酱香里的乡味道韵

退休后客居南方照看孙女，天伦之乐虽暖，舌尖却总牵念着北方的厚重。灶上炒酱的瞬间，热油裹着面酱的浓香漫开来，恍惚间太行泉城的街巷便在眼前铺展 —— 这酱香，原是刻在骨血里的乡魂。南方嗜豉，北方嗜酱，地域滋味的分野里，藏着古人 "道法自然" 的智慧：南方潮湿，豆豉借微生物之力防腐；北方干燥，面酱凭日光发酵生香，皆是顺天应时的自然选择。

太行泉城邢台沙河，少时家常饭的底色，总晕染着面酱的醇。过年待客，猪肉白菜豆腐粉条熬菜已是盛宴。母亲做菜不爱放香料，滋味全凭一勺酱撑着，不及婶子做得丰美。那时妯娌们挤在小院里，鸡零狗碎的摩擦如家常便饭，父亲与叔叔常因琐事生隙，见面如隔冰霜。唯有叔叔端给我的熬菜，面酱裹着宽粉的绵甜，能暂时消融院里的寒意。

那年冬雪覆顶，父亲为扫瓦上积雪，竟赌气挑散了叔叔房檐的柴垛。我瞅着散落的洋槐枝，趁人不备爬上东房收拾，尖刺扎破冻僵的手，血珠凝在枯枝上如红豆。忽闻身后蹬蹬脚步声，叔叔怒目圆睁的脸撞入眼帘，我吓得魂飞魄散，他却望着我手背上的冰血，喉间滚出一声 "竹林的呀"，便挥手让我下去。后来他默默码好柴垛，前院的争吵声终究没响起。父母在窗后看得分明，沉默里藏着什么，我那时不懂，只记着叔叔熬菜里，面酱与食材相得的温润，柔软里自有化解坚冰的力量。

那些年故乡供销社鲜有酱油，面酱多是自家 "撕制"。这朴素的做法里，藏着与天地周旋的智慧。阴雨天干粮发了霉，舍不得丢，便晾干掰碎，装罐加水，蒙布置于屋顶暴晒。伏天的日头最烈，酱罐在房上晒得发烫，内里的霉菌却在悄悄做功，酸腐气里藏着蜕变的生机。酱的诞生，正是天地耐心的杰作 —— 需得日日打耙翻动，让每一粒发酵的粮食都沐浴阳光，直到酱色如琥珀，稠得能挂住勺，这才是 "道法自然" 的真意。

生产队大锅菜的香，最能印证这点。农忙时地堰下支起铁锅，掌勺的社员上午便开始炒酱：生酱入热油，翻搅间渐渐泛起油花，如 "混沌初开，元气始生"，待到酱色褐红油亮，便下肉炒香，再添白菜豆腐粉条海带慢炖。正午开饭时，一锅酱香勾着阳光，连天上的云都似被钉在锅沿。数日后，支锅的土疙瘩上仍有蚂蚁啃噬酱痕，这细微的贪欢，恰是 "道在蝼蚁" 的生动注脚。

老家街对门是大户人家，七八个儿女围坐在街门口的石磨盘上吃饭，碗里常是白萝卜条熬菜。冬春时节，半条街都浸在酱香里 —— 白萝卜经霜后自带的苦涩，唯有面酱能驯服它，或炒酱入锅同熬，或酱拌馅料做包子，寡淡里便生出醇厚。如今老家包子铺的萝卜粉条酱包，仍是 "一箪食一瓢饮" 的满足，正如庄子所言 "知足者富"，简单滋味里藏着丰盈。

上世纪六七十年代，故乡还是小村，东西两条短街，谁家炒酱了，香气能飘满整条路。过年时再拮据的人家，也要设法吃顿带酱的饺子。母亲这天会舍得多放油，将酱炒成稀粥状，拌入葱姜肉馅，蒸汽裹着酱香漫出窗棂，与邻家的味道缠成一团。父亲偷偷加的五香粉，终究没盖过面酱的本味，这 "和而不同" 的香，恰如 "万物负阴而抱阳，冲气以为和" 的哲思。鞭炮声起时，路灯映着红联，酱香里浮动的，是 "此心安处是吾乡" 的笃定。

村里的勤生，在部队学了酱炒鸡的手艺。他炒的鸡块，经面酱焖煮得 "香喷喷烂嘟嘟"，村人都说好。他曾爱说 "老天和地啥时拍光光，就剩我一个男人和女人"，话虽糙，却有 "返璞归真" 的憨直。后来他娶了带三个女儿的寡嫂，共同生了儿子，饭馆的酱鸡香里，便多了 "家和万事兴" 的暖。今年回村吃他儿子炒的酱鸡，四十年光阴在舌尖流转，味道竟分毫不差 —— 原来真正的传承，从不在言语，而在这口 "道在瓦甓" 的寻常滋味里。

传说从前有一农户因粮荒，将发霉的豆麦加盐封坛，竟得鲜香酱料。这 "无心插柳" 的发明，暗合老子 "有无相生" 的妙理：从腐坏中生出美味，从匮乏里酿出醇厚，恰如 "反者道之动" 的深意。晋南人家用面酱调味面食，北京炸酱面因酱而传世，扬州 "酱面" 虽做法不同，却同得 "味外之旨"—— 皆是借酱的包容，让寻常食材生出万般风情。

如今南北饮食交融，面酱早已跨越地域，却总觉少了些什么。细想才懂，缺的不是酱本身，而是屋顶晒酱的阳光，是街坊间飘来飘去的烟火气，是 "鸡犬相闻，老死不相往来" 的安宁。孙女爱吃楼下的酱牛肉，我知道她的舌尖终将长出新的记忆，但我齿间的酱香，永远系着太行山下的老院 —— 那里，面酱在油锅里翻腾的声响，与庄子 "天地有大美而不言" 的哲思，早已融成一曲乡音。

这酱香，原是天地与人间的对话。阳光的暖，时光的厚，人情的温，都熬煮在这一勺酱里。它不仅仅是滋味，更是一种生生不息的道 —— 如老子所言 "绵绵若存，用之不勤"，在烟火中流转，在记忆里传承，成为连接故乡与心灵的永恒纽带。