河南四记

龙门石窟

四月初我陪老婆去河南探亲，在泌阳小住了几日。准备去洛阳及开封，然后经徐州、淮安一路逛回高邮。

说走就走，6日大早，晨光熹微时，我们便驱车上路。车窗外，杨柳已抽出嫩芽，田野间油菜花开得正盛，金灿灿地铺展开去，与蓝天相映成趣。妻坐在副驾驶座上，不时指着窗外的景致，我则专心驾驶，偶尔应和几句。车内放着轻音乐，与引擎声混在一起，竟生出几分闲适。

行约两小时，已见洛阳城的轮廓。龙门石窟位于城南十二公里处，依山傍水，倒是好找。停好车，买票入园，便见伊水潺潺流过，两岸山势相对，确如天然门阙，难怪得名“龙门”。

入园处立着一块巨石，上书“龙门石窟”四个大字，游人多在此拍照留念。我与妻亦不能免俗，请路人帮忙拍了一张合影。背后是苍翠的山峦，倒也算得春游的一个见证。

循着步道前行，最先见到的是宾阳三洞。洞口颇大，佛像庄严，虽经千年风雨，眉目间仍透着慈悲。妻仰头细看，忽然道：“这些佛像的眼神，好像能看透人心似的。”我凑近观察，果然，不论站在哪个角度，佛像的目光似乎都追随着观者。古代匠人的技艺，实在令人叹服。

继续前行，便是万佛洞。洞内密密麻麻刻着小佛像，据说有万尊之多，果真名副其实。这些小佛排列整齐，每尊不过巴掌大小，却个个五官清晰，衣纹流畅。我暗自思忖，要完成如此工程，需要多少匠人的心血与时光？妻则忙着数佛像，数到三百多便乱了，自顾自笑起来，说：“这哪能数得清，古人取名倒是实在。”

穿过几个小洞窟，终于来到奉先寺。这是龙门石窟中规模最大、艺术最为精湛的一组造像。主尊卢舍那佛巍然端坐，高达十七米多，面容丰满圆润，双目微垂，嘴角含笑，既庄严又慈祥。我与妻站在佛脚下，仰头望去，只觉得人如蝼蚁，顿时生出敬畏之心。

佛像两侧各有弟子、菩萨、天王、力士等雕像，虽然有些已经损毁，但余下的部分仍可见其精美。尤其值得注意的是那些飞天浮雕，衣带飘举，姿态优美，仿佛随时会飞出石壁，翱翔于天际。

妻忽然扯了扯我的衣袖，指着力士雕像的脚部，道：“你看，这脚雕得真结实，连青筋都看得清楚。”我仔细看去，果然如此，不禁对古代工匠的写实功夫啧啧称奇。

在奉先寺前，我们遇到一位白发老者，自称是本地人，经常来此散步。他告诉我们，这些石窟始建于北魏，历经东魏、西魏、北齐、隋、唐等朝代，持续营造达四百余年。“最盛时，这一带有窟龛两千多个，造像十万余尊，碑刻题记三千六百余块。”老者如数家珍，眼中闪着自豪的光。

辞别老者，我们沿着山径继续游览。路旁的樱花正开得烂漫，粉白的花瓣随风飘落，撒在游人的发间肩上。妻孩子气地转了个圈，任由花瓣落在她的紫色丝巾上，笑道：“这也算是佛像赐予的祝福吧。”

走过一片竹林，见许多游人围在一处小窟前。挤进去一看，原来是著名的“莲花洞”。洞顶刻有一朵巨大的莲花浮雕，精美绝伦。莲花周围有六个飞天环绕，衣带飘扬，姿态各异。解说牌上写着，此莲花是佛教纯洁的象征，这些飞天则是极乐世界的使者。

妻抬头看得入神，不料撞了身后一位游客，连忙道歉。对方是位摄影爱好者，架着三脚架，正在等待最佳光线拍摄莲花。他告诉我们，不同时间，阳光照射角度不同，莲花呈现的视觉效果也大相径庭。“最好的是傍晚时分，夕阳斜照，那莲花就像活了一样。”摄影师说着，眼中满是向往。

时至中午，我们在景区内的茶座稍事休息。妻要了一壶菊花茶，我要了绿茶，又点了几样小吃。坐在竹椅上，远眺伊水和对岸的香山，倒也惬意。妻忽然问道：“你说，古人为什么要在山壁上开凿这么多佛像？”

我道：“大约是为了表达信仰吧。或许也希望通过造佛像的功德，获得神灵庇佑，超度亡灵。”妻点点头，又摇摇头：“我觉得不止如此。你看那些佛像的表情，那么安详慈悲，工匠们在雕刻时，一定也是怀着对和平与美好的向往。”

