《河西之心》

永昌的山山水水，这些年，我走了一程又一程。故园依旧在，我与乡关共徘徊，一开头，我便找不到叙事的闸口。

清早，太阳的赤金光波轻快扫过西湖水岸楼宇拱顶，楼下亭台四周的花园幽径，猩红的、嫩黄的、玫瑰红的月季密密匝匝，一团一团的镶了金边的蔷薇花，朵朵瓣瓣兀自开，各有姿色和风骨。我见诸相非相，“有暗香盈袖”，我便入山，漫无目的，去深山拜访故友，或和老林野鸟有约。他们在与不在，我都要去山里寻他们。

走出家门二里地，向西北行，便到溪水腰身处的石桥。一条黄灿灿的小溪横桥下。我观此桥，它弓身成一个银链状的“S”，把我家和面前山，隔在“S”的首尾。从东面普照过来的金色阳光，被层层闲云揉碎，然后洒在了缓缓涌动的溪流中。

这条溪水，是从那片湿地“肺”里呼吸出来的，像一根银链或者骨针，日夜穿梭在“永昌岁月”罅隙。也是它，把南山雪顶融化的飞流急湍紧密地缝织起来，部分水藏在北武当山，一些水们注入了金川峡。在桥墩旁，俯下身俯瞰，溪流淙淙，芦苇摇曳，不远处村社舍犹在，鸡鸭猫狗相闻，小贩吆喝生意。过了长石桥便进了大山门。

置身兹地，日夜碌碌，有这“乐山乐水”的福份，心意也足。从一座小寺右侧的密林中寻得旧日幽径，贴着左侧嶙峋山体盘桓而上，蝶舞莺啼，山雀啾啾，瞬间感觉头脑放空身子轻盈。右侧怪石森森层层叠叠，石色随光而层次渐变，天工开物如切如磨，芳草栖息于山崖，野花独步于阡陌。

到了平顶，极目远观，近处四方，有塔耸然临于翠峰，台榭小亭散落诸峰之巅，琉璃歇山拱顶罩着四围红墙，绿茵合抱，青雾升腾。站在南天门前额，背后巍峨的夫子庙清风徐来，风里的甘冽和清幽，拂过六根雄奇花岗岩门柱的楹联。向南俯瞰，青山隐隐，云蒸霞蔚，一袭白雾，人烟扑地，我思此山之阳，呈金盆养鱼之势，永昌福地真可谓“得之山而寓之水也”。

那些年，我在夏秋之时，总爱从新城子、南坝乡、红山窑乡下，寻找祁连山阙入口，误打误撞地潜入祁连山国家地质公园。找到一条河，逆流而上，顺着山道山峡，和一群鸟邂逅，和河道里鹅卵石交谈，山罅之间，一处飞瀑问询前路。每次入山，不是因为要刻意享受孤独和规避世俗烦恼，也不是为了满足自己登临高处的思欲，而是去祁连山寻根问祖，躬身问道，洗涤心灵。

蜿蜒曲折的河西走廊，如丝绸般丝滑缠绵，从乌鞘岭到星星峡之间贯穿，永昌是一把精巧锁钥、适意驿站，它缓缓朝东，“金阕迎恩”，款款西望， “怀柔西域”。我也常常矗立在永昌乡野，视线360度环顾安身立命的小城，倏地发觉，在直径八百公里的河西走廊，永昌刚巧在河西走廊峰腰中点，从山坡下的金山寺到金川峡呈一条对折线。县城在走廊中央恰似一枚“蝴蝶结”——它在森林、冰川、雪山、草原和绿洲的环抱中被宠爱；被亘古悠远的掌故和传奇一遍遍打磨、洗涤、雕刻、编织。倘若从祁连山冷龙岭北望，小城宛如一颗玲珑姗姗的绿宝石，镶嵌在群山幽谷轮廓中。

