。雁荡产的粉干既可水煮也可炒，是其原料、工艺和制作方法不同而已，别处产的粉干达不到这样的要求。
他们家的粉干采用的是自家种植的上等籼稻，这种稻子一年只能种一季，生长期比双季稻要长，加上山区的光照强，昼夜温差大，长出来的稻子颗粒饱满，淀粉含量也高，稻米的品质要比平原地区的好很多。
米的磨制也不是干磨，干磨容易破坏淀粉的结构，柔韧性会差很多，而是采用水泡磨制。水是当地雁荡山的山泉水，泡制研磨的过程中，部分淀粉会在山泉水微生物的作用下，自然发酵成了糖，这样磨制出来的粉浆柔韧性便会强一些。
大米磨成粉浆之后，要用特制的布袋装着，扎紧，上面压着一块石头，使其沥出水分，把沥干水分的米浆打散，投放到石臼里捣打，使之柔韧成团，这一过程叫做生打；把生打成团的浆团搓成块状的米粿，放到蒸笼里蒸熟；把蒸熟的米粿再次投进石臼中，进行第二次打制，使粉浆更柔韧，这一过程称为熟打。
把打制好的熟米浆，搓成条状的粉粿，投进粉筒，粉筒压挤出来的鲜粉慢慢进入沸水中，使其熟透，定形，捞出，摊到竹篾盘上，晾干水汽，然后扎制成束，摊到晾房的竹篾盘上。
一束束成形的粉干晾在竹盘上，竹篾是稀疏的，光阴和空气从中穿过，热气就会凉下来，制粉的老人过段时间就要把它们翻转打散，避免粘结，直到粉丝上的水干为止，才可以移到室外晾晒，晒干之后，包装好带到柳市来。
雁荡粉干的制作经过了两次打制，两次蒸煮的过程，加工过程也顺应了大米的自然状态，这些都是粉干柔韧性较强不断的主要原因。
制作的过程用的都是雁荡山的山泉水，没有加添加剂，米是在自然浸润下完成加工，完完全全把自己打开来了，没有了羞涩和压迫感，对于每道工序都坦然接受，加上都是手工制作，自然是柔韧的，不易断。
于是，脑海中便浮现出来一个这样的画面来:泉水淙淙，碓声阵阵，山风拂面。那风是从竹林的翠绿中生发出来的，带着自然的凉意。山野之人，在晨昏之间劳作，天人合一，物我两忘，甚是美好。
雁荡粉干细，只有牙签一半的大小，纤纤细细的，温润如玉，透出沉甸甸的时光来，像是艺术品。
炒制粉干时应先用水泡开，泡粉干的水不能用热水，只能用自然的冷水泡，泡十多分钟，让它在水的浸润下完完全全打开自已，让它们变软，颜色变成润色就行了，只有这样泡出来的粉干才可以炒制。
炒粉干用的是大铁锅，把五花肉煸出油来，加姜丝、蒜沫炒出香味，再加胡萝卜丝炒软，接着分别倒入芹菜、香菇、虾仁、鳗鱼干翻炒，然后加入泡好的粉丝。
这时，最主要的步骤才开始，火光跳跃，映着阿英专注的侧脸。她抿着唇，鼻尖沁出细密的汗珠，也顾不得擦。那翻飞的锅铲和抖动的筷子，在她手里仿佛有了生命，不是机械的劳作，而像在指挥一场锅中的交响。偶尔一滴热油溅到手背上，她只是眉头微蹙，手腕依然稳如磐石。
她炒粉时很少说话，眼神清澈却深邃，仿佛所有的精气神都凝聚在那口铁锅和手中的“兵器”上。只有当粉干炒到恰到好处，金黄油亮、焦香四溢的那一刻，她的嘴角才会不自觉地微微上扬，流露出一丝不易察觉的满足和骄傲。
有时小华凑过来想替她一会儿，阿英会轻声嗔怪：“别捣乱，火候差一点就不对味！”小华便嘿嘿笑着退开，眼神里满是信赖和欣赏。
当粉干炒至Q弹，吸足料汁呈金黄色时，再加入蛋丝、豆芽、韭菜、包菜丝和味精继续翻抖。炒粉干时不能加水分过多的芽白和青菜，芽白和青菜水分溢出时会使粉丝粘连在一起，一般都是用水分含量少的包菜。当粉干炒至韧性十足，色泽金黄油亮，焦香四溢时，便可出锅装盘了。