休息过后，我们参观了古阳洞、药方洞等几个著名洞窟。古阳洞内的造像秀骨清俊，衣纹稠密，是北魏后期的典型风格；药方洞则因洞内刻有唐代药方而得名，可惜大多字迹已经模糊难辨。

最令我印象深刻的是看经寺。此洞空旷高敞，据说曾是僧人诵经修行之所。站在洞中，仿佛能听到千年前的诵经声在石壁间回荡。妻轻轻哼起一段佛曲，声音在洞中产生轻微回响，竟有几分超然物外之感。

夕阳西下时，我们来到了东山石窟。这里的洞窟规模不如西山，游人也少了许多，反倒更显清幽。在一处僻静的小窟前，我们意外发现了一尊保存完好的观音像。菩萨面容慈祥，体态优雅，右手持杨柳枝，左手托净瓶，衣纹流畅自然，仿佛随时会走下石壁。

妻在这尊观音像前驻足良久，双手合十，默默祈祷。我站在她身后，看着她虔诚的侧脸，忽然觉得此情此景，竟与千年前来此朝拜的信徒无甚区别。人类对美好与永恒的追求，原来从未改变。

西斜夕阳为石窟披上了一层金装，佛像们的面容在斜光中显得更加柔和慈悲。我们沿着伊水漫步返回，对岸的西山石窟全景倒映在水中，随着水波微微晃动，宛如仙境。

离园前，妻在纪念品店请了一尊小石佛，说是要放在书房。“每次看到，就能想起今天的感受。”她说。我笑她迷信，心里却明白，我们带走的不仅是纪念品，更是一份对千年文化的敬畏和对平静智慧的向往。

回宾馆的路上，妻靠在车椅上小憩，手中还握着那尊小石佛。我开着车，回想这一日的所见所感。那些历经千年风雨的佛像，默默注视着人世变迁，它们的宁静与慈悲，似乎也悄悄渗入了观者的心灵。

为了晚上看洛阳夜市方便，就在洛邑古城附近找了个旅馆住下。妻将小石佛安置在桌上，退后两步端详，满意地点点头。我站在窗前，望着不远处的古街，忽然觉得，龙门石窟的佛像

给人们带来的不仅是艺术的震撼，更是一种超越时空的共鸣——人类对美、对善、对永恒的追求，从未停止。而这一切，都凝固在龙门山的石壁之中，等待着每一个前来寻找的人。

洛邑古城夜游记

游罢龙门石窟，回到宾馆稍作歇息，已是傍晚时分。我与妻便步行去洛邑古城。早就听说洛邑古城。晚间别有风味。

春日的傍晚，天色尚未全黑，西天边尚余一抹橘红。行约十分钟，便见一座巍峨城门耸立眼前，上书“洛邑古城”四个大字。城门两侧灯笼高挂，已然点亮，在暮色中泛着暖光。

入得城内，景象却教我二人吃了一惊。但见满街行人，十之七八竟着汉服唐装，长裙广袖，云髻高耸，行走间衣带当风，俨然古人再世。我与妻面面相觑，疑是走错了时光，穿越到大周（唐）盛世。

街道两旁汉服租赁店铺林立，各家皆挂满各色古装，从秦汉至明清，各式各样，不一而足。店中伙计站在门口招揽生意，见我们这般“现代人”打扮，便热情相邀：“客官可要试穿汉服？穿上逛古城，方得其中真味哩！”

妻被一套淡青色的齐胸襦裙吸引，眼中闪着跃跃欲试的光。我笑道：“既然来了，何不也做一回古人？”于是二人各选了一套汉服换上。我穿了一件深蓝色直裾，妻则选了那套淡青襦裙，又请店中侍女为她梳了个惊鸿髻。对镜自照，竟真有几分穿越时空的错觉。

装扮停当，我们复入街中。这回走在青石板路上，感觉竟大不相同。身着古装，步履自然放缓，言谈也不自觉地文雅了几分。街两旁皆是仿古建筑，飞檐翘角，雕梁画栋，在暮色与灯光的映照下，更显古意盎然。

行不多时，忽闻得阵阵香气袭来，原是到了小吃街。各色小吃摊贩沿街排开，叫卖声此起彼伏。有刚出炉的胡饼，热气腾腾；有现做的牡丹饼，形色俱佳；还有洛阳水席、不翻汤等本地特色。我们择一摊位，要了两碗不翻汤。那汤是用绿豆面制成薄饼，佐以高汤、粉丝、黄花菜等，鲜美非常。坐在古式的长凳上，捧着粗瓷大碗喝汤，恍惚间真似回到了千年前的洛阳城。

