夜落藏寨

省道向西，沿途高山起伏，岩石峻岭。黄昏下，寒风从峡谷掠过，山腰处，站列整齐的红黄彩林，露出灿烂的笑脸。海拔时有高低，空气中氧份稍显稀薄，但无伤雅兴。越野车奔驰在山间小道，蜿蜒盘旋，鸟鸣声稀，远处雪山的圣顶隐约可见。

小川江的河流顺势而下，洁白的涧水与河滩的乱石相逢，短暂拥抱后，飞起浪花，来不及说声再见，便又汩汩而行。越野车沿河疾驰，在一座白塔后，拐弯越过架在江上的石栏桥，驶向对侧的山峰，再转弯，藏式的房屋骤然增多，成片成片地聚积在后山谷，中落藏寨的中藏文字样，刻画在一处高高的石制横梁处。

 藏寨到了，看房屋多以石块垒成，均依山势而建，外观沉稳朴实，色彩多以鹅黄为主，间或有黑色山石砌入，无形中又给建筑，增添了一份厚重。圆木镶入上下层中间，山风从中穿过，带走一份燥热，门框及窗杦处藏色纹画，四处可见。屋顶皆是平铺，少有屋脊，四角处都有石钩状物件，大小如一，伸向天空，开始不解其意，查阅资料，才知是藏教法义，乃面向四方诸神拜褐之意。

 寨子上下落差数百米，转弯处，间或有几处观光平台，木质搭建的栈道，虽外形简陋，但站立后，面向眼前的绿色群山，白云悠悠，盘绕于山顶，雾气升腾，在夕阳下，犹如白纱飞舞，心胸豁然开朗，郁结之气也早已不见踪影。继续前行，山道可见牦牛结伴同行，没有缰绳，它们走走停停，胜似闲庭信步，几位女子迎面走来，都是身穿藏式服装，头戴彩帽，红带飘在胸襟处，与她们高原红的脸庞，相印在大山深处。

中落藏寨的经幡不多，这与以往所见的藏寨不同，可能与藏族分支习俗有关，但白塔倒是四处分布。约莫半小时后，汽车在寨子的一处房前停下，院门看似不大，两幅藏画刻在门板上，红黄相间，抬头看去，后面有两栋三层楼的建筑，掩护映在四周的大树下。藏寨民宿的主人早已站在门口等候，他热情地招呼我们一行，没有洁白的哈达，扎西德勒，扎西德勒，有点沧桑的声音，四处回荡。

 推门而入，才知院中别有洞天，院子占地面积近千米，园林设计巧妙，以院中的两棵石榴树为中心，叫不上名字的高原植物，分布四周，絮白，火红，橙黄，蓝紫，色彩叠加。再走入几步，一个小型游泳池堆砌在卵石间，水质清澈，躺椅、遮阳棚一应俱全，坐在躺椅上，极目远眺，远处巍峨的雪山耸立在正前方，暮色中，似有一种神圣而古老的感觉扑面而来。

 客房分布在上下三层，里屋设计风格既有现代化的线条，也有藏族的文化因素，视觉上，两者并不违和，稍事休息，我们移步到隔壁楼的一楼餐厅。此时，夜色已经从天空弥散，沉降在这川西的莽莽大山中，它用墨黑色的幕布，裹紧了大山里的一切，几处灯光跳跃在远处，却也平添了一丝雅静。白日里所有的喧嚣，仿佛都被这黑暗里的深山吸收殆尽，虽然它白天并没有多少喧哗，夜幕星河，没有杂音，四周一片寂静，一时我们的耳朵，还有点难以适应。

 酒席以藏式菜肴为主，理所当然，牦牛排骨火锅是今晚的主角，配以青稞酒，这也增添了菜系的正统性。主人介绍是自己亲自酿造的，大家纷纷端起品尝，确实和白酒不同，酒入喉后偏有微辣，但也不刺激大脑。离家两千多里地相聚，端杯后，又不约而同想起故乡，在这深夜里的大山里，来自平原的一行人，很快就陷入了醉意，一半是思乡，一半是沉醉，室外的温柔，也化成了绵绵不绝的守护，酒雾中，我仿佛听懂了雪山的叮咛。

 夜，一步步袭来，躺在床上，万物静籁，有那么一刻，想到自己不是躺在柔软舒适的床上，而是睡在群山的怀抱中，听大自然的喃喃细语，感受人与自然的融洽，又总感生命个体的渺小。难怪这里的人们信奉藏教，那是看见雪山后，对自己心灵的重新诵读，与天空更近一步，也渐渐洗涤着，自己被世俗腐蚀的铅华。几只小松鼠，在楼层夹板处跑动，半梦半醒中，仿佛这些划破楼板的声音，是雪山给这里飘下白雪，清脆而又遥远，我睁大眼睛，世界却一片漆黑，睡意全无，也许自己一颗虔诚的心，此时在群山万壑中，正在与大地共鸣……