多少年了，官宦、剑客、诗人、商队伴随声声驼铃，心怀各式各样的梦，南来北往、东成西就。到了永昌，人们卸下满身尘埃和旅迹，回到了一个“暂得于己”的家。从钟楼门洞穿过，在东大街谈论丝绸、瓷器还有长安消息，在西大街驿站鉴赏一匹骏马的成色和香料的滋味。夜晚，南门外香车宝马悠然往来，葡萄美酒和皎洁月色相互映带，在酣畅淋漓的酒歌和絮絮叨叨的唱卷中，四仰八叉，躺展了，睡上一大觉，美美地吃上一碗寓意绵长的手工长面，喝上一碗酸辣鲜香的粉汤羊肉，元气满满、充血复活，然后继续迈开步履走四方。永昌，被地质学家、历史学家和民俗文化学者称为“河西之心”。

我虔诚地相信，一方水土养一方人。海是人类的家乡，生命是从海里匍匐着，一路辛苦爬上陆地的。大海退去后，山河像一对兄妹，重新在大河以西眷恋大海退潮后的天和地。永昌这块蜗居在祁连山的小地方，曾经是波澜壮阔的大海中幸存的一枚贝壳。每念于此，我就觉得人生何其短暂，人类何其渺小而伟大。我可能是牧马人的后代，也可能是鸾鸟城的遗民，抑或是驼铃商队中掉队的书生，山那边喇嘛带来的逸民。

山风从毛卜喇村，一波又一波地吹来，带着长城黄土的凛冽和冷峻。山雨从四月八以后就淅淅沥沥，漫山遍野走遍，每一株草、每一棵树、每个村庄、每个人上班的早晨，陷入心旷神怡物我两忘的惬意。无论站立坐卧，身在何处，那温润的小城烟火气息，总也无缝隙地拥上来，亲亲你的赤脚，退回去，又亲亲你的臂弯。冬的冷艳、春的脆嫩、秋的愁绪，都收纳到夏的绚烂之内，自驾营地，空旷麦场，万祥城内，钟楼四方，人们都是县城夏日摇篮里的宠儿，在澄明的空气和氛围中俯仰歌吟。

从县城中心南行，一路上我都在寻找草原文明的符号——龟甲般的滩涂，野马踩踏过的野草，狼奔兔逐的过痕，烧陶制罐的遗迹。然而，令我失望地是，我们原本颂咏的苍茫古迹意象，被沃野百里的山川溶解或覆盖。这由草原衍生的游牧文化，早已转身为绿水青山。这绿水青山，是上个世纪那支红色火炬映照出来的。当年红星照耀中国，古县永昌人们和红军并肩作战，留下了可歌可泣的感人诗篇。肃立在大沽政治部原址的院子当中，我谛听那滴滴答答的电报密语，那声波和心跳竟成为永昌新生的红色文化序章和标题。

永昌的人文气象，始于何时，追溯甚难。徜徉在那端庄安谧的“阁老府”门外，我和明朝一位永昌老人对话。他从永昌启程，先后在北京、南京为官，和张居正、海瑞同朝坐堂。我问他：“你不怕张居正？”他说“怕啊，皇帝常年不早朝，张居正是宰相，朝堂之事他说了算。”我说：那你还顶撞他，护佑某某？”他说：“卿卿性命，人人一条，他虚构罪名诬陷良工，我乃刑部主事、都察院右副都御史，容不得草菅人命，更不怕佞臣弄权冤枉好人。”我说：那你就等着卷铺盖走人吧！”。胡阁老微微一笑，捻须莞尔，说“那又如何，大不了我回永昌老家种地去。”万历十六年（1588年），南北数省灾荒，他请奏朝廷奔忙赈灾，赶往江南参与放粮，卷起裤腿，两脚泥水，和老百姓一起补种稻谷。往事越千年，胡阁老府邸仍在，门前阳光正暖，老槐树斑驳的枝丫绽放新翠，几只青石兰尾巴的喜鹊儿守着树间老巢，嘁嘁喳喳翻新那些古人今人新对话。

后来，林则徐风尘仆仆从北京款款西行，过西安、驻武威，在永昌驻足流连，为永昌留下了“舌尖上”的新招牌——羊肉垫卷子。这缕碳水香，伴随林则徐一路到了新疆伊犁，他和边疆各族群众修河垒坝、兴建防御工事，还对永昌人们的盛情念念不忘。这里其实也有一段现有认知的轶事，当年永昌县的县令是福建人，早听说林则徐也是福建同籍，林则徐3在凉州养病20多日，县令大人翘首而望早有筹划。所以，林则徐一到永昌，就被永昌县令的“羊肉宴”“俘虏”了，这一着，倒把永昌美食的口碑远播，一时传为美谈。