食毕，我们信步闲逛。街道两旁店铺林立，有卖古玩字画的，有卖剪纸皮影的，还有现场制作唐三彩的匠人。妻在一个卖发簪的摊前驻足，挑选了一支银簪，簪头是一朵精致的牡丹。摊主是位白发老妪，手法熟练地为妻簪上，口中还念叨着：“姑娘簪上这牡丹，恰似当年武则天最爱的那个样式哩！”

华灯初上时，古城更添韵味。一串串灯笼点亮，投下暖黄的光晕；楼阁上的灯带也依次亮起，勾勒出古建筑的轮廓。游客愈发多了起来，穿行在灯影之中，衣袂飘飘，笑语盈盈，真个是“宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞”。

正观赏间，忽听钟鼓楼上钟声响起，随即一阵悠扬乐声自城中广场传来。我们循声而去，但见湖中央有一平台，四周早已围满了观众。原来每晚此时，皆有“天女散花”表演。

灯光渐暗，一束追光打在平台上，但见数名身着彩衣的舞女翩然而至，长袖翻飞，步履轻盈，恍若敦煌壁画中的飞天再现。乐声渐高，舞至酣处，忽从空中一仙女飞来，散下无数花瓣，纷纷扬扬，落在观众发间衣上。妻仰头望去，花瓣落在她的脸上，她笑得如孩童般灿烂。

我环顾四周，见众人皆仰面承接花瓣，脸上莫不带着惊喜之色。那一刻，古今界限似乎真的模糊了，我们不再是旁观历史的现代游客，而是真正融入了这座古城的血脉之中。

表演结束后，我们登上了城墙。从城墙上俯瞰，整个古城尽收眼底。灯火辉煌的街道如金龙蜿蜒，远处现代都市的霓虹隐约可见，古今交汇于此，别有一番韵味。

妻靠着城墙，轻声道：“穿着这身衣服，站在这里，好像真的能感受到古人的心情。”我点头称是，想起白日里在龙门石窟看到的那些古代匠人的作品，与眼前这座复活的古城，其实都是中国人对传统文化不舍的情怀。

下得城墙，我们寻了一家茶楼歇脚。茶楼中布置得古雅非常，屏风、案几、挂画，无一不古。我们要了一壶信阳毛尖，几样茶点。邻座几位同样穿着汉服的年轻人正在玩飞花令，笑声不断。

茶香氤氲中，妻忽然道：“今天像是过了两天似的。上午看千年古迹，晚上却走进了活着的古城。”我抿一口茶，道：“古迹是凝固的历史，这古城却是历史的活态呈现。一静一动，相得益彰。”

将近宵禁时分，我们才依依不舍地离开古城。归还汉服时，妻小心地将那支牡丹发簪包好，说要留作纪念。走出城门，回望那座灯火阑珊的古城，恍如大梦初醒。

归途中，妻忽道：“你说，千年后的人会如何回忆我们这个时代？”我默然片刻，答：“或许也会建一座城，模仿我们现在的样子吧。”

是夜入梦，竟见自己广袖长袍，行走在洛阳古城中，空中花瓣纷飞如雨。醒来时，天已微明，而梦中景象，犹在眼前。

此次游历，白日观佛，夜晚入城，古今交错，真叫人感慨万千。历史并非死物，而是活在每个时代人的心中，不断被重新诠释、体验和传承。洛邑古城之夜，或许正是一种对历史的温情致敬吧。

汴京梦华录

七日清晨，我与妻在洛阳城中寻得一家老字号早餐铺子，要了两碗热气腾腾的胡辣汤。那汤色棕红，香气扑鼻，内有面筋、木耳、花生等物，佐以胡椒、八角等香料熬制，入口先是微辣，继而满口生香，暖意自胃中升起，通达四肢百骸。妻初尝时被辣得轻咳，继而却一口接一口，不多时竟将一大碗饮尽，额角渗出细密汗珠，连声道：“好吃！就是这个味道！”

用罢早餐，我们便驱车前往开封。高速公路两旁，田野平畴，麦苗青青，偶见几处桃林，花开正艳，如粉红色的云霞落于地面。行车约两小时，开封城的轮廓便渐渐清晰起来。

入得城中，但见街道宽阔，绿树成荫，虽是现代都市，却仍保留着几分古都气韵。我们寻了家宾馆安置行李，便迫不及待地赶往清明上河园。

这清明上河园乃是依照张择端《清明上河图》为蓝本建造的大型宋代文化主题公园。至园门外，已见人头攒动，旌旗招展。我们买了全天套票，内含晚间大型表演《大宋·东京梦华》，价格虽不菲，但后来证明物超所值。

