清源行记

破晓时分，天色尚朦胧，酒店大堂的钟指着六时二十分。我拖着前夜应酬的疲惫身躯下楼，却见那位泉州大哥已候在厅中。他身着简素运动装，精神抖擞，全无倦容。后来方知，他几乎一夜未眠。

“走，带你们见识真正的清源山。”大哥笑道，声如洪钟。

车行在尚未完全苏醒的街道上，大哥摇下车窗，山风便迫不及待地涌入车内，清凉中带着草木与露水的气息。这风不像城市中风的那种浑浊，倒像是从某个秘境直接倾泻而来的清泉，洗刷着车内积夜的沉闷。

“清源山不只是山，”大哥单手扶着方向盘，另一手指点窗外，“它是泉州城的肺，也是泉州人的魂。”

大哥姓黄，江西人氏，十六岁参军来到泉州，如今已三十八年过去。他自言半辈子都交付给了这座山海之间的古城。“当年初到泉州，新兵训练就在清源山下。每天清晨五点半，班长就吹哨催我们爬山。”黄大哥目光投向远处渐显轮廓的山峦，嘴角含笑“那时觉得苦不堪言，如今却成了戒不掉的习惯。”

车沿着盘山公路蜿蜒而上，黄大哥讲述着他与这座山的因缘。1980年代中期，他还是个毛头小伙，部队拉练常在清源山进行。那时山路尚未修葺完善，多是土石小径，雨天泥泞难行。有次夜训，他不慎滑倒，扭伤了脚踝，是当地一位老农摸黑下山叫人，几位村民用简易担架将他抬了下去。

“那是我第一次感受到泉州人的热肠。”黄大哥说，“后来我留在了这里，娶了泉州媳妇，生了泉州娃，自己也成了半个泉州人。”我望着这位江西老哥，他的闽南话已十分地道，言谈举止间已浸染了泉州人特有的温润与豁达。三十八年光阴，足以让异乡变成故乡，让陌生人成为至亲。这何尝不是一种文化的融合与共生？费孝通先生在《乡土中国》中曾言“文化是依赖象征体系和个人的记忆而维持着的社会共同经验。”黄大哥已将泉州的文化内化为自己的血肉。

车至半山腰的停车场，我们一行五人开始徒步登山。步道由青石铺就，因常年被人踏足而光滑如玉。虽是清晨，已有三三两两的登山者往来其间，多是本地居民，见到黄大哥皆颔首致意，显是熟识。“清源山晨练的人群中有退休教师、商贩、公务员，也有像我这样的外来户。”黄大哥步伐稳健，呼吸均匀，“在这里不分身份地位，都是山的子民。”

我想起古人云“山不在高，有仙则名”，清源山未必极高，却因这些日日与之相伴的人们而有了灵性。黄大哥一夜未眠仍信守承诺，这份执着不只是个人品性，更折射出闽南文化中“信”字的千钧重量。《闽书》有载“泉人重诺，一言既出，驷马难追。”这种文化特质在黄大哥身上得到了鲜活印证。

行至山腰处，一座古寺悄然现身。寺名“南台”，始建于唐，历代多有修葺。寺门轻掩，内有僧侣早课诵经声隐隐传出，与林间鸟鸣相和。我们不欲打扰这份清净，遂绕寺而行。黄大哥如数家珍“清源山素有‘闽海蓬莱’之称，山中有佛寺，也有道观，儒释道三教在此和谐共存。”他指向不远处一座飞檐翘角的建筑“那是老君岩，宋代石刻老君坐像，堪称道家瑰宝。”

果然，前行不过数百步，便见一巨型老子石像端坐岩间，历经千年风雨而神采依旧。石刻线条流畅，老子眉目慈祥，长须拂胸，仿佛正凝视着山下尘世变迁。宋代泉州海上贸易繁盛，多元文化在此交汇，这尊融道家思想与民间雕刻艺术于一体的石像，成为那个开放时代的生动注脚。

继续上行，山路渐陡，林木却愈发茂密。忽然一个转弯，视野豁然开朗。我们已至观景平台，整个泉州城尽收眼底。朝阳初升，金光洒落城市楼宇之间。晋江水如一条玉带绕城而过，远处泉州湾碧波微澜。城市中高楼与古厝交错，现代与传统并存，呈现出一种奇特的和谐。三三两两的白色鸥鸟在城市上空盘旋，为这幅画卷添上动态的一笔。

“看那边，”黄大哥指向一片红砖古建群，“那是中山路一带，保存着大量骑楼建筑，见证着泉州作为海上丝绸之路起点的辉煌。”他又转向新城区域“那些高楼是近几年才建起来的，泉州正在建设现代化海湾城市。”这番景象令人心旷神怡。山风拂面，带来远方海洋的气息。我忽然理解为何泉州人将清源山视为城市之魂，站在这里，既能回望千年历史，又能俯瞰当代发展，过去与现在在此对话，自然与人文在此交融。

沿途石刻渐多，或题诗或纪事，书法各异，内容多与清源山的自然景观和人文历史相关。一方明代石刻尤为醒目“清源之巅，望海观云。”笔力苍劲，颇有超凡脱俗之境。黄大哥告诉我们，这些石刻不少出自历代名人之手，包括朱熹、王阳明等大儒都曾游览清源山并留下墨宝。“朱熹曾在泉州任职，常来清源山讲学。他说过‘天地之本源在于理’，不知道这山名‘清源’是否与之有关。”