从马营沟驿站再出发的林则徐，千里迢迢，跋山涉水，到了新疆。虽是流放之身，不坠青云之志，他和谋士、随从在几年时间里绘制了新疆边防图和南北疆路径图。后来，左宗棠抬棺西进收复北疆，势如破竹、连战连胜，一鼓作气驱逐外敌，和林则徐提供的宝贵的新疆军事防务、山川形势、人情风土等资料不无关系。英雄之心，无论庙堂江湖，高士宠辱，岂在天上地下。我听永昌一位文友说道，永昌老馆子的创始人把“永昌十八子”店铺开到了北京和其他大城市，“林则徐当年吃的就是咱的羊肉垫卷子，味道美的很！”林则徐是民族英雄，大家都吃一种“英雄情怀”，何乐而不“吃”？

有一次，我对外地来的文友说：“永昌金川镍矿的‘敲钟者’。”他轻轻地摇了摇头，又认真地颔首：“愿闻其详”。当今的金川集团所在地，在70年前确实是永昌县的一个村庄，这话老一辈认同，新生代会半信半疑。众所周知，1958年，地质工作者在甘肃河西走廊的茫茫戈壁中一个籍籍无名的小山村——永昌宁远堡白家嘴村，发现了金川硫化铜镍矿——迄今为止全国最大的一座镍矿。地质学上称之为孔雀石的小小石头被军用直升机送到北京，党中央和国务院立刻责成冶金工业部组织精干力量加快开发镍矿。这一重大事件史称“永昌报矿”。朋友听闻，默默把目光转向那隔开金川河永昌的龙首山，说“一衣带水、血脉相连。打开新中国有色工业之门的‘金钥匙’是永昌啊！”

上个世纪80年代，父亲和叔伯们办醋厂、毛纺厂、塑料厂，每隔一段时间就套上马车、骡车到马营沟煤矿拉煤。对于坐在马车上一路颠簸到山里去的孩童，我兴奋得像放飞的小雀儿。我目不转睛地打量着山林里的世界，往河谷的清流里丢石块，和陌生的山鹰打招呼。穿过层峦叠嶂的山崖断坡，在拱顶窑洞的热炕上，听山里人讲山外面的故事。有人喝了酒，站立起来，涨红了脸说：“听说了吗？大明星朱时茂带着脸蛋漂亮的女人坐着马车从咱县城耍呢！”旁人就有笑话他的，说“你一个挖煤的管起来放马的人了，那是北京人来咱这地拍戏来了”。后来影片《牧马人》在钟鼓楼西边的大棚下放映了三天三夜，十里八乡的人们赶集似都来看，看了一场又一场。我清晰的记得电影里的经典台词，同学间说笑时便说：你这个叛徒。《牧马人》电影看到尾，那“叛徒”是让人落泪的好人。

在永昌甚至整个河西走廊，山是脊梁，水是生命之源。武当山、水云山、“花果山”，四时之景不同，访山幽情有殊，在那里岿然不动，父爱般的存在。水如慈母，养育山野间生生子民大爱无言。西有西大河，源于祁连山冰雪融化汇流，在山丹马场霍去病将军行营前方的西大河水库聚合，从鸾鸟城遗址两翼分水，浩浩而来，一支流向红山窑，润入那几百年来烧瓷制陶酿酒的炉窑和地窖，一时间红山窑陶瓷瓦缶等畅销河西，成为祁连山下家家户户须臾不离的菜缸、盐罐、醋坛、酒壶，红山窑一时间商旅熙熙、往来攘攘，被外界称为“小凉州”，乡民的日子因此过的殷实富足，至今制陶“非遗”风生水起，酒巷里的“红山泓”醉了河西走廊东西和祁连山山脉南北。