进得园内，恍如穿越时空，回到了千年前的汴京。但见汴河蜿蜒，两岸店铺林立，酒旗招展。桥上行人如织，有挑担的小贩，有骑马的官员，有嬉戏的孩童，皆着宋时服饰。妻惊喜地指着一位提着鸟笼的老者：“你看，那不就是《清明上河图》里的场景吗？”

我们沿着汴河漫步，忽听前方锣鼓喧天，人声鼎沸。赶过去一看，原来是“劫囚车”表演正在上演。但见一队官兵押解囚车行进，忽然从两侧冲出几位绿林好汉，与官兵战在一处。刀光剑影，呐喊声声，引得观众阵阵喝彩。最后好汉们救出囚犯，扬长而去，留下官兵倒卧一地。表演虽只十余分钟，却情节紧凑，打斗精彩，令人拍案叫绝。

正午时分，我们择一临河酒家用饭。店小二身着宋装，肩搭白巾，引我们至二楼雅座。推开雕花木窗，汴河风光尽收眼底。我们要了开封灌汤包、鲤鱼焙面、炒凉粉几样特色菜，又要了一壶菊花酒。灌汤包皮薄馅大，汤汁鲜美；鲤鱼焙面酥脆可口；炒凉粉香辣开胃。就着窗外古色古香的景致用餐，别有一番风味。

饭后，我们信步至瓦栏勾肆区域。这里再现了宋代市井文化的繁华景象。有杂耍艺人表演吞剑、吐火；有说书人讲述杨家将故事；有傀儡戏艺人操纵木偶演绎悲欢离合。最吸引人的是一位表演“蹴鞠”的艺人，那皮球在他脚上、肩上、头上颠来倒去，如粘在身上一般，良久不落地面，围观者无不喝彩。

妻在一个刺绣摊前驻足，看一位绣娘飞针走线，不一会儿，一朵牡丹便在绢面上绽放。绣娘见妻感兴趣，便教她基本针法。妻笨拙地试了几针，虽不成形，却乐在其中，最后买下了一方绣着鸳鸯的手帕，说是要留作纪念。

下午时分，我们在园中茶楼小憩。茶楼中有琴师抚琴，音韵清越，如流水潺潺。我们要了一壶信阳毛尖，几样茶点。邻座几位老人正在下象棋，时而沉思，时而拍子叫好，全然不觉时光流逝。

黄昏将至，园中灯光渐次亮起，与夕阳余晖交相辉映。我们按照票上指示，前往大型实景演出的场地。场地依汴河而建，观众席呈半圆形环绕水面，可容纳数千人。

七点半，演出正式开始。但见水面上升起薄雾，灯光变幻中，一艘艘画舫自远处缓缓驶来，船上笙歌阵阵，舞姿翩翩。整个演出以《清明上河图》为脉络，分为六幕四场，通过音乐、舞蹈、灯光、特效等手段，再现了北宋汴京的繁华盛景。

最令人震撼的是“漕运”一幕。但见水面上百舸争流，号子声声，展现了宋代漕运的繁忙景象。忽然灯光转暗，雷声大作，暴雨倾盆而下（实为特效），船工们与风浪搏斗，场面惊心动魄。妻紧张地抓住我的手臂，直到风平浪静才松开。

“盛世”一幕则极尽奢华。金殿巍峨，百官朝贺，宫娥起舞，乐声震天。数百名演员同时登场，服饰华丽，仪仗壮观，再现了北宋鼎盛时期的皇家气派。灯光与水影交织，真幻难辨，令人目眩神迷。

演出至“元宵”一幕，但见满天花灯升起，水面倒影如星河流转。演员们手持各式花灯，翩翩起舞。最后，一轮明月（特效）升上天空，全场灯光大亮，演员集体谢幕，掌声如雷，久久不息。

整场演出约七十分钟，却仿佛带领观众穿越千年，亲身经历了北宋的兴衰荣辱。离场时，妻仍沉浸在震撼中，连声道：“这表演真是太值了！不虚此行！”

走出园门，回首望去，清明上河园在夜色中更显神秘瑰丽。回到宾馆，妻仍兴奋不已，翻看日间所拍照片，与我说着日间所见所闻。

我站在窗前，望着开封城的夜景，思绪万千。一日之间，我们不仅品尝了地道美食，更体验了穿越时空的文化之旅。清明上河园不仅再现了《清明上河图》中的景象，更让冰冷的古画活了起来，让现代人能够直观地感受宋代市井生活的烟火气息。

