邹謇
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在重庆的街头巷尾，随便走进一家饭馆，都能吃上一碗溢满重庆风味的豆花。寻常吃食，偏偏有味，惊艳了我！
昨日晨时，秋风清凉，自在安然。
我跟随市新专联一行，走进垫江石磨豆花旗舰店，去奔赴一场，心心念的清欢。
还没有迈进门槛，一缕缕浓浓的清甜香便奔涌而来，那是刚磨碎的黄豆所散发的香，无须细品，已将我迷离。
一进门，目光瞬间就被院子左侧给吸引了。一架石磨，在店里小姑娘的轻推下，正慢悠悠地转动。是在研磨着黄豆。那石磨，似岁月深处走来的老朋友呀，我一眼瞧见，便是满心的欢意。儿时的我，少有玩趣，便把推磨作了不多的乐子。
一逢“旧友”，我便作了麻雀扑地状，扑了上前去，把正推磨的小姑娘挤到了推杆的另一边。我忙不迭地解释：“我不过是想试试，看还能不能推动石磨。”小姑娘眉眼含笑，满是关切，稳稳地把住右边推杆，生怕我的手打滑，伤了手脚。一上手，我俩配合得很是默契。石磨在我们手中麻溜地转动，那缓缓流出的豆浆，好似儿时那些温柔又美好的旧时光在缓缓演绎。我竟一时怔住，失了神。
小姑娘在旁边给我们介绍，他们家做豆花，还是用的祖传的老法子。黄豆用的是本地农家种植的鹰嘴豆，浸泡一夜后，再用石磨慢慢研磨，这样磨出的浆水绵密均匀，最大程度地保留了黄豆的清甜香。
磨好的浆水，倒进十字架和纱布做成的斗状型的筛子里面。就见小姑娘双手左右摇动，一缕缕如绸缎般的豆浆缓缓溢出，流进地上的木盆里。待筛子里过滤得只剩下豆渣，便将豆浆倒进柴火灶上的大铁锅里。加大火力煮熟，待水开，立马退火“点”豆花。而“点”豆花的胆水，则是豆花制作过程中的是画龙点睛之笔。
就见小姑娘执勺的手腕在锅上轻旋，卤水如春雨入湖，大铁锅里瞬间开出絮状的花，一簇簇，一团团，在锅中舒卷成乳白色的云海。待云朵稍稍凝固，用筲箕轻轻压一遍，泌出三分水，留得七分娇嫩的豆花。如此制成的豆花，正处于寻常豆花与豆腐的临界点，好比少女将熟未熟的年华，既有豆腐的形，又存有寻常豆花的魂。此时锅中的水是清清的，豆花是白白的、嫩嫩的、柔柔的，如此方为佳品。
豆花的绵扎劲，还需要用微火慢慢地煨出来。锅中成型的豆花，用刀切成巴掌大的方块，再用文火慢煨。此时心急不得，火大了则散，火弱了则僵。须得有耐性地守着柴火灶，煨上十来分钟左右，用筷子轻轻一挑，豆花在筷子之间颤巍巍如凝脂，却棱角分明不散不碎。这就是垫江豆花的秘诀所在。
深究起来，垫江石磨豆花的魂，还有三分系在蘸料上。红油辣椒需选取山野辣椒，焙至金黄，倒进石臼里面，捣碎成米粒般大小的辣椒面。用二百八十度的热油一激，“刺啦”一声，辣香窜起，一盆辣椒面便变成了红彤彤的辣椒油。趁时撒上青花椒，青花椒有自己脾气，在热油中煎炸太久会发苦。一瞬间的热油，刚好能激发出它独有的椒香，是带着草木清气的椒香。让人未食，便已心醉。
吃豆花，满满的仪式感。夹一方白玉似的豆花，在蘸碟里轻轻打个滚。先蘸一层红油，辣椒的焦香瞬间附上。再泡一下，待青花椒的椒麻香渗透进豆花的孔隙里，方可送入唇齿。一入口，先是辣香开路，继而是豆花的嫩滑在舌尖化开，轻轻一抿，有山泉水的清甜在嘴里爆浆而出，豆香在嘴里弥漫。品到最后青花椒的椒麻香才悠悠泛起，像曲终的余韵，麻丝丝，凉津津。种种滋味，勾得人忍不住再夹一筷。
见气氛到位了，我随即赋诗一首：初逢辣意舞舌尖，再啖琼脂入口绵。泉涌甘醇撩肺腑，麻香未尽已馋涎。见闹腾着，忘了美食。同桌的圈哥提醒我们，说：“豆花要趁热吃哦，在街头巷尾流行一句话叫着：老婆要找胖的，豆花要吃烫的。”
俚语虽噪，满含哲理。为我们服务的小姑娘则抿着嘴，笑而不答，接过话题给我们介绍：“豆花七分靠命，你看豆子、石磨、胆水都是老天赏的。三分靠自我摸索，火候、蘸料、手法，一点都错不得。”
我想，这碗豆花里饱含的何止是食材本味？还有龙溪河的水声，明月山的月色，以及几百年来无数双“打磨”豆花的手留下的温度。离了这片水土，纵是同样的石磨，同样的豆种，也难以复制这般滋味。难怪古人说“一方水土养一方人”，诚不我欺。
离店时，忍不住回头一望，那间老铺，在夕阳与炊烟间渐渐远去。它呀，像一行行印在青石路上的诗行，记着那属于垫江独有的，绵密又滚烫的人间烟火……