西大河另一支水系，逶迤北行，涓涓细流，深情款款，一路抵达《牧马人》的取景地新城子镇，水漫之处，草场葳蕤，满坡披上绿绸锦帔的盛夏，山下黑牦牛悠然吃草，那甘冽酥脆的草心里，满是祁连融雪的味道。西大河俗称“西河”。在县城以东的那条河叫东大河，它源发于祁连山融雪的永昌皇城水库，一泻而下，女神般地，贴着东寨、头坝、南坝等乡镇沙地冲贯向北，她以甘甜的乳汁喂饱了城关镇的春小麦后，扭头闯入御山峡谷，绕过圣容寺的绿树红墙，从汉长城烽燧穿“城”而过，扑向韩家峡的胡萝卜地，仰头望一眼山坡上鸡犬相闻的村社后，和麻鸭、天鹅打个招呼，汩汩涌入金川峡水库。东大河即为古河道“金川”的先祖。

清河自古以来湖泊纵横、泉眼密集，地下水丰富，又从南面石羊河“借水”存储，把山水和地下水精巧地涵养成一个“聚水宝盆”，清河一带良田绵延百余里，全赖这条明暗兼顾的河水恩典。当地人说：“只要祁连山不倒，我们清河必定五谷丰登六畜兴旺！”正因如此，清河大田里的庄稼不但是当地人的口粮，甚至是国之“皇粮”，闻名河西走廊的“永昌粮仓”，此称谓非虚言也。

在清河，一位朋友问我：“你知道单口相声《逗你玩》吗？”我说：“知道啊，那是马三立先生的经典之作啊！”。他说：“你知道马三立是哪里人吗？”我一时语塞。他炫耀似地侃起来，“马三立先祖就是我们永昌清河人，其先人清末贩卖牲畜举家迁至北京，其祖父马诚芳从事评书表演，其父马德禄是相声八德之一，外祖父是相声艺人恩绪，母亲曾学唱京韵大鼓。马三立阖家都是曲艺天才。”我错愕间，自言自语：“清河人杰地精，钟灵毓秀，，怪不得永昌人颇有幽默感，原来有‘根’啊！”。朋友又补充说：“清河还是中国中科院院士李灿的家乡”。听闻此言，我竟不敢“幽默”了，对这片养育艺术家、科学家的沃野热土和大地上的人们肃然起敬。

“你来与不来，它就在那里；你爱与不爱，爱就在那里”。在酣畅粗犷的民族酒歌里，在爱恨情仇的河西宝卷里，永远昌盛，文而化之。山水画卷里隐藏着“牧马人”古老悠远的游牧文化，街衢、深巷、农家乐里的“多味斋”，洋溢出舌尖美味、浓烈酒香的饮食文化，“阁老府”的风骨和余响，为绿水青山的永昌赓续清风明月，书写廉洁文化，“永昌报矿”启动了“世界五百强”按钮，河西走廊锁钥之地，新型工业产业行业集群和方阵诠释新时代工业文明的新特征。

我爱永昌，并且一直想为它写点文字。领到永昌作协的“作业”后一筹莫展。如果我是一位画家就好办的多，我用素描勾勒永昌人情物态，用油画铺陈山峦、沟壑、麦田，甚至点缀一只苍鹰或旱獭，用木雕铭记那些无名的风流人物和湮没的精彩叙事……相比那县城一隅，漫长夜里独自笔耕的人，我的文字分量和能量还不如一位河西古道上行走的侠客，在茫茫夜路上拎一盏马灯，照亮自己，也照亮同行的路人。

我字里行间辗转的永昌心事，滴滴答答丝丝缕缕，怎么给我所爱的县城一个温柔的交代呢？好在，那山在、水在、爱的人在，故我在。被我揉掉、又重写的草稿，摆在桌子角落，我的心跳和时间一分一秒过去，如果说我能期待回响并且得到精神褒奖的话，那一定是一本一厘米厚度、字斟句酌、素之若雪、气若幽兰的《永昌文化》赠与我。

这本县级内部刊物的坚守令人感怀，它像永不干涸的溪流和涌泉——作家和诗人的文字或俯仰壮丽山河，或歌咏小家热气腾腾的琐事和情愫。我认识的那几位女诗人仍在在采风的山路上，或在蚕豆开花的田间地垄，她们对永昌文化的困惑与倔强，让我觉得自己不再迷茫不再孤单。我有和他们生动交流又无关功利的人脉，在写作路上共同“取暖，在词语褶皱里一起较真，在故事的肌理里投入真心。

念兹，然后默默告诉自己：写一段吧，致心中永昌。总会有人懂。