特别是那场《大宋·东京梦华》的演出，800多人的演出阵容，以最现代的技术手段，最艺术的表现形式，再现了最古老的文化记忆，这种古今融合的方式，或许正是传统文化传承与创新的最佳范例。

次日醒来，妻第一句话便是：“昨晚我梦见自己穿着宋装，在汴河畔放花灯呢！”我笑答：“那你我可是做了一场千年的梦了。”

此次清明上河园之游，不仅是一场视觉盛宴，更是一次深刻的文化体验。它让我们明白，历史并非书本上枯燥的文字，而是鲜活的生活，是可以在现代社会中复活并打动人心的重要记

忆。

少林寻禅记

四月八日晨，自开封宾馆出发，驾车往登封少林寺去。天色澄明，远山如黛，本应是极好的一日。

车行两小时有余，渐见嵩山轮廓，心中不免升起几分期待。自少年时看《少林寺》电影，于那“天下武功出少林”的地方，早已存了许多想象。塔林、钟楼、武僧练功的身影，在脑中盘旋多年，今日终得亲见，妻亦显得兴奋。

将至景区，道路两旁武校林立，皆以“少林”为名，规模之大，竟似一座小城。穿校服的学生成群结队，有的在晨跑，有的在练基本功，倒也为这少林之旅添了序幕。

停好车，购票入门。入口处已见人潮涌动，旅游团队旗幡招展，导游喇叭声此起彼伏，商业气息扑面而来。

沿着中轴线前行，先是少林寺常住院。山门殿、天王殿、大雄宝殿、藏经阁、方丈室、立雪亭、千佛殿，七进院落，层层递进。建筑虽有些近年重修的味道，但格局犹存，古意尚在。可惜处处围栏阻隔，大多殿宇只能门外窥探，不得入内细观。香火倒是极盛，游客焚香礼拜，烟雾缭绕，却少了几分佛门清净，多了几许市井喧闹。

妻指着一处偏殿道：“你看那屋檐下的燕子窝。”果然，旧梁上有燕巢累累，燕子穿梭往来，与檐角风铃相映成趣。想来这些生灵倒是不问人间烟火，自在地在这千年古刹中生息繁衍。

转至碑廊，见有“太宗文皇帝御书碑”一座，记载少林十三棍僧救唐王之事。抚碑细读，遥想当年武僧风采，不禁神往。可惜四周游客推搡，难以静心观摩，不一会儿便被后来者挤开了。

至塔林，方觉此行不虚。二百四十余座古塔，巍然耸立，造型各异，高低错落，堪称一座露天的古建博物馆。自唐至清，历代高僧埋骨于此，每座塔都诉说着一段历史。穿行塔间，清风拂面，倒是寻得片刻宁静。妻轻声道：“这里倒还有些禅意。”我点头称是。

然而好景不长，不远处传来喧哗声。循声望去，竟是一处武术表演场地，观众围得水泄不通。武僧们表演传统功夫，拳脚生风，棍棒飞舞，确实精彩。但表演结束，武僧即刻变作商贩，向来客推销武术光盘、纪念品，令人愕然。

中午在景区用餐，素斋价格昂贵，味道却平常。邻桌一家老小，老母亲不断念叨：“这青菜豆腐，竟要这许多钱，不如回家吃去。”儿子面露窘色，儿媳低头不语。想来少林千年盛名，今日竟使寻常百姓为一顿素斋踌躇，不禁唏嘘。

饭后欲至少林药局访医，却见门庭改造，已成卖场，各种“少林秘方”标价出售，包装精美，价格不菲。妻本欲买些膏药，见这光景，也失了兴致。

下山时，见一老僧独坐僻静处，闭目诵经，与周遭喧闹仿佛两个世界。我放轻脚步，恐扰了他的清修。忽然觉得，少林之魂，或许不在那些围起来的殿宇，不在喧闹的表演，而在这等僻静处的坚持中。

归途上，妻忽道：“虽不如预期，但能来看看，也是好的。”我点头不语。想起那句“天下名山僧占多”，如今恐怕要改成“天下名山商占多”了。商业化大潮下，千年古刹也难以独善其身，或许是时代使然。

车窗外的嵩山渐渐远去，山色依然苍翠，只是心中的少林，已不再是想象中的模样。或许禅意本不在寺，而在人心；武功亦不在形，而在精神。如此想来，倒也不必遗憾了。

2025年5月