行至一处僻静石阶，见几位老者在打太极拳，动作舒缓如行云流水。旁边另有一群中年男女在练习气功，神情专注。更有一家三代同行，爷爷奶奶漫步，孙儿孙女在前追逐嬉戏。清源山的晨间，充满了这般烟火气息。

穿过一片茂密的相思树林，眼前豁然开朗，一处平坦的山间空地上，错落摆放着数十张简易桌椅，几乎座无虚席。这是一处山间茶座，专为登山者提供早茶服务。

“来，尝尝地道的泉州早茶。”黄大哥引导我们入座，自己则熟门熟路地走向茶座中央的取餐区。不一会儿，他端来一托盘餐食：一碗面线糊，一碗热气腾腾的花生汤，一碟炸得金黄酥脆的鸡腿，一碟煎牡蛎，几块芋头糕，还有一壶刚沏好的铁观音。又转身取来开水瓶和茶具，行云流水般为我们斟茶。

“泉州早茶不如广式茶点精致，但自有风味。”黄大哥指着那碟青翠欲滴的炒青菜，“这些菜多是山民自己种的，就在这清源山上，吃起来有股特殊的清甜。”果然，简单清炒的青菜入口脆嫩，带着一丝若有似无的甘甜，确非市场所购蔬菜能比。面线糊温热鲜香，醋肉外酥里嫩，芋头糕绵密香糯，配上一杯醇厚回甘的铁观音，顿觉登山之疲乏一扫而空。

四周茶客多是本地人，有的轻声交谈，有的默然赏景，有的则专注品茶。几位老人围坐一桌，中间摆着功夫茶具，慢条斯理地沏茶品茗，仿佛时间在此刻放缓了脚步。黄大哥告诉我们，这种山间早茶文化在泉州已有数百年历史。“早年是山民和登山者自发形成的，后来逐渐固定下来。这里不只有茶，还是信息交流的场所。过去商人在这里谈生意，文人在这里交流思想，现在则是老百姓聊天放松的地方。”

我观察着这场景，忽然领悟到这正是泉州人生活哲学的缩影，在忙碌中寻找闲适，在现代化进程中保留传统，在商业气息中坚守人文精神。这种平衡智慧，或许正是泉州能够成为东亚文化之都的深层原因。

《泉州府志》有载“泉人重茶，晨起必饮，山间市井，无分贵贱。”这种茶饮文化不仅是一种生活习惯，更是一种社会均衡器。在山间茶座，人人平等，共享同一片风景，同一壶茶香。

餐毕，我们继续向山顶进发。越往上行，游人越少，环境越幽静。至山顶时，只有我们一行五人独享这方天地。极目远眺，泉州城全景尽收眼底，甚至可见远处海天一色。黄大哥静立片刻，缓缓道“我在泉州三十八年，亲眼见证了这座城市的巨变。但无论怎么变，清源山始终在这里，提醒着我们从哪里来，要到哪里去。”

他告诉我们，尽管自己已是新泉州人，但内心深处仍保持着对这座山的敬畏。“每次站在这里，都能感受到个人的渺小和历史的厚重。这或许就是山的魅力，它沉默不语，却告诉你许多。”

下山时，我们选择了另一条小径。路旁有泉水流淌，清澈见底。黄大哥俯身掬水洗脸，神情宛如孩童。“这泉水来自山深处，甘甜清冽，泡茶最佳。”他说每年清明前后，都会有市民专门上山取水，用于冲泡春茶。

途中偶遇一位采药老人，背篓中装满各种草药。黄大哥与之攀谈，方知老人已年逾八旬，仍每日上山采药。“清源山是天然药库，有数百种中药材。”老人自豪地说，“我采药七十载，也只是识得皮毛而已。”

这种人与自然和谐共生的场景，在清源山上随处可见。我想起生态哲学家阿尔多·利奥波德在《沙乡年鉴》中提出的“土地伦理”人类应该将自己视为生物共同体中的平等一员，而非征服者。清源山的保护与发展，正体现了这种伦理观念。

返回停车场时，已近日中。下山路上，我们遇到越来越多上山的人群，有结伴而行的青年，有携家带口的中年人，也有白发苍苍的老者。清源山的一天，正进入最热闹的时刻。

回程车上，我回味着半日清源之行。这座山不像五岳那样雄奇险峻，也不似黄山那样秀美奇特，但它有一种平易近人的气质，一种融入日常生活的亲切感。它不仅是地理意义上的山，更是泉州人的精神家园。清源山之“清”，在于其山泉清冽，空气清新；清源山之“源”，在于其为城市水源地，更是文化源头。从唐宋以来的海上丝绸之路，到当代的改革开放，泉州始终保持着对外交流的传统，这种开放包容的精神，或许正源于这座俯瞰大海的青山。

想起历史学家汤因比在《历史研究》中提出的“挑战与应战”理论：适当的环境挑战能够激发文明创造力。清源山与泉州的关系正是如此，山提供了精神依托和灵感源泉，海洋则带来了挑战与机遇。山海交融的地理环境，塑造了泉州人既务实又浪漫，既传统又开放的性格特征。

如今的中国正处于社会转型期，城市化进程迅猛，传统文化面临挑战。而清源山及其所代表的生活方式，提供了一种传统与现代和谐共存的范例。在这里，人们既能享受现代城市的便利，又能保持与自然和传统的连接，这种平衡或许正是当代中国人所寻求的理想状态。

车行至山脚，回望清源山，它依然静静地矗立在那里，守护着脚下的城市和人民。山不语，却道尽千古风流；泉无声，却滋润万里心田。清源山的一天刚刚过半，而我们的思考，或许才刚刚开始。