雁荡炒粉干，之所以好吃，主要是在食材和加工炒制的过程，大部分的面和粉都是煮或者烫出来的，只有大荆粉干是炒出来的，而且炒的过程中还要抖，炒是翻卷，抖是抖散，这一炒一抖就有了一种劳动的美感，似汹涌的波涛涌来，将人淹没。女主人本来就是雁荡的美女，看着这个炒粉的过程就是一种享受。她目光清纯，没有蒙上俗世的尘埃，一眼就能看得到底，清澈透亮。雁荡的灵山秀水是养人的，养出来的自然是清亮俊俏的美人，那种纯粹饱满的美自然会让人侧目。
炒粉好吃，主要是因为料足，有猪肉、虾仁、鳗鱼干、蛋皮、胡萝卜、豆芽、韭菜、包菜等配料，配料的配比甚至超过了主料。
炒粉干香，这香里有鲜香、甜香、焦香和脆香，粉干的焦软伴随芹菜和豆芽的爽脆，色泽艳丽油润，口感Q弹，让口腔充满了丰富的质感，吃雁荡炒粉干的滋味比神仙还舒坦。
那时加完晚班后，常和同事去小华老婆的店里坐坐，要一大盘炒粉干。冬天温一壶黄酒，暖暖的黄酒倒在碗里，琥珀色的柔波里能漾出一泓春意来；夏天来一瓶冰镇的杨梅酒，杨梅酒色如艳丽的胭脂，醇厚甜爽而又透心凉；我们用炒粉干下酒，云天画地的闲聊，海阔天空的乱吹，享受着这一份难得的悠闲，吃饱喝足了，再安安心心回去睡觉，日子过得充实而快乐。
小华有时也会陪我们一起喝一点小酒，阿英总是闲不下来，穿梭在灶台和餐桌间。给我们添粉干时，她会细心地问：“辉哥，今天的咸淡合口不？”“老张，要不要再加点辣子？” 看到谁的酒杯空了，不用招呼，一壶温好的黄酒或冰镇的杨梅酒就悄无声息地续上了。她很少坐下同饮，但那份周到和关切，比酒还暖人。
几杯酒下肚，小华的话匣子就打开了。他拍着桌子讲当年公司创业的糗事，学领导讲话的样子惟妙惟肖，逗得大家前仰后合。讲到兴起，非要拉着人划拳，输了就爽快地一饮而尽，黝黑的脸上泛着红光，嗓门能掀翻屋顶。
有时大家闹得太晚，阿英会趁倒酒的间隙，轻轻扯一下小华的衣角，或者递过一个眼神。小华便心领神会，举杯道：“最后一杯啦，明天还要上班！”既顾全了大家的兴致，又巧妙地掌控了局面。
小华为人豪爽，他老婆贤惠勤快，把这个小店经营得有声有色，风生水起。几年之后，他们便在老家盖起了一栋三层的新楼，乔迁之喜的吉日，我们公司里去了大几十个同事，二十几辆小车开过去，把他们村子进村的路都挡住了。看着院子里乌泱泱的同事和堵住村路的车队，小华搓着手，激动得有些语无伦次，只会一个劲儿地说：“哎呀，这怎么好意思...太麻烦大家了！”阿英则眼圈微红，一边忙着招呼客人，一边不住地往大家手里塞瓜子花生，声音带着哽咽：“谢谢，谢谢大家来捧场！”
多年以后，变成了老华的他，还在酒后对此事津津乐道。我们这些同事没少给他俩口子添麻烦，但他俩都是笑哈哈的应对帮忙，有着山区人特有的厚道和朴实。
当地人的酒桌席面上少不了雁荡炒粉干，高档的酒店里也有这个，而且还是当作第一道菜最先上，人们都说里面有韭（九）菜和绿（六）豆芽，加起来就是十五道菜了，是最珍贵的一道菜，这道菜作为头菜是东家主人最为热情的待客之道。
吃了二十年的炒粉干，到如今还是觉得这是全天下最好吃的美味，没有之一。也许，那些留在小城的日子也是这样炒出来的，来自于五湖四海的同事，因为都好这一口，为了这一个共同的爱好，在一起吃吃喝喝的时间便多了。久而久之，自然就融合在一起，彼此抱成一团了。便有了一些美好的时光，在人生的长河里自然会留下深刻的记忆，那些记忆随着时光的浸润，便刻到骨头里了，成了生命中最重要的一部分。
如今，那盘金黄油亮、焦香四溢的炒粉干，在我记忆里早已和阿英灶台前专注的身影、小华酒后洪亮的笑声、以及同事们喧嚣的谈笑融为一体。那滋味，是阿英双手的温度，是小华爽朗的性格，是那段热气腾腾的岁月本身。
我怀念那些失去了的日子，也怀念那些一起同甘共苦奋斗过的同事们，更怀念雁荡炒粉干的味道。
